Gc-helper.ru

ГК Хелпер
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как провести розетку от лампы

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

    для розеток – 30см от пола
    для выключателей света – 60-90см
    все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

    средний перфоратор с алмазной коронкой
    большой перфоратор с ударной коронкой
    штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Читать еще:  Ток потребления светодиодной лампы 7 ватт

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Если рядом нет розетки 220 В

Отсутствие по-близости розетки вопрос не самый насущный в современной жизнедеятельности, но приходится решать и такие. Существует множество помещений и мест хозяйственного назначения, где отсутствуют сетевые розетки. Электричество проведено, лампочки в патронах, выключатели на стенах имеются, а вот розетки не установлены. В подавляющем большинстве случаев это верное и оправданное решение. Однако периодически в этих местах потребность в розетках возникает. Самый распространённый случай – ремонтные работы. Поможет решению проблемы доработанная соответствующим образом неисправная предохранительная пробка – автомат применяемая в обвязке внутриквартирного электросчётчика. Из нее возможно изготовить своеобразный переходник.

Впрочем, для такого дела можно купить и новую пробку, пригодиться не один раз и затраты оправдаются сторицей. Из корпуса пробки автомата выкручивается всего один винт, и он разделяется на две половины.

В итоге остаются только два контакта. Один центральный (хорошо виден), второй боковой (просматривается слева вверху).

К ним то и прикручивается не длинный (а можно и длинный, кому как надо) отрезок сетевого провода, место соединения затем хорошо пропаивается. В четырёх – пяти сантиметрах от запаянного конца ставиться стопор, который будет препятствовать обрыву соединения при неизбежных натяжениях провода в процессе работы.

Свободный конец провода пропускаем в имеющееся отверстие во второй половинке корпуса и собираем его. Фиксация обеих половин производится при помощи винта.

На другой конец провода ставим розетку. Лучше тройник, одинарной розетки не хватит, как правило, подключается помимо, например, электродрели ещё и лампочка — переноска. Всё собрано, но пользоваться данным переходником пока не получится. Дело в том, что конструктивно он умышленно изготовлен так, что в патрон электролампочки его не ввернёшь – слишком далеко вперёд выступает центральный контакт

Отпиливаем его на две трети и скругляем острые грани напильником.

Так же необходимо основательно сточить идущий за центральным контактом пластмассовый ободок, который в первоначальном состоянии не позволяет боковым контактам «встретиться» друг с другом. Обточенный он стал здорово напоминать цоколь электролампочки.

Собранная контрольная сеть из стандартного патрона, изготовленного переходника и электрической лампочки достоверно показала полную работоспособность изготовленного приспособления.

Как подключить розетку от одноклавишного выключателя?

У меня на кухне уже сделан ремонт, но когда привезли холодильник, то оказалось, что в углу, куда его поставили, нету розетки. Сейчас положил переноску, но она меня не устраивает, хочу сделать полноценную розетку. Единственное, что есть поблизости — это одноклавишный выключатель света, подскажите пожалуйста, можно ли от него подключить розетку?

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (10)

Александр Дьяков

Однозначно,можно,ежели на выключатель приходит три провода ! В противном случае- не будет выключателя.Ежели наличие выключателя неважно или есть возможность его переноса,то достаточно произвести нужное соединение в распредкоробке.

Евгений

Судя по вопросу, Вы не очень сильны в электричестве. Рекомендую обратиться к более менее грамотному электрику, который оценит ситуацию. В принципе, задача может свестись к перекоммутации в распределительной коробке, Демонтировать выключатель, поставить розетку, и где-то в другом месте поставить новый выключатель, это самое общее. В некоторых панельных домах от распредкоробки до выключателей и розеток проложена труба, можно перетянуть на 3-жиильный провод…..
Короче, задачу можно решить, надо всегда смотреть по месту.

роман

если делать по-науке, то надо прокладывать новую линию от ближайшей распредкоробки. если делать лишь бы работало, то можно и прокинуть от розеточной коробки, при условии что там есть возможность по третей жиле кабеля (если там 3 жилы в выключателе , а не 2) пустить нулевой потенциал.

попов

На выключатель в системе освещения проложен провод сечением 1,5 мм2 если это медь подключать нельзя розетку, а в старых домах где алюминий то он 2,5 мм2 к нему подключится можно.

роман

хочешь сказать что полторашка меди не потянет сраный холодильник? ты пьяный был что ли когда писал это? холодильник жрет 200-300 ватт в час и то самый убогий. 1.5 мм медь спокойно держит 2000 вт в постоянной нагрузке.

Евгений

Ну Вы, батенька, спец. 1,5 мм2 меди на 1 холодильник мало?1

как правило на лампочку от выключателя идет три провода,а используют два,третий провод в светильнике подключить к 0,то тгда выключателе будет и 0 и фаза.

Александр Дьяков

Желаю Вам,уважаемый,нуля и фазы на выключателе !

Андрей

Если на одноклавишном выключатели проложен провод с тремя жилами и одна жила бездействия то возможность есть запитать розетку

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Здравствуйте. Попытаюсь ответить))

Вся сложность такого подключения заключается в том, что одноклавишный выключатель разрывает лишь один провод. При правильном подключении, разрываемый проводник – это фаза. Как правило, для экономии материала, к выключателю проводится только один провод, а второй ведется напрямую к лампочке.

Читать еще:  Подключение от коробки лампочки розетки

Посмотрите на рисунок, фазу вы можете подключить от выключателя, но брать этот вывод необходимо до коммутатора, иначе напряжение в розетке будет появляться лишь тогда, когда вы включите свет. От выключателя вы можете взять фазу L, если рядом проходит и нулевой проводник N, то подключитесь к нему также. Если нуля возле выключателя нет, его придется протянуть к розетке от ближайшей коробки. Из коробки к розетке следует провести и защитный PE провод, если у вас организована трехпроводная система электроснабжения.

Если вы не знаете, где находится нулевой проводник, и не хотите попусту разрушать стену, воспользуйтесь бесконтактным тестером при замкнутом выключателе. Проследите линии сигнализации тестера от лампочки до выключателя и по нулевому проводу до коробки. Это позволит выбрать наиболее оптимально место подключения.

Как подключить розетку

  • Как подключить розетку
  • Видеоинструкция по монтажу
  • Способы подключения розеток
  • Подключение розетки к электросети
  • Как подключить двойную розетку
  • Подключение розеток с выключателем
  • Подключение розеток с заземлением
  • Подключение тройной розетки

В статье мы представляем схемы и рекомендации для домашних мастеров электриков, чтобы они смогли сами правильно и бесплатно выполнить подключение розетки. Сейчас розетки и выключатели для дома имеют усовершенствованные замечательные конструкции (с самозажимными контактами, пазами суппортов), позволяющие подключить двойную розетку или целый блок розеток надежно, быстро и легко. Но для этого первоначальные знания об электрическом токе и мерах предосторожности все-таки требуются.

Каждый многоквартирный новый дом сдается в эксплуатацию с 3-х жильной проводкой (L, N, PE), согласно современной электробезопасности (ПУЭ), где:

L — рабочий провод (фаза);

N – рабочий ноль;

PE – защитное заземление.

Для таких квартир, нужно купить и подключить розетку с заземлением не одну, а достаточное количество, во все комнаты и желательно на все стены (для последующего удобства).

Советские старые постройки имеют 2-х проводную сеть (N, L). Если не сделан капитальный ремонт со штроблением и переделкой на 3-х жильный, механизмы с заземлением покупать бесполезно. В этих случаях, для мощных электроприборов, таких как стиральная машина, бойлер, электроплита, посудомойка, в щитке ставят УЗО. При утечке тока, устройство защитного отключения позволяет максимально обезопасить человека. Ни в коем случае не вытворяйте заземление от корпуса прибора на трубы водопровода (отопления) потому, что при пробое изоляции провода техники, под опасным напряжением оказываются водопроводные и трубы и краны.

Видеоинструкция по монтажу

Способы подключения розеток

У накладных и встраиваемых моделей электрические схемы одинаковы, разница в поверхностном и скрытом обустройстве сети и прибора.

В зависимости от мощной или малой нагрузки, выбирается схема подключения розетки:

  1. Параллельное подключение, когда напрямую от щитка до каждой из розеток идет отдельный питающий кабель. Соединение «Звезда» особо надежное и максимально безопасное, подходит для мощных бытовых потребителей (сушильная, стиральная машинка, «умный дом»). Сечения жил должны быть не менее 2,5 мм². Параллельный отдельный способ не дешевый, потому что в три раза увеличиваются расходы на проводниковые материалы и штробление стен. Применяется на новых объектах и модернизации старых, но чаще совмещается с последовательным.
  2. Последовательное соединение означает, что от одной линии питания запитывается группа устройств. Разветвление выполняется в распаечных коробках, при помощи клемм «Ваго», пайки, скруток. Подходит для всех бытовых приборов малой мощности (телевизор, утюг, фен, компьютер).

Самый простой вид последовательной разводки – шлейфовый, когда из одной розетки делают несколько. Питающий кабель заводят в 1-й подрозетник, затем шлейф (ноля и фазы) тянут к другому, не заходя в распредкоробку и т.д. Важно, чтобы сечение дополнительных перемычек было такое же, как у питающего провода. Последовательное и шлейфовое соединение, без заземления:

3. Смешанный способ состоит, из комбинации двух предыдущих, он экономный быстрый, удобный.

На трех схемах внизу показано как правильно подключить розетку с защитным заземлением. Обратите внимание, что при любом соединении, контур защитного проводника РЕ всегда остается неразрывным, согласно требованиям ПУЭ. Схемы также подходят для двухпроводной сети, без учета желто-зеленых линий.

Подключение розетки к электросети

Используемые инструменты

1. Рассмотрим двухпроводную систему

220В, скрытой проводки. Чтобы установить в старый подрозетник (без замены проводки) новый одинарный розеточный механизм необходимо:

Отключить электричество в щитке квартиры (выкрутить пробки или выключить автомат). Проверить отсутствие напряжения тестером, индикаторной отверткой или включением в розетку вилки любого электроприбора (фена, электрочайника). В двухпроводной домашней проводке не нужно специально определять фазу и ноль. Но если установили, где какой проводник, то фаза слева, а нейтраль справа. Выполните демонтаж старого устройства.

Важно подсоединить зачищенные концы провода в разные клеммы! Если конструкция с самозажимными контактами (фото слева), то в каждый из зажимов вводят по проводу, до упора (они сами фиксируются, попробуйте легким выдергиванием надежность). Модель с винтовыми креплениями (справа) обеспечивает более надежный контакт. Для крепления винтами: конец одной жилы завернуть колечком, по часовой стрелке, вокруг одного из них, а другой провод вокруг другого. Винты затягивают и проверяют надежность крепления.

Читать еще:  Потребление силы тока лампочкой

Основание вставляем в подрозетник. Провода должны находится с тыла, чтобы не попасть под распорные лапки. Выравниваем металлический суппорт в гнезде по глубине и горизонтали. Саморезами с одной и другой стороны добиваемся прочной фиксации монтажных лапок в подрозетнике.

Собирается внешний корпус (если он не цельный, а из нескольких частей) и закручиваем фиксирующий центральный винт.

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим 3 способа, все работы с отключенным напряжением!

  1. Двойную модель, с механизмом в один подрозетник, монтируют точно как одноместную, описанную выше. Важный момент, который нужно учесть, чтобы ошибка не привела к короткому замыканию. Если конструкция оснащена двумя пластинчатыми шинами, фаза и ноль, обеспечивающими контакты двух подключаемых вилок, то в этом случае ошибиться сложно. Но в моделях, содержащих на каждой из шин по 2 клеммы (для удобной установки), очень важно не зажать нулевой и фазный провод в клеммах одной шины (фото справа).
  2. От одного входящего кабеля шлейфовым методом. Определяем нужное расстояние между монтажными коробками. Питающий кабель общей сети заводят в одну из коробок.

Подготавливаем дополнительный отрезок кабеля, достаточной монтажной длины и такого же сечения, как и питающий. В подрозетниках делают отверстия, чтоб получился проход, сквозь который просовывают соединяющий шлейф. Зачищают концы от изоляции.

Первым монтируем прибор в подрозетнике с кабелями: питающим и шлейфовым. Конструкции могут иметь: три самозажимные или 3 винтовые клеммы (по два гнезда). Попарно в каждое из них вставляются провода одинакового цвета и они “самозажимаются” (или 3 винта затягиваются отверткой). Проверяется надежность соединений.

Собранную конструкцию аккуратно вставляется в подрозетник. Надо следить, чтобы провода располагались за корпусом и не попали под монтажные лапки. Подключаем второй прибор (от перемычки), аналогично первому, с той лишь разницей что у него по одному проводку на каждый контакт.

Совмещаем суппорты, выравниваем горизонталь и фиксируем монтажными лапками. Закрываем внешней облицовкой и общей рамкой, фиксируем винтами.

3. Параллельное подключение, для двух мощных потребителей, как правило, выполняется с заземлением. В два подрозетника, находящихся рядом, устанавливают 1-местные розетки, к каждой прокладывается по отдельному питающему кабелю (можно в одну штробу).

Очистить подрозетник от строительного мусора. Зачистить оплетку и осторожно, не повредив, снять изоляцию на каждой из жил, длинной 10 мм. Для удобства, проводники разводят в стороны, загибают вниз.

Установка, выравнивание и фиксация как в предыдущем случае.

Подключение розеток с выключателем

1. Параллельный способ, из распредкоробки прокладывают раздельные силовые и осветительные цепи, можно в одной штробе, сразу на два отдельных прибора (в двухместной рамке). Между ними никаких перемычек не надо, работают независимо друг от друга. Способ самый надежный, подходит для мощных нагрузок ПУЭ (6.2.4).

Схема, с 2-мя клавишами выглядит:

2 и 3 варианты, рассматривают монтаж совмещенного блока розетки-выключателя, например, вместо старого розеточного прибора:

Здесь все равно не обойтись без прокладывания проводов от подрозетника до лампы;

Важно, что перемычка в блоке, между включателем и розеткой, состоит из 1 проводника L – фазы (не путать со шлейфом между розеточными механизмами L, N). Это следует из конструкции выключателя потому, что к нему идет (и выходит) только фаза, а ноль (N) никогда не заходит в него, а прокладывается от распредкоробки прямо к люстре (лампе).

2. Розеточное устройство работает только при включенном выключателе. Питающая фаза (L) идет к вводной клемме выключателя, а на выходящую его клемму подсоединяются: — перемычка на клеммный винт (L) розетки и — провод (L), идущий на лампу. Входной ноль (N) идет на нулевой розеточный контакт и туда же, подсоединяется ноль (N) от лампы. В схеме размыкается фаза, поэтому она более надежная, чем третий вариант.

3. Питание (L, N) идет к розетке, а от нее фазная (L) перемычка на включатель. Устройства работают независимо друг от друга, но подключение не корректное, потому что больший участок системы всегда под напряжением. Схема с 2-клавишным выкл.

Подключение розеток с заземлением

Заземление предназначено для защиты человека от удара током, при касании к корпусу бытовых устройств, особенно в ванне, таких как стиральная машина, бойлер. В новых квартирах заземляющий провод (РЕ) входит в состав трехжильной проводки и имеет специальную желто-зеленую окраску. Подключение к 3-х проводным линиям, аналогично двойным, разница в присоединении к центральной клемме желтого PE провода.

Подключение тройной розетки

Тройной блок, без «земли» шлейфным способом, аналогично двойному.

Согласно ПУЭ (1.7.144), контур заземления должен быть неразрывным, поэтому тройное последовательное подключение, с защитой PE, выглядит следующим образом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector