Лампочки провода розетки что это
Существуют ли нормы длины кабеля, оставляемого для подключения к розеткам или выключателям?
Виталий
Существуют ли нормы длины кабеля, оставляемого для подключения к розеткам или выключателям, после замуровывания его в стену?
Ответ:
Длина проводов ответвлений регламентируется требованиями свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003, «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
СП 31-110-2003
14.44
Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
для закладных коробок под розетки и к выключателям — 50 мм плюс глубина коробки;
для светильников с лампами накаливания — 100 мм от потолка;
для светильников с люминесцентными лампами — 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
для электроустановочных изделий открытого монтажа — 150 мм.
Прочая и полезная информация 
Читайте также:
- Можно ли осуществить электромонтажные работы по прокладке кабелей ВВГнг в гофрированной трубе за подвесным потолком, притом, что перекрытия здания деревянные?
Оставить Комментарий
Новое на форуме
Последние Статьи
Вступление строителей в СРО в Москве
В этой статье хотелось бы рассказать немного о СРО. Итак, для борьбы с коррупцией и пресечением бюрократии, а также для повышения качества продукции в строительстве, проектировании и инженерных изысканиях появляется институт саморегулирования, другими словами, саморегулируемая организация, то есть СРО. Это некоммерческая организация, которая регулирует деятельность предпринимателей в определенной сфере. Таким образом система государственного лицензирования полностью […]
Римские шторы: особенности и преимущества выбора
Если вы не хотите отказываться от текстиля в оформлении и декоре оконных проемов, но при этом смотрите в сторону современных солнцезащитных систем, то ваш выбор – элегантные во всей своей «античности» римские шторы. Комфортные и легкие в управлении, они эффектно смотрятся и на больших и на маленьких окнах, не утяжеляют дизайн, сохраняют визуальную легкость и […]
Сбор и хранение отходов
Вопрос сбора и хранения отходов сегодня занимает важное место, т.к. к нему предъявляется всё больше требования и правил. В чем хранить мусор? Как и кто должен его вывозить с площадок? Какие контейнеры выбрать и почему? Краткая информация собрана в этой заметке. В качестве емкости для сбора и хранения отходов хозяйственно-бытовой деятельности предприятия сегодня используется мусорный […]
Климатическая техника для квартиры: какой кондиционер выбрать
С наступлением лета возрастает потребность в охлаждении квартиры, комнат загородного дома. Все торопятся купить в магазинах хороший кондиционер, пока цена на не выросла вместе со спросом. Но часто выбирают охлаждающую систему лишь по двум параметрам: площадь помещения, на которую он рассчитан, режим работы: зима/лето. На самом деле к выбору кондиционеров рекомендуется относиться более разборчиво. Существует […]
Как правильно выбрать электрическую цепную пилу для дома и дачи?
Электрическая цепная пила пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов и загородных хозяйств. Она не может стать полной заменой модели, оснащенной двигателем внутреннего сгорания, однако отлично подходит для проведения лесопильных работ небольших объемов. Электропила по дереву является удобным и простым в использовании инструментом. Для начала работы достаточно подключить устройство к сети. Чтобы выбрать надежный инструмент, […]
Установка и обслуживание резервного генератора в загородном доме
Для аварийного энергоснабжения при отключениях магистральной сети обычно используются дизельные генераторы. Это автономные мобильные электростанции, работающие на солярке. В коттеджном поселке достаточно разместить одну мощную дизель-генераторную установку (ДГУ) и подключить его через АВР (устройство аварийного ввода резерва) к главному распределительному щиту. В отдельной загородной усадьбе желательно иметь собственную мини-электростанцию в полной готовности. Резервный дизельный генератор […]
Как подключить патрон для лампочки к проводам
Подключить картридж к проводам несложно, если знать особенности конструкции и следовать несложной инструкции. Существует несколько основных типов изделий, поэтому крепления могут быть разными. Но разобраться в этом не составит труда, если вы изучите устройство картриджей и разберетесь во всех нюансах установки.
- Виды и маркировка патронов
- Как подключить электрический патрон
- Как подключить к патрону розетку
- Способы крепления электрических патронов в люстрах и светильниках
- Как подключать карболитовые патроны старого образца
- Распространенные ошибки
Виды и маркировка патронов
Все используемые сейчас разновидности можно разделить на две группы — винтовые и шпильки. Первый вариант предполагает прикручивание лампочки вдоль провода Эдисона, второй — вставку специальных штифтов в сиденье. Требования к качеству и производительности указаны в ГОСТ.
Винтовые патроны маркируются буквой «Е», цифра обозначает диаметр резьбовой части. Чаще всего используется одна из трех разновидностей:
- Е14, в народе называемый «Миньон». Узкий цоколь, рассчитанный на маломощные лампы, используется в большинстве новых люстр. Идеально подходит для светодиодных источников света и ламп накаливания мощностью до 60 Вт. Предел мощности лампы обычно составляет 440 Вт при токе не более 2 А.
Керамический картридж Е14.
E27. Самый распространенный на сегодня вариант, ранее устанавливаемый во все типы светильников. Предназначен для стандартных ламп накаливания, можно подобрать любой другой вариант с соответствующим размером цоколя. Максимальная мощность лампочек для этого типа — 880 Вт a, текущая мощность — не более 4 А.
Патроны Е27 — самые распространенные.
Штыревые или штыревые патроны отличаются тем, что лампы в них не вкручиваются, а вставляются в цоколь и фиксируются выступающими контактами. Они отмечены буквой «Г», цифра указывает расстояние между контактными элементами. Основные разновидности:
- G4, G5.3, G6.35, G8 и G10 имеют абсолютно одинаковую конструкцию и отличаются только расстоянием между контактами. Подходит для галогенных и компактных светодиодных ламп, используемых в люстрах и прожекторах. Предназначен для источников света мощностью до 60Вт и током нагрузки не более 5А.
Типы оснований для штифтов G-типа
Розетка GU10 в светильнике.
GX53. Плоский шпиндель предназначен для установки в натяжные потолки и подвесные конструкции. Экономит место, если оно ограничено.
Плоский патрон GX53 отличается от традиционного патрона.
Говоря о которых! При выборе необходимо сверить реальные характеристики патрона со штатными, зачастую они меньше на порядок.
Как подключить электрический патрон
Подключение патрона лампы зависит от типа розетки. Существуют разные типы, каждый со своими характеристиками:
- Соединение винтами. При этом средний и боковой контакты закрепляются с одной стороны, а провод подключается с обратной. Для этого его концы защищают на несколько сантиметров и делают петли по размеру используемых саморезов. Их ставят и прижимают с помощью застежек, чтобы обеспечить надежное крепление и предотвратить со временем ослабление винтового зажима.
Винтовой зажим прост и надежен.
Подключение кабеля через винтовые клеммы. Этот тип отличается тем, что держатель уже встроен в корпус картриджа. Необходимо открутить винты, чтобы открыть отверстие. В него вставляется конец провода, который предварительно зачищается на нужном расстоянии. При креплении следите за тем, чтобы провод находился точно под винтом и плотно прижимался к монтажному отверстию. Закрепите полностью, чтобы обеспечить хороший контакт.
Патронного типа с резьбовыми концами.
Подключение в безвинтовом шпинделе отличается от предыдущих. Он имеет две пары прорезей, внутри которых находятся подпружиненные латунные зажимы. В люстрах с несколькими патронами требуется парное расположение, так как напряжение подводится к одному. Остальные подключаются последовательно с помощью небольших перемычек. Если провода скручены, их сложно вставить, лучше зачистить конец длиной около 10 мм. Затем их залуживают паяльником, так что вставить провод не составит труда.
Если у вас под рукой нет паяльника, вы можете вставить многожильный вариант с помощью небольшой отвертки или гвоздя подходящего диаметра. Необходимо прижать защелку, поднести к ней провод и снять прокладку, чтобы надежно зафиксировать контакт.
Если вам нужно удалить старую вилку и вставить новую, могут возникнуть проблемы с отсоединением кабеля от безвинтовой клеммы. Если есть возможность вставить отвертку или другой тонкий элемент, это стоит сделать. Когда под рукой нет ничего подходящего, нужно крепко ухватиться за провод возле подставки и с умеренным усилием потянуть на себя, раскачивая из стороны в сторону.
Как подключить к патрону розетку
Если по каким-то причинам вам необходимо запитать лампу и включить ее в розетку (например, при ремонте), важно сделать это правильно. Для этого картридж разбирается и к контактам подключаются дополнительные кабели. Фаза в патроне лампы не должна касаться нуля, поэтому для надежности место подключения лучше обмотать изолентой.
Это решение можно использовать только как обходной путь. Не подключайте к такой розетке оборудование, потребляющее много энергии, так как это приведет к перегреву и деформации картриджа.
Из видео вы узнаете, как подключить картридж к проводам и розетке.
Способы крепления электрических патронов в люстрах и светильниках
Чаще всего нужно подключить узлы, которые есть в осветительном оборудовании. Это накладывает определенные требования в зависимости от варианта монтажа и конструкции осветительного прибора. Наиболее часто используемые методы:
- Не допускается закрепление патрона в аппарате для токопроводящей проволоки, так как на этот элемент нельзя упасть нагрузкой. Исключение составляет использование кабелей с усиленной изоляцией, рассчитанных на определенные нагрузки. Однако вешать таким способом огромные люстры не стоит. Подключение патрона лампы производится стандартным способом. Проволока протягивается через отверстие сзади и фиксируется в фиксированном положении специальным винтом, расположенным сбоку. Его необходимо перекрутить, чтобы закрепить провод, не деформируя его.
- Монтаж розетки в люстрах с опорным элементом в виде трубы намного проще. Здесь нагрузка ложится на трубчатый элемент, внутри которого натягивается нить, что значительно упорядочивает конструкцию. Кабель вытаскивается с небольшим запасом и фиксируется в розетке как обычно. В верхней части подключается к блоку питания через колодку, место подключения закрывается декоративной заглушкой.
- Установка патрона через гильзу применяется как в люстрах и бра, так и в настольных лампах. Для этого в верхней части имеется резьбовой элемент, который вставляется в отверстие и закрепляется сверху гайкой соответствующего размера. Самое главное, если застежка металлическая, пластиковые со временем расшатываются и не подлежат ремонту. Поможет только полная замена, так как отдельно такие детали не продаются.
- Крепить версии с помощью безвинтовых зажимов еще проще. Это современное решение, которое появилось недавно и все чаще встречается в люстрах. В этом случае нижняя часть элемента, через которую пропускается проволока, обычно двухпроводная, сначала должна быть навинчена на проволоку. Затем он соединяется с контактами, и верх аккуратно совмещается с защелками и защелкивается до упора. Такая система надежно удерживает элемент без дополнительных креплений.
Так выглядит безвинтовая опора потолка.
Если вам нужно снять безвинтовой патрон, вам понадобится тонкая плоская отвертка. С его помощью сначала снимаем одну защелку, потом вторую, затем аккуратно снимаем верх с сиденья.
Как подключать карболитовые патроны старого образца
Это самый распространенный вариант. Картридж напоминает пластик и состоит из днища с отверстием для кабеля, корпуса с резьбой и керамической вставки для подключения. Чтобы сделать работу правильно, нужно помнить простые советы:
- Оказывается, какая фаза переживается, а какая нулевая. Это важно для безопасного использования ламп, вы можете проверить индикаторной отверткой. Фаза всегда подключена к центральной опоре из соображений безопасности. Ноль переходит в боковой контакт. Главное, плотно зафиксировать концы кабеля и исключить контакт оголенных частей.
важно при подключении не перепутать фазный и нейтральный провод.
Если для подключения используется трехжильный кабель, важно правильно разместить заземление. Чаще всего на корпусе люстры есть место для ее крепления, обозначенное соответствующим значком. Поскольку он расположен сбоку, длина заземляющего проводника должна быть намного больше. Если застежки нет, конец прикрепляется к любой части тела. Некоторые керамические патроны для ламп имеют место для третьего провода, что облегчает работу.
Зелено-желтый (PE) провод — это земля.
По этой схеме подключаются все варианты раскладывания, конструкция обычно не отличается.
На видео наглядно показано, как подключить патрон лампы к кабелю ПВА.
Распространенные ошибки
Есть несколько основных ошибок, которые допускают малоопытные в подключении картриджей:
- Установка люстры перед установкой патронов. Намного удобнее делать работу на столе, а уже потом навешивать оборудование.
- Закрепите контакты скрученных проводов, не залуживая их. Этот вариант ненадежен, и со временем контакт неизбежно ухудшается.
- Подключение фазы к боковому контакту. Это не только отрицательно сказывается на работе лампы, но и представляет опасность для человека при ее замене.
- Часто винты, удерживающие контактные пластины поверх керамического покрытия, упускаются из виду. Если их не затягивать плотно, контакт будет плохим, что приведет к постоянному перегреву картриджа во время работы.
Не вставляйте разные провода в соседние отверстия.
Подключить патрон лампы к проводам несложно, так как вариантов подключения немного и все они простые. Главное — соблюдать технику безопасности и исключить замыкание проводов с противоположной поляризацией.
Какой кабель использовать для проводки в квартире
По запросу читателей сегодня я максимально простым языком расскажу, как выбирать электрокабель для проводки в квартире. Я не буду вас мучить СНИПами, ПУЭ и СП для профессиональных электриков, а дам самый простой и действенный способ определения сечения кабеля.
Я не обладаю феноменальной памятью, мне трудно запоминать формулы, поэтому за 15 лет практики я вывел следующее правило:
- Узнай потребляемую мощность самых мощных электроприборов.
- Раздели киловатты на 2 и получишь сечение провода в квадратных миллиметрах. Сечение кабеля всегда округляй в большую сторону.
Всё! По большому счету, я больше не прибегаю ни к каким расчетам. Этого достаточно, чтобы с запасом рассчитывать любые линии домашней электропроводки. Работает вплоть до 10 кВ. Если прибор потребляет больше, то нужно смотреть таблицы расчетов.
Какой провод использовать?
Здесь всё просто, запишите простую аббревиатуру «ВВГ-НГ-ЛС» — это цельнолитой (не волосинки, а цельная жила) медный провод.
Он не поддерживает горение, и при нагревании выделяет наименьшее количество дыма. По всем правилам строительства он идеально подходит для жилых помещений.
Сколько жил нужно?
Если дом старый и заземляющего контура в нем нет, то достаточно двух жил. Ноль и фаза.
Если дом новый и в щитке есть провода желтого цвета с зеленой полоской, то по всей квартире нужно тянуть трехжильные провода. В них будет ноль (синий), фаза (белый) и земля (желтый с зеленой полоской).
Если для плиты используется 3 фазы, то провод будет либо четырёх, либо пяти жильный, в зависимости от того, есть ли в доме заземление. 3 жилы для трех фаз, одна жила ноль и земля.
Подробнее об электромонтажных работах можете узнать по ссылке relicon.kiev.ua
Примеры расчета
Например, необходимо протянуть кабель для плиты на кухне. На плите написано, что она потребляет 8 киловатт. В доме есть заземление, плита на 220 вольт.
Здесь сначала нужно узнать сечение кабеля (его толщину, а вернее площадь его сечения), для этого потребляемую мощность (8 киловатт) делим на два:
Теперь мы знаем сечение кабеля – 4 миллиметра квадратных.
Что нужно сказать в магазине? Необходим кабель ВВГ-НГ-ЛС 3х4 (здесь тройка – это количество жил, а четверка это сечение кабеля, которое мы только что вычислили).
Длину просто замерьте рулеткой по стенам и потолку, как будет проходить провод, и прибавьте минимум 1 метр, чтобы был запас на монтаж и маневры.
Рабочая зона на кухне
Например, вы знаете, что на столе будет стоять: чайник, микроволновка, гриль и кухонный комбайн.
- Чайник – 2,2 кВ.
- Кухонный комбайн – 1 кВ.
- Гриль – 2,5 кВ.
- Микроволновка – 1,5 кВ.
Важное отступление: обычные бытовые розетки рассчитаны максимум на 16 ампер, при переводе в потребляемую мощность – это не более 3,45 кВ.
Для розеток я использую провод максимум 2,5 миллиметра квадратных. Итого, 5 киловатт мощности. Максимум 2 сильно нагруженных розетки на 1 проводе.
Поэтому необходимо создать группы: например, 2 розетки будет подключено к 1 кабелю, и туда подключится чайник и кухонный комбайн. Чайник потребляет 2,2 киловатта и комбайн максимум 1 киловатт. Итого 2,2 киловатта, хватает с запасом! Ничего греться не будет.
Затем, гриль потребляет 2,5 кВ., а микроволновка 1,5 кВ., итого получается 4 кВ. Отлично, это ещё 2 розетки и ещё одна отдельная линия, которую мы ведем напрямую с щитка.
На кухне также есть и второстепенные потребители, такие как холодильник, телевизор, блендер и прочее. Для них лучше провести отдельную линию. В сумме нагрузка не превысит 5 кВ.
Освещение
Для большинства задач хватает кабеля 1,5 миллиметра квадратных. Вряд ли в одной комнате будет лампочек больше чем на 3 киловатта.
Кондиционер
Если комната маленькая, и кондиционер потребляет не более 2,5 кВ., то достаточно кабеля ВВГ-НГ-ЛС 3х1,5. Трехжильный кабель на 1,5 миллиметра квадратных.
Но если кондиционер потребляет больше 3 кВ, то провод необходимо брать 2,5 миллиметра квадратных.
Помните, для сложных или сильно нагруженных электроприборов, всегда старайтесь проводить отдельную линию (отдельный провод).
Такие потребители как духовой шкаф, варочная панель, бойлер, кондиционер, электрические теплые полы и прочее, всегда подключаются по отдельным линиям.
Особенности подключения варочных поверхностей к электросети
Содержание
Содержание
Необходимость проведения отдельного кабеля питания от распредщита квартиры (РЩ) до электрической варочной панели породила ряд проблем с подключением. В домах напряжение питания бывает одно-, двух-, и трехфазное. Мы покажем, как состыковать РЩ с клеммником панели.
Маркировка на клеммах
Обычно в электрических варочных поверхностях бывает шесть клемм, но никогда не применяется шестижильный кабель. Чаще всего трехжильный — в старых домах, пятижильный — в новых. Редко четырехжильный. Количество жил зависит от количества фаз в РЩ квартиры.
На рисунке показана шестиклеммная коробка, где:
- L1 — ФАЗА «A»,
- L2 — ФАЗА «В»,
- L3 — ФАЗА «С»,
- N — НОЛЬ,
- N — НОЛЬ,
- РЕ — Заземление.
Поведен трехжильный кабель от распредщита или от розетки. Розетка — промежуточное звено. Ставить ее или нет, смотрите здесь. На стыковку РЩ с клеммником она не влияет. Бывают коробки с меньшим числом клемм, но принцип стыковки их с кабелем остается одинаковым.
Приведенный пример — крайний случай. Меньше трех проводов от РЩ отходить не должно. Больше шести клемм у варочной поверхности не бывает. Также имеются варианты, когда наоборот жил в кабеле больше, чем клемм у плиты. Принцип соединения прост: фаза — ноль — заземление — необходимые атрибуты для правильного функционирования любой панели.
На нижней крышке изделия приклеивается инструкция-схема по подсоединению клемм поверхности к одно-, двух- и трехфазной сети.
— количество фаз подключения.
Если у вас шесть клемм и три фазы, то необходимо поставить перемычки, как показано красным цветом на рисунке. Перемычки обычно поставляются с комплектом.
Перемычки необходимы, чтобы плита работала правильно. Крепить нужно надежно, с усилием, но не перестарайтесь. Помните, что пластмасса хрупкая, а винтики маленькие.
Цветовая маркировка проводов
Существенно облегчает монтажные работы. Цвета проводов регламентированы ПЭУ (Правила устройства электроустановок) РФ и евростандартами.
- Заземление — желто-зеленый цвет, иногда чисто желтый или зеленый. Обозначение на схеме — РЕ
- Нейтраль или ноль — синий либо голубой. Обозначение — N
- Фаза — коричневый, черный, белый, серый, красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, бирюзовый
Провод PEN — устаревшая система заземления, в которой нейтраль и заземление совмещены. Это упрощает электромонтажные работы, но повышает опасность поражения электротоком. Желто-зеленый цвет (как у PE) или синий как у N.
Однофазная сеть на 220 В
Самый распространенный вариант. От РЩ отходят три провода, которые приходят в клеммник варочной поверхности с тремя, четырьмя, пятью и шестью клеммами. С шестью клеммами мы разобрались — рисунок вверху.
Для четырехклеммной коробки, требующей две фазы, тот же принцип: ставим перемычку между фазными клеммами:
Провода от питания дома соединяем соответственно: L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.
Пятиклеммная коробка. Ставим перемычку между фазными и между нулевыми клеммами:
Также как и в предыдущем примере соединяем L1 — с фазой, N с нулем, РЕ — заземление.
Трехклеммная коробка. Самый простой вариант, ибо тут без вариантов. Фаза с фазой, РЕ с РЕ, ноль с нулем.
Двухфазная сеть на 220 В
В двухфазной сети двухфазная поверхность присоединяется один к одному. В трехфазной панели ставиться одна перемычка. В однофазную панель идет одна фаза. Другая фаза — изолируется в монтажной коробке.
С щитка в квартиру приходят четыре провода
Показан клеммник индукционной панели Electrolux EHH56240IK. Здесь полное соответствие кабеля от РЩ и клеммника плиты. Мощность плиты — 6.5 кВт. Так как используется две фазы, то ток по ним будет в два раза меньше, чем по одной. За счет этого кабель можно брать с меньшим сечением.
Для трехклеммной коробки одна из фаз не подается, а изолируется.
Соединение с шестиклеммной поверхностью
Видим, как двухфазной сетью можно запитать панель электроплиты на 380 В. Показана схема с вилкой. Но провода те же самые, что идут от РЩ до розетки.
Трехфазная сеть на 380 В
Важно. Все поверхности работают от фазного напряжения 220 В. Применение нескольких фаз нужно, чтобы уменьшить нагрузку на электросеть. Линейное напряжение 380 В не используется.
Трехфазная сеть и трехфазная поверхность. Один к одному. Самый оптимальный вариант. Сечение пятижильного кабеля 2,5 мм² подойдет к плитам любой мощности.
До вилки идут те же провода, что и к соответствующей ей розетке от распредщита.
Двухфазная панель в трехфазной сети
Чтобы подключить такую панель к трехфазной сети, нужно не использовать фазу L3 — серый цвет жилы кабеля, идущего от щитка. Эту жилу нужно изолировать в монтажной коробке.
На схеме кабель идет от дифавтомата на РЩ в монтажную коробку. Вместо нее может быть розетка. Четыре кабеля двухфазной модели входят в ту же коробку или соединенные в вилке в розетку.
Некоторые модели идут с установленным четырехжильным кабелем. Чаще всего — это индукционные варочные поверхности на 4 конфорки. В этом случае кабель индукционки заводится в коробку или соединяется в вилке, как на рисунке выше.
Однофазная панель в трехфазной сети
Аналог предыдущей схемы двухфазной панели. Не использовать фазы L2 и L3. Две этих жилы нужно изолировать в монтажной коробке.
Выбор питающего кабеля
Согласно ПУЭ, п.7.1.34 кабель должен быть медным. Трехжильным, если у вас однофазное питание дома (рисунок вверху). Пятижильным для трехфазного.
Сечение кабеля — площадь поперечного сечения 1 медной жилы в мм².
Подробно выбор кабеля описан здесь. Добавим сводную таблицу:
| Мощность поверхности, кВт | До 3,5 | 3,5–5,5 | 5,5–7,2 | 7,2–8,8 |
| Однофазная сеть, мм2, 3-х жил. кабель | 3*2,5 | 3*4 | 3*6 | 3*10 |
| Номинальный ток дифавтомата, А (мА) | 16 (30) | 25 (30) | 32 (30) | 40 (30) |
| Двухфазная сеть, мм2, 4-х жил. кабель | 4*2,5 | 4*4 | 4*6 | 4*10 |
| Номинальный ток дифавтомата, А (мА) | 16 (30) | 25 (30) | 32 (30) | 40 (30) |
| Трехфазная сеть, мм2, 5-ти жил. кабель | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Номинальный ток дифавтомата, А (мА) | 16 (30) | 25 (30) | 25 (30) | 25 (30) |
Для двухфазной сети параметры жил кабеля и дифавтомата совпадают с параметрами однофазной сети. Хотя по логике, нагрузка на жилу в двухфазной сети в два раза меньше, чем таковая в однофазной сети. Но, посмотрим на схему соединения трехфазной поверхности к двухфазной сети, взятую отсюда
Видим, что две фазы панели 1 и 2 соединены перемычкой. То есть две конфорки будут запитываться от одной фазы двухфазной сети. Поэтому для поверхностей мощностью больше 3,5 кВт нужен кабель потолще. Кроме того, двухфазные сети большая редкость в домах. Ставили их давно в 90-х годах. Информации об их надежности мало. Лучше не рисковать и прировнять их к однофазной сети. Тогда можно спать спокойно!
Небольшой FAQ
Почему ноль трехфазной сети не перегружается, хотя через него стекает ток с трех фаз?
Если фазы нагружены симметрично, то по нулевой жиле ничего не течет. Потому что эти токи сдвинуты по фазе относительно друг друга на 120°. Речь идет не о сложении абсолютных величин токов, а об векторной (алгебраической) сумме.
Напряжение создает трехфазный генератор — три одинаковые обмотки, расположенные под углом 120° друг к другу.
U = U1 + U2 + U3, или
U = Um[sin(ωt) + sin(ωt+120°) + sin(ωt−120°)] = 0,
где Um — амплитуда ЭДС (электродвижущая сила)
Зачем нужен кабель заземления?
Главное — защитить человека от поражения электрическим током в случае пробоя фазы на корпус бытового прибора.
В Советских домах от распредщита в квартиру шло (и сейчас идут) два провода: фаза, ноль. То есть заземляющей жилы нет. Ее роль выполняет рабочий ноль — N. Если эта жила (ноль) случайно порвется (что бывает очень редко) в квартире или в щитке (в подъезде), то фаза 220 В попадет во все розетки квартиры и подключенные к ним приборы. Появится опасность удара током напряжения 220 В. Это произойдет, если человек дотронется до пробитого корпуса одной рукой, а другой или ногой докоснется до поверхности с естественным заземлением (трубы, раковина, пол влажный и не очень).
Поэтому в современных домах не бывает меньше трех жил от щитка в квартиру. Одна жила — заземление (защитный ноль, РЕ). По защитному нулю ток идет только при пробое на корпус прибора. По рабочему нулю ток течет во время работы приборов.
Некоторые электрики, используя евророзетки (для которых нужно три провода) подключают заземление на рабочий ноль. То есть ноль в «хрущобах» работает у них, как рабочий и как заземление. Это опасно, так как в случае обрыва жилы рабочего нуля все зануленые корпуса окажутся под напряжением 220 В вне зависимости от технического состояния бытового прибора — может ударить током от нового холодильника или новой стиральной машины. Этот «прием» категорически запрещен.
Нужна ли розетка?
Чем больше соединений, тем меньше надежность цепи. То есть без розетки — меньше нагрева линии из-за уменьшения активного сопротивления, выше безопасность. Но в этом случае, для отключения поверхности от сети, нужно выйти из квартиры. Плюс повесить табличку в щитке: «не включать!»
Розетка же, перед вами — дома. Отключил и спокойно работай! Еще один аспект проблемы — стоимость работ. Без розетки дешевле на стоимость самой розетки, плюс работа. Если же учесть предполагаемый срок эксплуатации варочной панели, ее неизбежной замены со временем, то ответ очевиден — розетка нужна. Но последнее слово за вами.
Все описанные в статье способы подключения вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет никакой ответственности. Самый надежный вариант — обратиться к специалисту.
