Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сечение кабеля для тока 16а

Выбор сечения кабеля для автоматического выключателя

На первый взгляд может показаться, что тема очень простая, но есть некоторые нюансы, про которые стоит помнить, когда от выбора кабеля зависит безопасность вашего дома. Какого сечения должен быть кабель, если автоматический выключатель установлен на 16А?

В этой статье я буду рассматривать трехжильные кабели, т.к. в наших домах (квартирах) в основном используются однофазные сети.

Обратимся к ГОСТ16442-80 (Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия.) В этом ГОСТе можно найти таблицу длительно допустимых токов для медных кабелей с пластмассовой изоляцией:

Эта таблица не из ГОСТ16442-80, но поверьте, там такие же значения

В жилых и общественных зданиях на небольшие токи применяют модульные автоматические выключатели серии ВА47 либо их зарубежные аналоги.

А сейчас хочу обратиться к характеристикам автомата серии ВА47 и силового автомата ВА88-32. Посмотрит при каких токах отключается тепловой расцепитель.

Время-токовые рабочие характеристики автомата серии ВА47 при контрольной температуре калибровки 30 о С:

Характеристики срабатывания теплового расцепителя автоматического выключателя ВА88-32:

Согласно нормативных документов все электрические сети должны быть защищены от перегрузки, т.е. автоматический выключатель должен защищать кабельную линию. Если мы выбираем автомат на 16А, то кабель должен быть выбран с учетом того, что он будет защищен этим автоматом.

Согласно ГОСТ16442-80 трехжильный кабель сечением 1,5мм 2 способен длительно выдерживать ток 21А. Казалось бы, для 16-ти амперного автомата это предостаточно, но не тут то было.

Если взглянуть на время-токовые характеристики, то модульный автомат может около часа пропускать через себя ток равный 1,45In, а за это время кабель может выйти из строя и загореться.

Ниже представлены таблицы, которые наглядно демонстрируют как должны быть выбраны кабели для автоматов ВА47 и ВА88-32 при различных номинальных токах.

Выбор кабелей для различных автоматов

Красным цветом выбраны кабели с учетом возможного тока в 1,45In для ВА47 и 1,3In+10% для ВА88-32.

Черным цветом показан выбор кабелей с учетом требований ГОСТ16442-80. Здесь не учитывается то, что автомат некоторое время способен работать с перегрузкой.

В статье я рассмотрел самые неблагоприятные условия. В принципе, нужно было выбирать длительно допустимый ток для трехжильных кабелей по колонке «двихжильных», а там уже для 1,5мм 2 — 24А, что вполне достаточно для автоматического выключателя с тепловым расцепителем 16А.

Аргументы типа «кабели китайские и т.п.» в расчет не беру, есть ГОСТ16442-80, в котором прописаны все требования к кабельной продукции и согласно которому должны быть изготовлены кабели.

Так вот, начнём разбираться. Первое и самое главное. АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ НЕ НАГРУЗКУ (от замыканий или ещё чего). АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ПИТАЮЩУЮ ЛИНИЮ (КАБЕЛЬ)! Это необходимо отложить себе в мозг! Автомату наплевать на то, что там после кабеля. Его задача — спасти кабель от перегрузки, перегрева и пожара. Поэтому правильный выбор номиналов и параметров кабеля, автомата и розеток должен быть в следующей последовательности:

  1. Смотрим на нагрузки, которые нам надо питать. Сколько они потребляют по мощности, и следовательно ток какой величины будет течь через их питающую линию. Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P — мощность, U — напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I — ток. То-есть, для тока будет так: I = P/U. На самом деле данная формула справедлива только для резистивных нагрузок типа обычных лампочек, нагревателей, чайников. Но для нашего случая можно примерно использовать её и с другими устройствами.
  2. Чтобы питать нашу нагрузку, нам нужна кабельная линия (кусок кабеля). Какой именно? Смотрим на общий суммарный ток, который нам требуется и выбираем необходимый кабель по сечению (как найду нормальную таблицу — выложу). Для открытой прокладки можно очень условно прикинуть что 1 кв.мм кабеля = 10А. Для скрытой я «на века и с запасом» считаю как 8А/кв.мм. Смотрим сечение и округляем его в сторону ближайшего из стандартного ряда: 1,5; 2,5; 4; 6; 10.
  3. Автомат выбираем так, чтобы он отключился раньше, чем нашему кабелю настанет кирдык. То-есть, смотрим при каких токах автомат будет отключаться, и смотрим максимальный ток через наш кабель. Если кабель не катит — берём на сечение больше пересчитываем.

Второе. Посмотрим внимательно на автомат. Автомат состоит из двух расцепителей. Теплового и электромагнитного. Тепловой расцепитель — это биметаллическая пластинка, которая разогревается при протекании через неё тока, при сильном перегреве изгибается, освобождает рычажок внутри автомата, и автомат отключается. Задача теплового расцепителя — реагировать медленно и защищать линию от перегрузок. Он будет срабатывать как раз тогда, когда вы подключаете пяток нагревателей и десяток чайников. В этом случае через кабель потечёт слишком большой (для него) ток, и он может загореться. Вот в этом случае тепловой расцепитель «выжидает» некоторое время (а вдруг перегрузка кратковременная) и отключает линию, спасая её.

Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты от короткого замыкания. В этом случае ток в линии будет очень большим по сравнению с обычной перегрузкой (в десятки раз), и линию надо отключить мгновенно. Для этого используется обычный электромагнит: катушка с проволокой и сердечник, который опять же приводит в действие механизм автомата, заставляя его выключиться. Пошёл огромный ток — электромагнит втянулся, отрубил линию.

А вот дальше начинаются интересности. Я в описании реле времени и инерционности защиты говорил о том, что в некоторых случаях кратковременный выход параметра за пределы нормы может быть не особо критичным, и защита в этом случае не должна срабатывать слишком паранойно. Это правило относится и к автоматам. Оказывается, что когда вы включаете какой-нибудь мотор, например пылесоса или дачного насоса, в линии происходит довольно большой бросок тока, опять же в несколько раз превышающий нормальный. Конечно же, по логике работы, автомат должен отключиться. Ну например мотор в рабочем режиме потребляет 5А, а в пусковом — 12. Автомат например стоит на 10А, и от 12ти он должен вырубиться. Что делать? Поставить автомат на 16? Но тогда случись что — заклинило мотор, замкнуло кабель — фиг его знает, отключится он или нет. А меньший — конечно защитит линию, но будет срабатывать от каждого чиха.

Вот чтобы с этим не париться, умные люди придумали такую вещь как «характеристика автомата«. Правильно оно зовётся «Время-токовая характеристика«, но на жаргоне обычно просто характеристикой или категорией отключения. Обозначается она той самой неприметной буковкой перед номиналом автомата, на которую обычно все плевать хотели Бывает B, C, D и для особых извращений — K и Z. Эта характеристика показывает ток и время, при которых будет срабатывать электромагнитный расцепитель автомата. Вот три основных:

Читать еще:  Bbk 32lem 1037 ts2c уменьшить ток подсветки

B: 3-5 номинала

C: 5-10 номиналов

D: 10-20 номиналов

Характеристика B самая чувствительная и показана к применению в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки больше активные, а какие-нибудь мощные двигатели включаются редко. Характеристика C — самая распространённая (поэтому тоже катит, хе-хе, под жилые здания), и годится для общих случаев. А характеристика D как раз заточена под питание каких-нибудь злобных станков, больших моторов и прочих устройств, где могут быть большие перегрузки при их включении.

Так вот оказывается, что для нашего родного автомата в C16 диапазон токов, при котором он отключается мгновенно (

0,1 секунды) будет 80-160 А. Вот так-то! А вы его вешать на хилый кабель? Ну, кабель тоже не дурак и кратковременные перегрузки может выдержать.

Но займёмся более интересным тепловым расцепителем. Как мы помним, он предназначен для защиты линии от длительных перегрузок. То-есть, автомат не обязан отключаться сразу, и вот в этом случае время его НЕ отключения может составлять какой-нибудь ЧАС, а то и больше. Заценим каталог, опять же для C16. Кстати, для всех характеристик B, C, D параметры одинаковы, поэтому я дам списочек для распространённых номиналов автоматов.

Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:

6А: 6,78А

10А: 11,3А

16А: 18,08А

25А: 28,25А

А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):

6А: 8,7А

10А: 14,5А

16А: 23,2А

25А: 36,25А

Так вот отключение в течение часа означает в самом худшем варианте то, что автомат будет греться целый час, держать ток 23А (для номинала в 16А) и только потом отключится. Родимый и ненавистный (задолбался его на розетках видеть!) номинал в 25А привожу специально чтобы поржать на тему того, что перед его отключением ваш кабель в 2.5 кв.мм выгорит. Вот про это западло все обычно забывают, а именно оно и определяет требуемое сечение кабеля. Потому что кабель должен держать вышеозначенный ток целый час.

Давайте посчитаем, ради интереса. Берём автомат на 16А и кабель в 2,5 кв.мм. Для этого кабеля, положим, максимальный длительный ток будет 2,5*10 = 25А. При этом он довольно ощутимо нагреется. А длительный ток для прокладки в стене будет 2,5*8 = 20А. Это если кабель плохо охлаждается, лежит за какой-нибудь вагонкой в деревянном доме. Посчитаем, так сказать, самый худший случай. Смотрим ещё раз на автомат: более часа автомат на 16А держит ток в 18А, а менее часа — 23А. Самый хреновый вариант — более часа, 18А. Самый хилый ток у кабеля — 20А. 20>18, значит кабель использовать можно. Ну а более простое объяснение для клиентов в танке обычно такое: «А вот видите у вас на розетке написано 16А? Вот значит автомат тоже надо на 16А». И это действительно так! А что наш родимый номинал 25А, который все так обожают ставить в том случае, если 16А маловато и он почему-то (вот гад такой!) выбивает? А там ток неотключения более часа — 28А. Это означает, что пока автомат соизволит отключиться, ваш кабель будет сам хорошей такой печкой.

Попробуем проверить вторую штуку, о том что на кабель в 1.5 кв.мм автомат должен быть не более 10А. 1.5 кв. мм это или 15А или 12. У автомата на 10А токи 11 или 14А. Даже смотреть не надо — прокатываем. А если учесть, что сейчас есть или нано кабели, или наоборот кабели с сильно заниженным сечением, то я строго настаиваю на следующем:

Для кабеля на 1,5 кв.мм автомат не более 10А

Для кабеля на 2,5 кв.мм автомат не более 16А

Можно попробовать просчитать другие кабели. У меня получалось дальше по возрастающей. Что на 4 кв.мм надо 25А, а на 6 — 32. На практике получается так, что в силу инерционности теплового расцепителя автомата при полностью загруженной линии в C16 на все её 16А можно будет ещё за 5 минут успеть чайник вскипятить и ничего не отключится.

Теперь понятно, почему у меня волосы встают дыбом во всех местах тела, когда я вижу какой-нибудь щиток с подписью «розетки комнаты» и номиналом в C25? Ну а если у вас ещё и летняя жара, то оказывается что при 50 градусах жары автомат в 16А превратится в 14,1 А. Вот такая вот занимательная арифметика!

16 Ампер – сколько это киловатт?

16 Ампер — сколько киловатт нагрузки выдержит электропроводка?

Прежде чем вдаваться в терминологию и подсчёты следует отметить, что кВт и Амперы — это те величины, которые не совсем соизмеримы. В Амперах измеряется сила тока, а в киловаттах мощность, которая к слову бывает разной: реактивной, активной и т. д.

И, тем не менее, многие задают один и тот же вопрос, сколько кВт в 16, 25 или 32 Амперах. Возможно, кому-то так легче ориентироваться в расчете нагрузки на электропроводку или в подборе автоматических выключателей.

Как бы там ни было, в статье будет рассказано о том, сколько ампер в 1 кВт и наоборот.

16 Ампер — сколько это киловатт?

1 Ампер — это 0,22 кВт для однофазной сети 220 Вольт. Для трехфазных сетей данное значение другое, порядка 0,7 кВт, если сеть «Звезда» и 1,1 кВт, если сеть «Треугольник».

Следовательно, 10 Ампер — это уже 2,2 кВт нагрузки, если речь идёт про однофазную сеть 220 Вольт. А вообще, если нужно рассчитать, какой автоматический выключатель ставить или сколько кВт в определённом количестве ампер, необходимо использовать следующую формулу, где:

например, мощность прибора 2 кВт, сеть 220 Вольт — необходимо 2 разделить на 220, что в итоге будет составлять порядка 9 Ампер. Именно столько будет потреблять электрический чайник мощностью в 2 кВт.

Соответственно зная данные показатели можно без особого труда высчитать, какой автоматический выключатель нужен для безопасной работы конкретного электропотребителя. И, таким образом, можно рассчитать силу тока в сети 220 Вольт.

Амперы и киловатты — в чем разница?

Амперы и киловатты являются совершенно разными величинами. Как было сказано выше, на сайте elektrikinfo.ru, в амперах измеряется сила тока, а в киловаттах — мощность. То есть, амперы могут быть в киловаттах, только как составляющая, и, не более того.

Читать еще:  Как подключить выключатель с подсветкой фирмы легранд

Куда важно при расчете силы тока и мощности знать рабочее напряжение сети. Именно оно и несёт в себе главные составляющие для всех последующих расчетов. От того, какая сеть — трехфазная или однофазная и зависит ампераж. Для этих двух сетей он будет совершенно разным.

Например, на обычной розетке написано 16 Ампер. Зная этот параметр и напряжение сети, в данном случае 220 Вольт, можно более менее точно рассчитать, какую мощность (нагрузку) может выдержать данная розетка.

Для этого нужно лишь умножить 16 на 220 (напряжение сети). В итоге получится значение в 3520 Ватт, то есть, 3,5 кВт. Именно такую нагрузку и способна выдержать обычная розетка на 16 Ампер. К ней можно одновременно будет подключить, например, электрочайник на 2 кВт и фен, который потребляет не более 1,5 кВт.

При этом очень важно, чтобы и провода, которыми была подключена розетка, также способны были выдержать такую нагрузку, то есть в 3,5 кВт. Более подробно об этом вы можете прочитать в этой статье, какое сечение провода нужно для 2-3-5 и 7 кВт.

Однако учитывая то, что кабель сечением 1,5 мм способен выдержать порядка 3,3 кВт, лучше всё-таки подключать розетки кабелем, сечение которого не менее 2,5 мм². Вот почему данный кабель чаще всего и используется электриками для подключения бытовых розеток на 16 Ампер.

16 Ампер сколько киловатт?

Как то писал про проводку для варочной плиты, что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16A это сколько киловатт? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …

Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!

А теперь давайте о напряжении и силе тока!

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

    Дмитрий 19 сентября 2015 18:48

ересь, формула представленная в статье подходит для постоянного напряжения, а в быту используется переменное, то есть присутствует коэффициент Fi.

Дмитрий, для обычных бытовых розеток это именно так!

По хорошему приведенная формула подходит только для постоянного напряжения. Для переменного (как в розетке) это позволит примерно оценит мощность прибора. В принципе для бытового применения будет достаточно.
Розетка оплавится не от высокого напряжения, а от высокого (для нее) тока. Разогревает (проводник) именно ток. А от напряжения зависит изоляция. Грубо говоря — чем выше напряжение, тем толще изоляция.

Все-таки ток важнее учитывать. Сечение жилы больше, больше ток. Медь или алюминий. Внешняя изоляция выдерживает ток и напряжение. Учитывать только напряжение, будет неправильно.

Скажите пожалуйста, а можно ли проложить многожильный провод в стене и какого сечения для тока в 16 Ампер?, не хочу брать одножильный кабель.

Алекс, что за кабель? На сколько ампер рассчитан

Алекс, заложить то можно, НО обязательно в гофре, вот только смысл? 16 Амперный провод, это вообще ни о чем! Нужно рассчитывать хотя бы Ампер на 30 — 40, берите медный сечением в 2,5 мм!

Розетка сгорает не от повышенного напряжения- напряжение одно и то же= 220в ) И это Admin именно- опечатался. Во вторых, сечение провода подбирать можно исходя из того, что Алюминий 1 квадрат имеет пропускную способность 7 ампер, Медь 1 квадрат — 10 ампер. Вывод= медный кабель сечением 2,5 квадрата рассчитан на 25 ампер. Всё это «рассчитывание»на уровне бытовом но вполне годно. Если вам требуется запитать прибор на 8 кВт, то это в среднем 40А а значит нужен медный провод сечением 4 квадрата. ТЕПЕРЬ О ВТОРОСТЕПЕННОМ )) -Выше писали про косинус фи,поясню- если на приборе написана вольтамперная характеристика «ВА» то тут Да-нужно учитывать коофицент фи. Например стабилизатор тока на 8000 ВА — это НЕ НА потребитель 8кВт. для быта и бытовых приборов принят усреднённый коэффициент 0,8 а значит 8000 ВА умножаем на 0,8 и получаем в среднем максимальную допустимую нагрузку на стабилизатор. Для нагревательных приборов типа «тэн» (например в старых электроплитах или в чайниках, но НЕ для индукционной плиты) коэффициент фи равен единице. Тоесть в данном случае стабилизатор с 8000 ВА потянет старую электроплиту мощностью 8кВт, но не потянет кучу разных электроприборов (или индукционную плиту) с общей мощностью 8кВт, так как для кучи прибороф коэффициент уже не 1 а 0,8

Читать еще:  Беспроводной выключатель света китай

На счет розеток- лучше и проще использовать соединение «клемник». Розетка на 40 ампер- это нонсес ) Обычные бытовые розетки расчитаны на 6а, а предел их 10-16а (они греются) на а если ток выше-они плавятся и горят. Есть старые советские розетки для электроплит и современные варианты этих розеток, у них три штекера, но они так же не на 40а.. Зачем вам розетка на стационарную плиту? Вывели провода в клемную коробку,(за плитой у стены) соединили болтовым клемником или лучше скруткой запаянной паяльником, и собственно псё, забыли об этом ))

Такие вещи запитываются лучше всего прямым кабелем с щитовой. В коробе проложить. Короба уже есть красивые, под дерево, в любом цвете. И не болтовое соединение делать, а снять крышку с плиты и на клемы внутри уже подключить. Ну или терминалы поставить. Это если по уму уже делать)

Если общий автомат на 16 ампер, то выходящий с счетчика тоже ставить не более 16 ампер?

подскажите пожалуйста,если мне на частный дом ввели 16А и 1фазу, могу я оставить те же 16А но только перевестись на 3 фазы.Это ведь облегчит нагрузку.А то наш электрик морочит мне голову, а я боюсь что у меня будет постоянно выбивать автомат. В доме водонагреватель ,эл.плита, микроволновка, сплит система и другие мелочи. Заранее спасибо

Сегодня приходили к нам электрики опламбировать счётчик в квартире, но Отказали, т.к.сказали чтоб я заменил свой Автомат с 40 ампер на 16 или 25 ампер. С чего бы это? Законно ли это?

Какое сечение провода нужно для 3 кВт и прочих – изучаем вопрос с разных сторон

Занимаясь прокладкой электропроводки в новом доме или заменой старой во время ремонта, каждый домашний мастер задается вопросом: а какое сечение провода нужно? И вопрос этот имеет большое значение, поскольку именно от правильного выбора сечения кабеля, а также материала его изготовления во многом зависит не только надежная работа электроприборов, но и безопасность всех членов семьи.

Какой провод выбрать – материал изготовления стоит на первом месте

Наиболее распространенными видами проводки в наших домах являются алюминиевая и медная. Какая из них лучше – вопрос, до сих пор не дающий покоя пользователям многочисленных форумов. Для одних в приоритете стоит медь, а другие говорят, что незачем переплачивать и для домашней сети сгодится алюминий. Чтобы не быть голословными, давайте проведем небольшой анализ этих вариантов и тогда каждый сможет выбрать для себя вариант.

Алюминиевая проводка очень популярна, так как имеет малый вес

Алюминиевая проводка имеет малый вес, за счет чего нашла своё широкое распространение в электроэнергетике. Её используют для прокладки линий электропередачи, поскольку таким способом можно минимизировать нагрузку на опоры. Кроме этого, она завоевала популярность за счет своей дешевизны. Алюминиевый кабель стоит в разы меньше медного аналога. Во времена Советского Союза алюминиевая проводка была очень распространена, ее до сих пор можно встретить в домах, построенных каких-то 15-20 лет назад.

Однако кабель из алюминия имеет и свои отрицательные стороны. Одним из таких моментов, о котором обязательно стоит упомянуть, является небольшой срок службы. Алюминиевая проводка спустя два десятка лет становится сильно подвержена окислению и перегреванию, что нередко приводит к пожарам. Поэтому если у вас дома до сих пор проложены такие кабели, задумайтесь об их замене. Кроме этого, окисление, которому подвержен алюминий, снижает полезное сечение кабеля с одновременным увеличением сопротивления, а это приводит к перегреву. Еще одним существенным недостатком алюминия является его хрупкость. Он быстро ломается, если кабель перегнуть несколько раз.

Важно! ПУЭ запрещает использовать алюминиевый кабель для прокладки в электросетях, если его сечение меньше 16 мм.

Что касается медного провода, то к его преимуществам стоит отнести продолжительный срок службы – больше полувека, прекрасную проводимость и механическую прочность. С медным кабелем намного проще работать, ведь он гнётся, не ломаясь, и выдерживает многократные скручивания. Минусом же проводки из медного кабеля является стоимость. Для замены силового кабеля во всей квартире понадобится значительное число денежных средств. В целях экономии некоторые мастера совмещают прокладку алюминиевых проводов с медными. Вся световая часть монтируется из алюминия, а розеточная – из меди, поскольку освещение не требует такой большой нагрузки, как электроприборы, запитанные в сеть.

Выбор сечения – что необходимо знать и на что обратить внимание

Если раньше техника в квартире ограничивалась холодильником да телевизором, то в наше время чего только не встретишь в квартире: пылесосы, компьютеры, фены, микроволновки и пр. Для всего этого нужно питание, причем в зависимости от времени суток нагрузка от включенных в сеть приборов может сильно разниться. А чтобы правильно выбрать кабель для каждой точки, в которую запитан прибор, необходимо знать:

  • силу тока;
  • напряжение;
  • потребляемую мощность прибора в ваттах или киловаттах.

Для однофазных сетей, которые присутствуют в наших квартирах, существует определенная формула, которая позволяет определить силу тока приборов:

I = (P × Kи) / (U × cos(φ) ), где

P – потребляемая мощность всех электроприборов (необходимо сложить их номинальное значение):

Бойлер однофазный5–7 кВт
Вентилятордо 900 Вт
Духовой шкафот 5 кВт
Компьютер600-800 Вт
Микроволновка1,2–2 кВт
Миксер300 Вт
Морозильная камера150–300 Вт
Осветительные приборы100–1000 Вт
Печь гриль1 кВт
Посудомоечная машина1,8–2,5 кВт
Пылесос1200 Вт
Соковыжималка250 Вт
Стиральная машина-автомат600–2500 Вт
Телевизор100–200 Вт
Теплый пол0,7–1,5 кВт
Тостер750–1000 Вт
Утюг1000–2000 Вт
Фен500–1000 Вт
Холодильник150–300 Вт
Электрическая варочная панельот 5 кВт
Электрическая кофеварка700–1000 Вт
Электрическая мясорубка1000 Вт
Электрическая плита9–12 кВт
Электрический камин9–24 кВт
Электрический котел9–18 кВт
Электрочайник2 кВт

Ки – коэффициент одновременности (часто для простоты применяют значение 0,75);

U – фазное напряжение, оно составляет 220 (В), но может колебаться от 210 до 240 (В);

Cos (φ) – для бытовых приборов величина неизменна и равняется 1.

Для простоты можно использовать формулу: I = P / U.

Когда определен ток, можно по следующей таблице определить и сечение провода:

Таблица мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector