Как проверить выключатель настольную лампу

Как выбрать настольную лампу

Классификация

Светильники для повседневных нужд используются для внутренних помещений и устанавливаются на рабочих поверхностях (столах, столешницах, тумбах). Имеют вилку или питаются от аккумуляторов, с выключателем на корпусе или на проводе. Практически весь их свет (от 80% и более) направлен вниз.

Дизайнерские изделия в большинстве своем служат для поддержания интерьерного решения как завершающая стилевой образ комнаты деталь. Они имеют необычную, привлекающую форму и выполняют скорее декоративные функции.

Фотографии предоставлены студией «Интерьер+Стильно.По-шведски» (секция В2а)

Выбираем настольную лампу

Конструктивно светильное оборудование состоит из опорного элемента, удерживающего корпуса, источника света, и может быть съемным или стационарным.

Современное освещение в коридоре квартиры

Долгое время коридоры в квартирах считались комнатой, где не нужен какой-то особый дизайн. Световая техника сводилась к первой попавшейся неброской люстре. Однако современное освещение в коридоре квартиры так же важно, как в других комнатах. Ведь именно с этой комнаты для гостей начинается знакомство с домом.

Существуют модели со сменными или встроенными лампами. Конечно, первые выбирать предпочтительнее, так как в случае перегорания их легко заменить. В этом плане удобны резьбовые цоколи. Для них выпускаются несколько типов осветителей:

• накаливания;
• галогеновые;
• светодиодные;
• люминесцентные.

А вот настольный светильник светодиодный не отличается продолжительностью эксплуатации, так как его срок работы будет длиться до тех пор, пока панель не выйдет из строя. Опора бывает:

• жесткая;
• гнущаяся;
• преломляющаяся (струбцина).

Чем больше вариантов настроек положения, тем лучше.

По типу крепежа:

• платформа;
• винтовая система.

Какой из двух выбрать, будет зависеть от целей использования. Первые надежно крепятся к любой поверхности, и чтобы их перенести, требуется потратить некоторое время на отсоединение. Вторые легко переставить, но они не обладают такой же устойчивостью, могут упасть и разбиться. Хорошо, если основание будет заменяемым.

Матовое покрытие выбирать или глянцевое – зависит от индивидуальных предпочтений. В обоих вариантах есть свои недостатки и преимущества. Например, на глянцевых легко остаются царапины, а матовые слишком маркие.

Фотографии предоставлены студией «Интерьер+Стильно.По-шведски» (секция В2а)

На что обратить внимание

Настольная лампа должна локально освещать определенный объем пространства и помогать сосредоточиться, направляя свет на нужное место. Поэтому стоит отдать предпочтение прибору, который не рассеивает световое излучение. Для этих целей подойдут светодиодные светильники, или обычные с плотным непрозрачным абажуром.

Чем выше находится лампа, тем больше масштаб освещения. Так светильник на высокой ножке лучше охватывает площадь громоздкого стола. Настольный светильник на подставке ниже средней подойдут для установки возле кресла или кровати.

Некоторые LED модели оснащены термометром, часами, будильником, календарем, USB-зарядкой, а также возможностью настраивания интенсивности освещения. Такой функционал делает жизнь намного комфортнее, поэтому стоит обратить внимание, присутствуют ли такие возможности среди понравившихся изделий.

5 «светлых» трендов из ТК «Ланской»

Лаконичная геометрия, природные материалы, растительные ассоциации, «воздушные» пузыри и неоновый свет. Всё это есть в нашей подборке трендовых светильников.

Конструкция должна быть крепкой и устойчивой. Поэтому обязательно нужно проверить надежность основания и подвижных частей, так как слабые крепления очень быстро выходят из строя и перестают держать лампу. Гнущиеся держатели в этом плане намного практичнее.

Цветовое решение изделия играет незначительную роль, поэтому определяется в самом конце. Лучше отдать предпочтение золотым, серебряным, белым или черным приборам, потому как они не будут отвлекать от рабочего процесса. Броские цвета можно рассмотреть в случае, если они подходят под дизайнерское решение, так как контрастирующие с общей цветовой гаммой светильники со временем начинают раздражать.

Фотографии предоставлены студией «Интерьер+Стильно.По-шведски» (секция В2а)

Как выбрать настольную лампу для школьника

Практичность эксплуатации и безопасность для зрения – основные критерии при выборе устройства для школьного стола. И только потом можно подумать о нем, как об элементе интерьера, ведь разнообразие типов, форм, габаритов и цветовых решений позволяют уделить внимание всем аспектам.

Технические особенности настольных светильников, которые подойдут школьнику:

• максимальное значение мощности в пределах 60-100 Вт;
• цветовой диапазон – холодный белый (ЛХБ), дневной (ЛД) или теплый белый (ЛТБ);
• форма плафона – трапеция;
• цвет изделия – спокойных приглушенных оттенков;
• подходящий материал – качественный пластик;
• наличие регуляторов мощности – реостатов или диммеров.

Прежде чем купить настольную лампу для школьника, тщательно проверьте:

• сертификаты качества;
• наличие дефектов на корпусе;
• изолированность проводов;
• исправность вилки;
• качество патрона (он не должен выкручиваться вместе с лампочкой).

Популярностью пользуются энергосберегающие люминесцентные лампы, потому что они употребляют на 10-80% меньше электроэнергии. Однако большинство из них обладает неестественным холодным белым мигающим излучением с голубоватым оттенком, который отрицательно влияет на зрение при чтении и письме. Также для их изготовления применяется ртуть. Поэтому оптимальным вариантом будет светодиодная или простая лампа накаливания с теплым белым матовым светом.

Фотографии предоставлены студией «Интерьер+Стильно.По-шведски» (секция В2а)

Подведем итог

Принципиально светильник для взрослого или ребенка по техническим характеристикам мало чем отличается. Не важно, сколько лет человеку, во время работы необходимость в правильном освещении одинаковая. Поэтому, выбирая устройство школьнику, родители также могут использовать его для своих целей.

В завершении немного советов по установке изделия:

• чтобы при письме не создавалось тени, для праворуких людей предмет размещают слева, а для владеющих левой рукой – справа;
• для чтения положение подойдет любой из вышеперечисленных вариантов;
• при занятии творчеством, когда задействованы обе руки, лучшим направлением света будет прямой сверху.

Люстра перестала включаться. В чём может быть причина?

Лампочки в люстре хорошие, ни одна не перегорела.

В электричестве есть всего две неисправности: «есть контакт где не надо и нет контакта где надо»))). Ищите отсутствие контакта, начните с выключателя, снимите крышку и проверьте наличие фазы на вводном проводе при выключенном выключателе ( для этого нужен «индикатор», продается в любом магазине торгующем электрооборудованием и стоит не дорого), если фаза присутствует, включите и проверьте на отводящих проводах, если есть — выключатель можно закрывать. Переходим к люстре, осматриваем контакты в «патроне» ( предварительно выключив автомат в щитке) если не подгорели — немного отгибаем центральный контакт в сторону цоколя лампы, вкручиваем лампу и включаем автомат и выключатель. Если не горит — приглашаем электрика. Если у вас нет навыков дальше — лучше не лезть.

Прежде всего если люстра не включается просто необходимо есть ли у вас ток в сети.

Ну а дальше все по пунктам.

1. проверяем лампочки , например на настольной лампе.
2. проверяем напряжение на входе в люстру и выклюяатель, но для этого необходимо подготовить доступ. И конечно это делается при отключенном напряжении. а вот потом подают напряжение и проверяют щупом, где его нет.
3. Вот как на рисунке.

И если причина найдена, то ее и устраняют. Для этого либо ремонтируют выключатель или проводку. Но чаще выключатель просто меняют.

Да вы утверждаете в пояснении , что лампочки хорошие и не перегорели, но тем не менее их лучше проверить. И конечно необходимо проверить все контакты.

Поскольку в вопросе не конкретизирован тип включения люстры, то добавлю возможные проблемы для люстр, включение которых идет через пульт дистанционного управления. Такого рода люстры уже несколько лет как начинают отвоевывать свою часть рынка люстр в целом. Люстра не включается с пульта, что делать? Состоит этот тип люстр из галогенного/светодио­ дного блока, реле (управляющий пульт) и приемник, собственно, сигнала. Подсветка переключается в разные режимы, есть и регулировка интенсивности свечения.

Первое действие всегда такое — проверяем, а все ли нормально с батарейками, это особенно актуально, если с выключателя стационарного все идет как надо:

При необходимости делаем замену. Но, бывает и такое, что не работают только некоторые кнопки пульта, тут проблема может быть в контактах — они, или окислились (реже), или попросту загрязнились (чаще). Проверяем, находим проблемные кнопки, чистим контакты. Бывает и такое, что с пультом все хорошо, тогда дело может быть в сигналоприемнике люстры. Тут уже похуже, поскольку он вместе с пультом настроены на определенную частоту и потому менять возможно придется оба девайса. Сначала обесточьте помещение (квартиру), потом люстру нужно снять, коробку раскрыть, блок питания заменить и установить люстру на место.

Галогенные лампы тоже, бывает, из строя выходят, потому требуют замены, но хуже, если стоят светодиоды, поскольку нужен именно такой светодиод, который установлен в люстре, но они быстро модифицируются и в продаже можно и не найти. Бывает, что лампочки нормально работают, а проблема в трансформаторе, их питающем, который нужно заменить.

Если же люстра не реагирует и на пульт, и на стационарный выключатель, то, используя мультиметр, следует напряжение проверить, сами лампы, а также предохранители, возможно дело будет и проводах, которые потеряли целостность. Если все функционирует, то скорее всего все дело в неисправности контроллера, заменить который достаточно сложно для непосвященного, тут требуется помощь профессионала.

Если разом перестали гореть все лампочки, то можно смело не трогать патроны и оставить их в покое. Причина будет скорее всего в выключателе, откройте его (предварительно отключив напряжение)и проверьте контакты, возможно какой нибудь ослаб или подгорел. Ремонт будет состоять или в поджатии провода или очистке его от нагара и заново закручиванием. Если причина не в выключателе, то можно посмотреть контакты в самой люстре, вполне возможно скрутка (а обычно так соединяются провода в люстре) окислилась или ослабла. Если и там всё в порядке, останется смотреть распредкоробку из которой идут провода к люстре, скорее всего нет контакта именно там. Вот, пожалуй и все причины неисправности люстры.

Перестала включаться — это когда вы щёлкаете выключатель, а лампочки не горят, хотя они (лампочки) все исправны. Если это так, то начинаем комплексную диагностику всей системы электропитания люстры. Я могу предложить следующую схему, которую использую при таких проблемах, если не чувствуется явная проблема в выключателе:

1. Сначала обесточим проводку во всей цепи электропроводки, потом откручиваем лампочку, лучше всего все лампочки и цоколя с патронов. Осматриваем провода, припаянные либо зафиксированные к патрону. Подаём ток и контрольной отвёрткой или тестером проверяем наличие электричества в самих проводах. Алгоритм таков, если есть ток, тогда смотрите соединение провода с патроном или усики патрона, которые прилегают к цоколю лампочки, если тока нет, то переходим к следующему пункту.
2. Откручиваем крышку, которая закрывает выход провода с потолка и вход в систему люстры, опять же предварительно обесточив электропроводку. В этом месте присутствует соединение, возможно в виде колодки или скрутки. Место проблемное, так как зачастую там соединяются разные сплавы провода. Также осматриваем внешние повреждения и подав ток, диагностируем присутствие электрического тока в проводе. Если он есть, тогда проблема в соединении, либо в проводке самой люстры. Если нет, то переходим к выключателю.
3. Снимаем защитную декоративную крышку с выключателя и осматриваем внутренности, напоминаю — предварительно обесточив электропроводку. Осмотрев всё визуально, подаём ток и проверяем вход и выход тока при включении, скорее всего проблема будет на соединениях.
4. Если нет даже прихода тока к выключателю, тогда в 96% случаях от выключателя поднимаемся вверх и находим там под самым потолком коробку распределительную, она будет заклеена обоями, проверяем проводку там.

Схематически практически всегда электропровода по комнате распределяются так:

Проверка работоспособности светильника своими руками: перед покупкой и в работе

С необходимостью проверки работоспособности осветительный прибора мы сталкиваемся сначала в магазине до покупки изделия, а затем уже дома, при неполадках в его работе или если вдруг понадобиться произвести изменения в компоновке соединений в его электрической схеме.

Никакой сложности в такой работе нет, вы легко справитесь с ней самостоятельно, нужно лишь иметь в наличии необходимые для этого инструменты: отвертка со светодиодом и, что предпочтительнее, — многофункциональный тестер (мультиметр).

Итак, приступим к проверке работоспособности.

Предпродажная проверка работоспособности

В обычной практике принято проводить проверку работоспособности любого электрического изделия перед продажей.

Если это люстра, нужно подключить ее к электросети и убедиться, что исправно загораются все лампочки. Если люстра имеет несколько режимов работы, проверяют ее работоспособность во всех режимах.

Если какие-то обстоятельства не позволили провести проверку в магазине, в этой статье вы найдете подробную инструкцию как это сделать самостоятельно в домашних условиях.

Для проверки работоспособности и осмотра извлекаете светильник из упаковочной коробки и раскладываете его на полу или на столе. Еще лучше на время проверки работоспособности подвесить светильник на удобной высоте, чтобы получить доступ ко всем элементам конструкции, проводке и патронам.

Перед включением светильника в сеть необходимо осмотреть изделие на отсутствие видимых дефектов, а затем сделать тест на короткое замыкание.

Процедура проверки работоспособности зависит от внутреннего устройства светильника и компоновки его элементов.

Простая компоновка: все лампочки включаются одним выключателем или регулятором интенсивности света. В этом случае из светильника выходят наружу всего два провода.

Обычно они уже зафиксированы в соединительной клемме, к которой с другой стороны подключаются провода электрической сети.

Проверку работоспособности выполняете по следующей схеме:

• Прежде всего убеждаетесь в отсутствии замыкания в цепях внутренней проводки. Для этого до установки лампочек в патроны, проверяете напряжение между двумя наружными проводами светильника. Если прибор показывает «0» или показания близки к нулю, это означает что в электрических цепях светильника есть короткое замыкание, изделие подлежит возврату в торговую сеть или ремонту.
• 
• В случае если показания прибора больше нуля или «1», это значит замыкания нет, можете ввинтить лампы и подключить светильник к сети. Если включились все установленные в светильнике лампы, значит он исправен.
• В случае если не включаются лампы в одном и более гнездах, продолжаем поиск неисправности. Нужно отключить светильник от сети электропитания и «прозвонить» цепи от наружных концов проводки до контактов в его патронах.
• Если разрывов в цепях нет, причиной может быть неисправность лампочек, или пружинка центрального контакта патрона не касается цоколя лампы. Для устранения этой неисправности можно воспользоваться отверткой и слегка отогнуть пружинку кверху. Напоминаем, что светильник должен быть при этом отключен от сети.

Сложная компоновка: лампочки люстры соединены в отдельные группы, которые включаются разными клавишами выключателя. Такая люстра будет иметь три наружных провода для подключения к сети электропитания.

Соответственно, три провода должны быть и в потолочном узле крепления люстры. При проверке работоспособности светильника нужно убедиться, что это так.

Два из них несущие, под напряжением, вы определите их с помощью отвертки с индикатором. Третий провод нулевой. К нему вы подключите нулевой провод светильника.

Если на этом проводе нет соответствующей маркировки, вы сможете найти его описанным ниже способом, попутно проверив на вероятность короткого замыкания проводов:

• С помощью тестера нужно «прозвонить» цепи между каждым из наружных проводов люстры и каждым из ее патронов. Провод, у которого есть контакт с каждым из патронов, и есть общий.
• Свинчиваете лампочки и измеряете сопротивление между тремя наружными проводами люстры, нулевым и каждым из несущих. Если замыкания нет, можно установить лампы и включить люстру в сеть для продолжения проверки работоспособности.
• Включая поочередно одну или другую группу лампочек, убеждаетесь в том, что монтаж выполнен правильно.

Неполадки в работе светильника и их устранение

Наиболее часто случающиеся нарушения в нормальной работоспособности светильника:

• При включении не загораются лампочки в одном или более патронах.
• При включении светильника срабатывает автомат защиты сети и отключает подачу электропитания.

В первом из указанных случаев, причиной могут быть разрывы в цепях питания внутри люстры. Прежде всего убедитесь, что есть напряжение на клеммах подключения питания. Затем нужно проверить есть ли напряжение на контактах патронов. Делаем это при помощи тестера.

Для проверки одним щупом касаемся пружинки центрального контакта, а второй прикладываем к винтовой стенке патрона.

При необходимости, придется «прозвонить» отдельные участки проводов. Этот опыт пригодится вам и в дальнейшем, если возникнет необходимость сделать другую компоновку лампочек в группах.

Неисправность, указанная во втором случае, означает замыкание проводов в электрической схеме люстры.

Отключаете ее от питания, снимаете лампочки и делаете измерения в наружном пучке проводов, определяете значение сопротивления между нулевым и несущими проводами.

Если при проверке работоспособности тестер покажет короткое замыкание, люстру придется разобрать на части и сделать осмотр внутренней проводки и контактов.

В последнее время в продаже появились светильники нового поколения, c лампочками 12V, вместо привычных нам ламп накаливания, рассчитанных на сетевое напряжение 220V. В электрических схемах таких осветительных приборов установлены трансформаторы напряжения или адаптеры.

Они представляют собой неразъемные блоки, заполненные полимерным материалом. Для проверки их работоспособности и функциональности нужно измерить напряжение на входных контактах и убедиться в наличии 12V на выходных контактах.

В заключение предлагаем видео сюжет о том, какие неисправности в электропроводке люстры могут привести к короткому замыканию.

Простой сенсорный выключатель лампы

Предлагаемое вниманию читателей устройство позволяет включать и выключать нагрузку прикосновением пальца к сенсорному контакту: при первом касании лампа включается, при следующем гаснет. Нагрузкой устройства может быть лампа накаливания мощностью до 100 Вт, энергосберегающая компактная люминесцентная (КЛЛ) либо светодиодная лампа.

Настольная лампа с выключателем

В отличие от конструкций, опубликованных ранее предлагаемый выключатель содержит значительно меньшее число деталей — он выполнен всего на одной микросхеме, а коммутация сетевого напряжения осуществляется полевым транзистором с малым сопротивлением открытого канала, благодаря чему на нём выделяется незначительная мощность. Недостаток устройства необходимость включения его в сеть трёхполюсником, но в данной конструкции (применительно к настольной лампе) недостаток этот не является существенным.

Схема выключателя приведена на сайте радиочипи. Напряжение сети через плавкую вставку FU1 поступает на импульсный блок питания U1 с выходным постоянным напряжением 5 В и диодный мост VD1—VD4, в диагональ которого включён канал полевого транзистора VT1. При включении устройства в сеть цепь C3R5 устанавливает счётчик DD1.1 в нулевое состояние (на всех выходах — лог. 0). Одновременно начинает вспыхивать мигающий светодиод HL1, прямоугольные импульсы с его катода поступают на счётный вход (вывод 9) счётчика DD1.2 и изменяют его состояние.

При появлении сигнала на выходе 8 (вывод 14) напряжение высокого уровня через диод VD5 поступает на счетный вход (вывод 9) счётчика и блокирует его дальнейшую работу.
При прикосновении рукой к сенсорному контакту Е1 напряжение, наводимое осветительной сетью на тело человека, поступает на вход R (вывод 15) счётчика DD1.2 и устанавливает его в нулевое состояние. При этом по спаду импульса (конденсатор С4 разряжен) на входе разрешения счёта (вывод 2) счётчик DD1.1 изменяет своё состояние на единицу.

Напряжение высокого уровня с его вывода 3 через резистор R3 поступает на затвор полевого транзистора VT1 и открывает его, в результате чего на лампу EL1 поступает напряжение сети. Длительность касания сенсора Е1, а также повторные прикосновения к нему до остановки счёта счетчика DD1.2 не влияют на состояние счётчика DD1.1. Для того чтобы отключить лампу EL1, нужно снова прикоснуться к сенсорному контакту Е1. Счётчик DD1.1 вновь изменит своё состояние на единицу, на выводе 3 появится напряжение низкого уровня, и транзистор VT1 закроется.

Время “нечувствительности” устройства после прикосновения к сенсору (t) зависит от частоты вспышек f светодиода HL1 и коэффициента деления счётчика DD1.2. Для уменьшения этого времени правый (по схеме) вывод диода VD5 (анод) и конденсатора С4 можно соединить не с выходом 8 (вывод 14), а с выходом 4 (вывод 13) или 2 (вывод 12) счётчика DD1.2 (в первом случае время сократится вдвое, во втором — вчетверо).

Источник питания U1 — сетевое зарядное устройство НХ 128-5 для мобильного телефона с выходным постоянным напряжением 5 В. Можно использовать любой подходящий готовый или самодельный маломощный импульсный источник питания с выходным напряжением 5…6 В и током нагрузки 30 мА. Критерии выбора — экономичность и минимальный нагрев его элементов при длительной непрерывной работе.

Все применённые в устройстве конденсаторы — керамические, например, КМ, все резисторы МЛТ указанной на схеме мощности рассеяния. Резистор R1 служит для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к сенсорному контакту Е1. Во избежание электрического пробоя по его корпусу допустимое значение постоянного и переменного напряжения этого резистора должно быть не менее 500 В. Этому требованию отвечают резисторы указанного типа с мощностью рассеяния 1 Вт и выше.

Диоды 1N4007 (VD1—VD4) заменимы любыми другими кремниевыми с прямым током не менее 0,5 А и обратным напряжением не менее 600 В или диодным мостом с такими же параметрами, диод КД522А (VD5) — любым маломощным кремниевым диодом, транзистор VT1 — любым п-канальным полевым транзистором с максимальным напряжением сток-исток не менее 400 В. Микросхема К561ИЕ10 может быть заменена функциональным аналогом из серии КР1561 или 564. Мигающий светодиод HL1 — красного цвета свечения с частотой вспышек около 1 Гц, тип его автору неизвестен.

На его месте можно применить любой мигающий светодиод с минимальным напряжением питания около 2 В. Конструктивное исполнение устройства может быть различным — его можно встроить 8 подходящий готовый или самодельный светильник, или выполнить в виде приставки, включаемой между светильником и сетью. В авторском варианте детали устройства смонтированы на двух фрагментах макетной печатной платы, размещённых в корпусе самодельного светильника.

На одном из них установлены держатель плавкой вставки FU1, диодный мост VD1—VD4 и транзистор VT1. При мощности лампы накаливания 100 Вт транзистор практически не нагревается и поэтому теплоотвод для него не предусмотрен. На второй плате расположены 16-гнездная розетка под микросхему DD1 и все остальные детали. Резистор R1 помещён в отрезок термоусаживаемой трубки и смонтирован навесным монтажом внутри корпуса светильника. Плата блока питания U1 извлечена из корпуса зарядного устройства, детали выходного выпрямителя (выпрямительный диод и оксидный конденсатор) перемещены ближе к
центру платы, после чего она обрезана по длине.

Готовые платы покрыты с обеих сторон двумя слоями лака ХВ-784. Конструкция изготовленного автором декоративного светильника изображена на рис. 2. Источником света в нём служит “Светодиодная система model YB27” производства КНР, представляющая собой лампу со светодиодами красного, зелёного и синего цветов свечения, снабжённую вращающимся колпаком из прозрачного пластика с гранями-призмами. Световая картина, наблюдаемая на потолке, напоминает ту, которая создаётся широко известным вращающимся “диско-шаром”. Основание светильника 1 — дюралюминиевый маховик от катушечного магнитофона.

На нем установлен цилиндр 4 (банка из-под зеленого горошка), внутри которого находится керамический патрон 5, закреплённый на основании 1 с помощью винта М4 (6) с гайкой 9. Между цилиндром и основанием помещён алюминиевый диск 2 (от отслужившего свой срок электросчётчика), закрывающий отверстия на верхней плоскости основания 1. Внутри основания установлена изолирующая прокладка 8 (полиэтиленовая крышка для стеклянной банки), к которой “секундным” клеем приклеены согнутые в виде буквы П полоски плотного картона 10, пропитанного лаком ХВ-784.

С помощью клея и тонкой рыболовной лески к ним прикреплены платы 7 и 11 с деталями устройства. Съёмное днище 12 — ещё одна полиэтиленовая крышка, немного обрезанная по высоте и плотно вставленная в основание светильника 1. Наружные поверхности деталей корпуса светильника окрашены матовой чёрной аэрозольной краской. Вид на монтаж деталей в основании светильника показан на рис. 3, а его внешний вид — на рис. 4. Смонтированное правильно и из исправных деталей устройство начинает работать сразу; налаживание сводится к установке необходимой чувствительности подбором резистора R2.

Для упрощения этой процедуры резистор R2 временно заменяют включённым подстроечным реостатом такого же сопротивления, а между выводом 14 счётчика DD1.2 и плюсовым проводом питания через резистор сопротивлением 1… 1.5 кОм подключают любой светодиод (катодом к указанному выводу). При работе счётчика DD1.2 светодиод должен светить, при остановке счёта — гаснуть. Иными словами, по прошествии восьми вспышек светодиода HL1 после подачи питающего напряжения дополнительный светодиод должен погаснуть. Если этого не происходит, уменьшают сопротивление подстроечного резистора приблизительно на 100 кОм, добиваясь погасания дополнительного светодиода.

Далее прикосновением пальца к сенсорному контакту Е1 устанавливают счётчик DD1.2 в нулевое состояние, при этом дополнительный светодиод должен засветиться, а после восьми вспышек мигающего вновь погаснуть. Если устройство работает нормально, удаляют временно подключённый светодиод, заменяют подстроечный резистор постоянным близкого сопротивления, ввинчивают лампу EL1 в патрон и проверяют работу светильника в целом.
Сопротивление резистора R2 зависит от размера и места расположения сенсорного контакта Е1, т. е. от конструктивного исполнения устройства.

В авторском варианте макет устройства успешно работал с резистором R2 сопротивлением 3 МОм. В собранном светильнике при использовании в качестве сенсора корпуса устройства его
пришлось заменить резистором вдвое меньшего сопротивления, при этом выключатель работает стабильно и ложные срабатывания отсутствуют. На чувствительность устройства влияет также фазировка подключения его к питающей сети: наибольшей она получается при соединении верхнего (по схеме) штыря вилки ХР1 с фазным проводом сети, а нижнего — с нулевым.

При налаживании выключателя следует помнить, что его элементы гальванически связаны с сетью, поэтому во время налаживания нужно соблюдать осторожность, а все работы производить только при полностью обесточенном устройстве. Показанный на схеме общий провод ни в коем случае нельзя соединять с корпусом устройства; светильник с металлическим корпусом допускается эксплуатировать исключительно в помещениях, имеющих полы из изоляционного материала, вдали от трубопроводов, радиаторов отопления и других металлических заземленных предметов. Эксплуатация такого светильника во влажных и сырых помещениях недопустима.