Выключатель анам как отключить светодиод

Модернизируем сенсорный выключатель LIVOLO для умного дома. Выводим нулевой провод, для нормального питания.

Увлёкся я значит во время ремонта автоматизацией жилища и купил в квартиру сенсорные ZigBee выключатели Livolo C701Z но нижесказанное справедливо для всей линейки выключателей с версией платы D0 С700x-1

Схема их включения адаптирована к старой электропроводке где в распайке выключателя отсутствует нулевой проводник. У меня же разводка электрики новая и ноль к выключателям я предусмотрел на всякий случай. Тем не менее сначала я пробовал использовать эти выключатели как и положено «фаза пришла, фаза ушла». Однако столкнулся с целым рядом сложностей.
Проблема первая. Данные выключатели плохо работают на слабую нагрузку. А все мои светодиодные люстры и гирлянда светодиодных светильников в коридоре (6шт) отказались нормально включаться. Точнее она включались и сразу гасли, а если и случалось, что не гасли то могли выключиться позже или вообще включиться среди ночи. Данная проблема в принципе была решена установкой в параллель нагрузке конденсаторов. Из минусом можно сказать о том что увеличилась реактивная составляющая тока в сети, а это не очень хорошо.
Вот как оно работало без конденсаторов:

Проблема вторая. Люстры:

Мои светодиодные люстры имеют собственный драйвер управления и с пульта можно менять яркость и цветовую температуру. С обычным выключателем эти люстры работали идеально. А вот с LIVIOLO возникли проблемы. Через какое то, совершенно хаотичное, время драйвер люстры похоже зависал от протекающего через него тока в выключенном состоянии. Получалось так, что входишь в комнату, дотрагиваешься до выключателя, он щёлкает, а люстра не включается. Я сначала даже думал, что проблема в выключателе и он как то не правильно включается. Повесил в параллель люстре светодиодную лампочку. И вот она включается, а люстра нет. при этом если снять питание автоматом буквально на пару секунд, то люстра начинала нормально функционировать какое то время. И вот эту проблему уже было не решить конденсаторами…

В итоге решил переделать все свои выключатели.
Первым делом нашел схему данного выключателя. livolo.kiev.ua/a335588-pr…shema-vyklyuchatelya.html

Убрал всё лишнее и внеся некоторые изменения в схему решил пробовать:

После того как выключатель переделан, можно повысить яркость свечения сенсорной кнопки, а то в стоке она вообще никакая. Сказывается экономия энергии на переходных режимах. Кстати реле некое подобие поляризованного. У него две обмотки на одну контактную группу. Одна обмотка замыкает группу, вторая размыкает. При этом постоянно обмотки реле не работают и не удерживают контактную группу. А то видел записи в интернете, дескать не хватает напряжения для удержания контактной группы обмоткой. Это в общем не верно.

Подводя итог можно сказать, что люстры теперь работают как положено, в выключенном состоянии фаза с нагрузки снимается на все 100%, конденсаторы в параллель нагрузке больше не нужны и в темноте выключатели видно намного лучше.

Отзыв: Выключатель Nilson — Выключатель с индикатором подсветки – это удобно.

Доброго времени суток, уважаемые читатели «Отзовика»!
Хочу продолжить тему обзора материалов, которые я применил для ремонта своей квартиры, и объектом сегодняшнего отзыва будет выключатель 2-х клавишный Nilson TOURAN. По истечении некоторого периода эксплуатации сего электроизделия я уже могу говорить о его достоинствах и недостатках.
Страной-производителем выключателей Nilson является Турция. Предприятие производит не только выключатели, а полностью специализируется на выпуске электроизделий, как для бытовых, так и производственных нужд. На сайте производителя огромный выбор изделий, который сможет удовлетворить запросы самого придирчивого покупателя.
Выключатель Nilson упакован в обычную прозрачную целлофановую упаковку, что, на мой взгляд, очень удобно, — можно со всех сторон рассмотреть изделие, не вскрывая упаковку.

Рынок электроизделий сегодня насыщен до такой степени, что обычному покупателю очень сложно подобрать что-то без помощи специалиста, разве только цвет. Так как у меня имеется некоторый опыт по части электрики, то критерии выбора я определил самостоятельно по простому принципу — чем надежнее и качественнее изделие, тем выше безопасность моя и моих близких. Как известно, с электричеством лучше не шутить…

Есть несколько причин, по которым я выбрал выключатели (и не только, сейчас у меня установлены обычные розетки, розетки ТВ, розетки телефонные) именно этого бренда.
Во-первых, я искал выключатель с минимальной толщиной рамки, т. е. чтобы выпирание рамки выключателя от стены было как можно меньше, и тем самым уменьшается вероятность случайного задевания его во время переноски предметов мебели или каких-то передвижений по квартире (особенно детей и внуков). Как видно из фото, наружные края рамки сходят почти на нет, каких-то 1,5-2 мм.

Смонтированный выключатель Nilson TOURAN на стене тоже смотрится довольно стильно и утонченно и этой частью своего выбора, с уверенностью могу сказать, я доволен, так как выключатель эксплуатирую с 2015 года, в этом отношении он оправдывал мой выбор не единожды.

Во-вторых, из всех моделей выключателей, имеющихся в то время на нашем рынке стройматериалов, только у бренда Nilson была голубая LED- подсветка, у всех остальных красная или ярко-оранжевая, которая меня почему-то раздражает. Обратил внимание, когда был в гостях у дочери, где выключатели с красной LED-подсветкой, которые я же ей и установил. И кроме всего, от них исходит довольно яркий свет, и в спальне, например, это тоже ни к чему. Ну, как говорится: «На вкус и цвет ……»
Хочу Вам доложить, уважаемые читатели, что LED-подсветка на выключателях очень удобная штука в ночное время, а особенно для Ваших гостей, оставшихся на ночь. Как обычно, в поисках выключателя шаркают ручками по стенам, на которые вы поклеили свои любимые обои, и на которых со временем вокруг выключателя остаются пятна. Какие-то из этих пятен отмываются, а какие-то нет, в зависимости от качества обоев. Согласитесь, приятного мало. И в этом случае выключатель с LED-подсветкой избавит Вас от этих хлопот.
А вот так выглядит выключатель Nilson TOURAN с голубой LED-подсветкой на моей стене. Правда, есть один нюанс – если одна клавиша выключателя включена, а другая выключена, то LED-подсветка все равно будет гореть, как показано на фото, и я Вам покажу с чем это связано.

Дело в том, что на две клавиши выключателя установлена только одна лампочка подсветки, и как вы можете видеть из фото, пружинки, которые служат контактами, расположены так, что лампочка подсветки потухнет только в том случае, если будут разомкнуты оба контакта.

Если аккуратно отжать две клипсы небольшого корпуса, который показан на фото выше, то LED-подсветка представляет собой небольшую плату, с впаянными в нее деталями. Я не стал уточнятся, какие именно детали там впаяны, но видно, что это специальная микросхемка для светодиода, скорее всего какой-то выпрямитель или стабилизатор с понижающим напряжением.

Каркас выключателя Nilson TOURAN выполнен из стали толщиной 1мм. Во избежание коррозии, методом гальванизации на каркас нанесено цинк-хромовое покрытие, как утверждает производитель, толщиной 5-8 микрон. Углы металлической пластины каркаса скруглены, что уменьшает вероятность нанесения травм при монтаже.
Если нужно установить несколько выключателей в один ряд, то на каркасе предусмотрены выступы и просечки для выдержки точного межосевого расстояния
Для установки выключателя на гипсокартон в пластине каркаса сделаны специальные гнезда для крепления.

Внутренности выключателя Nilson TOURAN изготовлены из термостойкого пластика, а контакты из латуни. Винты для затягивания проводов в контактах с комбинированными шлицами, и подходят как для крестовой отвертки, так и для минусовой.
Монтировать выключатель довольно просто и легко, так как провода в контакты вставляются сзади, а зажимной винт сбоку, что очень удобно.
Распорные лапки закрыты защитными накладками и удерживаются специальными пружинными фиксаторами, что исключает повреждение рук при монтаже. Только после того, как выключатель установлен на свое место, при помощи винта, лапками можно распирать выключатель. Распорные лапки усиленные и можно, не опасаясь, их плотно затягивать в установочной коробке(кольце), вмонтированной в стене. Рамка выключателя плотно прилегает к стене, ничего не болтается и не вылезает из коробки.

Клавиши выключателя Nilson, как и рамка его изготовлены из глянцевого пластика, который довольно устойчив к истиранию, а самое главное, что со временем пластик не тускнеет и не выгорает, как это часто бывает со многими пластиками (как пример, у дочери на холодильнике пластик просто пожелтел, в течении 2-х лет). На фото клавиши выключателя, которые эксплуатируются уже более 3-х лет.

Наряду со всеми положительными моментами, присутствующими в этом выключателе, есть один нюанс, о котором хотелось бы упомянуть, и я отнес его к недостаткам. Может это и не недостаток, а конструктивная особенность, но Вам обязательно нужно взять себе на заметку, если решите приобрести выключатели Nilson TOURAN и монтировать их самостоятельно.
Для того, чтобы установить выключатель на стену с помощью распорных лапок, нужно обязательно снять клавиши выключателя с корпуса, чтобы добраться до фиксирующих винтов распорных лапок, — так конструктивно устроен этот выключатель. На корпусе выключателя есть механизм размыкания контактов, работающий как маятник, т. е. «вкл» и «откл», выполненный из термостойкого прозрачного пластика, и на нем же предусмотрены четыре Г-образные детали, выполняющие функцию фиксаторов клавиш. На клавишах есть клипсы, которые цепляются за эти «крючки» и плотно держатся на корпусе. Чтобы клавишу установить, усилия никакие не требуются, просто слегка нажать на клавишу и после щелчка клавиша на месте. Но чтобы снять клавишу, ее требуется поддеть пальцем за верхнюю или нижнюю часть, и слегка нажимая на нее где-то в середине, тихонечко вытаскивать из корпуса. Сильно потянете, — сломаете или «крючок» на механизме или клипсу на клавише, горький опыт имеется, ломал два раза.
Клипса на клавише довольно тонкая, и частое снятие клавиш приведет к истиранию «зазубрины» на ней, что приведет к тому, что клавиша просто будет болтаться, выпадать или вообще не будет держаться на корпусе выключателя.

Теперь Вы знаете, как работает и устроен выключатель Nilson TOURAN производства Турции. Ко всему могу добавить, что выключатели производятся в разной цветовой гамме, подходящих как к стилю хай-тэк — черный, белый, серый, металлик, так и к классике — золото, бронза, коричневый, под древесину.
Также приятно радует адекватная цена за изделие, что тоже немаловажно при ремонте(сами знаете, расходы на ремонт мама не горюй).
Ввиду всего сказанного и времени эксплуатации мною выключателей Nilson TOURAN, могу рекомендовать к приобретению.
Спасибо, что прочитали, приятных покупок !

Причины мигания и тления светодиодных ламп

Светодиодные лампы все чаще устанавливаются вместо обычных «лампочек Ильича». Достоинства их неоспоримы. И очень часто появляются проблемы с этими лампочками — слабо светятся «тлеют» или мерцают при выключенном выключателе. В этом обзоре мы рассмотрим причины и способы устранения таких дефектов, но самое главное, попробуем воспроизвести данное явление специально. Ведь слабое свечение, без мерцаний, может быть очень эффектным в некоторых случаях, грех не воспользоваться этим и сделать из бага фичу.

Почему светится или мигает лампа

Одна из самых распространенных причин — подсветка на выключателе. Светодиоды чувствительны к сверхмалым токам и наводкам, а элементы выключателя с подсветкой пропускают слабые токи, даже если состояние «выкл». Вторая, так же очень частая причина — выключатель размыкает ноль вместо фазы. Разорванный ноль, как правило, имеет емкостную связь с окружающей проводкой и благодаря этому, возникают паразитные токи.

Ситуация, когда выключатель разрывает ноль, повсеместно встречается в проводке советского времени. Явление это настолько часто, что порой создается впечатление, будто так делали специально. Напомню, в «правильной» электропроводке выключатель должен разрывать фазу. Разорванный ноль, кстати, заставляет светиться индикаторную отвертку, приложенную к нему. Аналогично отвертке-индикатору, лампочке порой достаточно долей миллиампер для слабого свечения.

Почему некоторые лампы слабо светятся, а некоторые мигают? Обычно это обуславливается конструкцией драйвера лампы, который спрятан в цоколе. Считается, что у мигающей лампы драйвер более качественный, а у «тлеющей» более дешевый. Здесь сложно сказать о надежности, перегорают и те, и те.

Как устранить тление|мигание

Независимо от причины, явление это достаточно легко устраняется. Для этого следует параллельно лампе подключить конденсатор, удобнее это сделать на клеммнике люстры. При использовании выключателей с подсветкой, емкость конденсатора нужна около 0,1 мкФ, в иных случаях достаточно 0,047 мкФ. Во всех случаях напряжение, на которое рассчитан конденсатор, должно быть не менее 400 В, а для пущей надежности лучше поставить на 600 В.

На просторах интернета некоторые рекомендуют использовать резистор 100 кОм вместо конденсатора, мощностью не менее 1 вт. Испытывать не приходилось, но думаю тоже годный вариант. Однако все-таки лучше устанавливать конденсатор — в отличие от резистора, на нем не рассеивается бесполезная мощность и нагрев полностью отсутствует.

Используем свечение на благо

Сразу оговорюсь, подойдут только «тлеющие» лампы, с мигающими вряд-ли получится. Сам лично был свидетелем долгой эксплуатации ламп в таком режиме, но не исключаю, что данные опыты могут существенно укорачивать срок жизни ламп. Слишком много разных конструкций ламп и мало данных для однозначных выводов.

Так вот, слабое свечение можно использовать как фишку, дополнительную опцию освещения. Ночник в коридоре, романтические сумерки в комнате — «тлению» можно придумать эффектное применение. Главное научиться правильно управлять этим свечением.

Хороший результат даст исправная «правильная» проводка и выключатели без подсветок. То есть, когда в выключенном состоянии лампа не светится никак.

Заставить ее светится сможет тот же конденсатор, но включенный параллельно выключателю. Так же, подойдут конденсаторы 0,047-0,1 мкФ на 400-600 вольт. Здесь возможно придется подобрать емкость для нужного свечения. Для удобства можно применить двухклавишный выключатель, вместо одноклавишного: первую клавишу нужно подключить по стандартной схеме, а вторую через подобранный конденсатор. Получится два режима — обычный и ночник!

Если лампа светится изначально, можно попробовать подключить конденсатор параллельно лампе для устранения, а ко второй клавише выключателя еще один конденсатор, но большей емкости. В общем придется поэкспериментировать. Но в общем, считаю эту идею довольно интересной.

Во всех своих экспериментах с «ночником» я использовал не диммируемые лампы. На фото ниже приведены два типа дешевых ламп, которые «тлеют».

Мотает ли счетчик от «тления» светодиодных ламп

Потребление тока при «тлении» лампы составляет несколько миллиампер, как правило, счетчики не реагируют на такие токи. Но в принципе это и не важно: расход энергии настолько мизерный, что на фоне общего энергопотребления дома или квартиры это не заметно. Теоретически, чтобы скушать 1 кВт/ч, лампе придется тлеть несколько месяцев.

На этом мы заканчиваем очерк, удачных опытов с лампами.

Выключатель с подсветкой для светодиодных ламп

Во многих выключателях встроена очень полезная функция – подсветка. С этой функцией исключены поиски выключателя в темной комнате. Как же она работает? Подсветка устроена довольно просто: под клавишей выключателя помещается миниатюрный световой индикатор, а в клавише сделано небольшое окно, через которое можно видеть состояние выключателя.

Выключатель с подсветкой в интерьере комнаты

В качестве индикатора используют неоновую лампочку или светодиод, в работе каждого из них есть свои особенности. Во многих источниках сообщается, что такие выключатели можно использовать только с галогенными и лампами накаливания, так как энергосберегающие – с такими выключателями вспыхивают, а светодиодные – немного светятся в темноте.

Для того чтобы разобраться с этими явлениями надо понимать механизм работы каждого индикатора.

Неоновый индикатор

Во многих выключателях используют неоновую лампочку в качестве индикатора, она представляет собой чаще всего стеклянный баллон, заполненный неоном, в котором размещены на некотором расстоянии друг от друга два электрода.

Давление газа очень небольшое – несколько десятых долей мм ртутного столба. В такой среде между электродами при подаче на них напряжения возникает так называемый тлеющий разряд – это светятся ионизированные молекулы газа. В зависимости от рода газа цвет свечения может быть самым разным: от красного у неона, до сине-зеленого у аргона.

На рисунке изображена миниатюрная неоновая лампочка, в электротехнике их чаще всего используют в качестве индикаторов наличия тока.

Подсветка на неоновой лампочке

Выключатель с подсветкой на неоновой лампочке очень надежен, срок службы лампочки более 5 тыс. часов, индикатор хорошо виден в темноте. Схема подключения проста.

Схема подключения подсветки на неоновой лампочке

На схеме изображено подключение подсветки из неонки к выключателю. L1 – это неоновая лампочка из типа МН-6, ток 0,8 мА, напряжение зажигания 90 В, это данные из справочника. R1 – гасящий резистор, S1 – выключатель освещения.

Расчет гасящего резистора

Сопротивление резистора рассчитывается по формуле:

где R – сопротивление резистора (Ом);
∆U – разность (Uс – Uз) между напряжением сети и зажиганием лампы в вольтах;
I – сила тока лампы (А).

Ближайший номинал резистора 150 кОм. Вообще номинал резистора можно выбирать в пределах от 150 до 510 кОм, при этом лампочка нормально работает, при большем номинале увеличивается долговечность, и уменьшается рассеиваемая мощность.

Мощность резистора вычисляется по следующей формуле:

где P – мощность (Вт), рассеиваемая на резисторе;

P=220-90 × 0,0008 = 0,104 Вт.

Ближайший больший номинал мощности резистора – 0,125 Вт. Этой мощности вполне хватает, резистор едва заметно нагревается, не более чем до 40-50 градусов, что вполне допустимо. Если есть возможность, желательно поставить резистор мощностью 0,25 Вт.

Конструкция

Если припаять вывод резистора к любому выводу лампы, можно собрать схему.

Собранная подсветка своими руками

Остается собранную схему подключить. Для этого при снятом корпусе выключателя вывод резистора подключается к одной клемме, а лампочки – к другой.

Схема работы неоновой подсветки

Теперь при выключенном положении клавиши, ток будет идти через схему (нижний рисунок), а так как ток ограничен сопротивлением, то силы его хватит, чтобы зажечь подсветку, но совершенно недостаточно для работы лампы освещения. При включении выводы схемы подсветки закорачиваются, и ток течет через выключатель, минуя подсветку, к лампе освещения (верхний рисунок).

Такую подсветку можно поставить в выключатель, в котором она не была предусмотрена изготовителем, при этом в клавише включения не обязательно сверлить отверстие. Материал, из которого делают клавиши, легко просвечивается, и в темноте выключатель довольно хорошо виден, поэтому сверлить отверстие для лампочки не обязательно.

Светодиодная подсветка

Часто встречается подсветка из светодиода, который представляет собой полупроводниковый прибор излучающий свет при протекании через него электрического тока.

Цвет светоизлучающего диода зависит от материала, из которого он изготовлен и в некоторой степени от приложенного напряжения. Светодиоды представляют собой соединение двух полупроводников различных типов проводимости p и n. Называют это соединение – электронно-дырочный переход, именно на нем возникает излучение света при прохождении через него прямого тока.

Возникновение светового излучения объясняется рекомбинацией носителей зарядов в полупроводниках, на приведенном ниже рисунке изображена примерная картина происходящего в светодиоде.

Рекомбинация носителей зарядов и возникновение светового излучения

На рисунке кружком со знаком «–» обозначены отрицательные заряды, они находятся в зеленой области, так условно обозначена область n. Кружок со знаком «+» символизирует положительные носители тока, находятся они в коричневой зоне p, граница между этими областями и есть p-n переход.

Когда под действием электрического поля положительный заряд преодолевает p-n переход, то прямо на границе он соединяется с отрицательным. А так как при соединении происходит и возрастание энергии от столкновения этих зарядов, то часть энергии идет на нагревание материала, а часть излучается в виде светового кванта.

Конструктивно светодиод представляет собой металлическое, чаще всего медное основание, на котором закреплены два кристалла полупроводников разной проводимости, один из них является анодом, другой – катодом. К основанию приклеен алюминиевый рефлектор с закрепленной на нем линзой.

Как можно понять из рисунка ниже, немало в конструкции уделено внимания отводу тепла, это неслучайно, так как полупроводники хорошо работают в узком тепловом коридоре, выход за его границы нарушает работу прибора вплоть до выхода из строя.

Схема устройства светодиода

У полупроводников с ростом температуры, в отличие от металлов, сопротивление не увеличивается, а напротив, уменьшается. Это может вызвать неконтролируемое увеличение силы тока и соответственно нагрева, при достижении определенного порога происходит пробой.

Светодиоды очень чувствительны к превышению порогового напряжения, даже кратковременный импульс выводит его из строя. Поэтому токоограничивающие резисторы должны быть подобраны очень точно. Кроме того, светодиод рассчитан на прохождение тока только в прямом направлении, т.е. от анода к катоду, если прикладывается напряжение обратной полярности, то это также может вывести его из строя.

И все же, несмотря на эти ограничения, светодиоды широко применяются для подсветки в выключателях. Рассмотрим схемы включения и защиты светодиодов в выключателях.

Подсветка на светодиоде

На рисунке ниже приведена схема подсветки. Она содержит: гасящий резистор R1, светодиод VD2 и защитный диод VD1. Буква а – анод светодиода, k – катод.

Схема подсветки на светодиоде

Так как рабочее напряжение светодиода гораздо ниже сетевого, то для его снижения используют гасящие резисторы, в зависимости от потребляемого тока его сопротивление будет разным.

Расчет сопротивления резистора

Сопротивление резистора R рассчитывается по формуле:

где R – сопротивление гасящего резистора (Ом);

U_c – напряжение сети (здесь 220 В);

U_сд – рабочее напряжение светодиода (В);

I_сд – рабочий ток светодиода (А);

Сделаем расчет гасящего резистора для светодиода АЛ307А. Исходные данные: рабочее напряжение 2 В, сила тока от 10 до 20 мА.

Используя вышеприведенную формулу, R_макс=(220 – 2)/0,01=218 00 ОМ, R_мин= (220 – 2)/0,02=10900 ОМ. Получаем, что сопротивление резистора должно лежать в пределах от 11 до 22 кОм.

Расчет мощности

Также надо рассчитать мощность, рассеиваемую резистором, ее рассчитывают по формуле:

где Р – мощность, рассеиваемая на резисторе (Вт);

U_c – напряжение сети (здесь 220 В);

U_сд – рабочее напряжение светодиода (В);

I_сд – рабочий ток светодиода (А);

Подсчитываем мощность: Р_мин=(220-2)*0,01 = 2,18 Вт, Р_макс=(220-2)*0,02=4,36 Вт. Как следует из расчета, мощность, рассеиваемая резистором, довольно значительная.

Из номиналов мощностей резисторов самый ближайший больший – это 5 Вт, но такой резистор довольно больших габаритов, и спрятать его в корпус выключателя не удастся, да и впустую тратить электроэнергию нерационально.

Так как расчет проводился на максимально допустимый ток светодиода, а в таком режиме у него многократно снижается долговечность, снизив ток в два раза, можно убить двух зайцев: уменьшить рассеиваемую мощность и увеличить срок службы светодиода. Для этого надо просто увеличить сопротивление резистора вдвое до 22-39 кОм.

Подключение подсветки к клеммам выключателя

На рисунке выше приведена схема подключения подсветки к клеммам выключателя. К одной клемме подходит фазный провод сети, ко второй –провод от лампочки освещения, подсветка подключается к двум этим клеммам. Когда выключатель разомкнут, то через схему подсветки течет ток, и она горит, но лампа освещения не светится. Если выключатель замкнуть, то напряжение потечет по цепи, минуя подсветку, освещение включится.

В заводских выключателях с подсветкой чаще всего используется схема, изображенная на рисунке выше. Номинал резистора – от 100 до 200 кОм, производители идут на сознательное уменьшение тока через светодиод до 1-2 мА, а значит, и яркости свечения, потому что в ночное время этого вполне достаточно. В то же время снижается рассеиваемая мощность, можно не устанавливать и защитный диод, потому что обратное напряжение не превышает допустимое.

Применение конденсатора

В качестве гасящего элемента можно применить конденсатор, он в отличие от резистора имеет не активное, а реактивное сопротивление, поэтому при прохождении через него тока на нем не выделяется тепло.

Все дело в том, что при движении электронов по проводящему слою резистора, они сталкиваются узлами кристаллической решетки материала и передают им часть своей кинетической энергии. Поэтому материал нагревается, а электрический ток испытывает сопротивление продвижению.

Совершенно другие процессы возникают при движении тока через конденсатор. Конденсатор в простейшем случае представляет собой две металлических пластины, разделенные диэлектриком, так что постоянный электрический ток через него течь не может. Но зато на этих пластинах может сохраняться заряд, и если его периодически заряжать и разряжать, то в цепи начинает течь переменный ток.

Расчет гасящего конденсатора

Если конденсатор включить в цепь переменного тока, то он через него будет протекать, но в зависимости от емкости и частоты тока его напряжение снизится на какую-то величину. Для вычисления используют следующую формулу:

где X_c – емкостное сопротивление конденсатора (ОМ);

f – частота тока в сети (в нашем случае 50 ГЦ);

С – емкость конденсатора в (мкФ);

Для расчетов эта формула не совсем удобна, поэтому на практике чаще всего прибегают к следующей – эмпирической, которая позволяет с достаточной точностью проводить подбор конденсатора.

Исходные данные: U_c –220 В; U_сд –2 В; I_сд –20 мА;

Находим емкость конденсатора С =(4,45*20)/(220-2)=0,408 мкФ, из ряда номинальных емкостей Е24 выбираем ближайший меньший 0,39 мкФ. Но при выборе конденсатора необходимо еще учитывать его рабочее напряжение, оно должно быть не меньше, чем U_c*1,41.

Дело в том, что в цепи переменного тока принято различать действующее и эффективное напряжение. Если форма тока синусоидальная, то действующее напряжение в 1,41 больше эффективного. Значит, конденсатор должен иметь минимальное рабочее напряжение 220*1,41=310 В. А так как такого номинала нет, то ближайший больший будет 400 В.

Для этих целей можно использовать пленочный конденсатор типа К73-17, его габариты и масса вполне позволяют разместить в корпусе выключателя.

Выключатель в работе. Видео

О совместной работе светодиодной лампы и выключателя с подсветкой можно узнать из этого видео.

Все расчеты, сделанные в статье, действительны для режима нормального свечения, при использовании их для выключателей номиналы резисторов можно скорректировать в сторону увеличения в 2-3 раза. Это уменьшит яркость свечения светодиода, неонки и мощность рассеивания резисторов, а значит, и их габариты.

Если в качестве гасящего сопротивления используется конденсатор, то его номинал нужно корректировать в сторону уменьшения для снижения яркости, а также габаритов, но рабочее напряжение конденсатора снижать нельзя.

Снижение силы тока через подсветку уменьшает вероятность мигания энергосберегающих ламп в темноте, так как уровень зарядки входного конденсатора в импульсном преобразователе этих ламп не достигает порога запуска.

6 способов решить проблему мигания светодиодных и энергосберегающих ламп

Чаще всего с вопросом почему мигает светодиодная лампа вы можете столкнуться после ремонта или замены обычных лампочек на энергосберегающие. Решить эту проблему можно 6 разными способами. Но чтобы узнать в чем причина такого странного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге получается постоянное напряжение определенной пульсации. Чтобы выровнять эти пульсации используется конденсатор С4. Вот как раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной причиной моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе маленький ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пытается запустить схему питания лампы, однако «силы» не хватает и он тут же разряжается, а лампочка кратковременно вспыхивает. Затем все это повторяется снова и снова.

Распространены 6 основных методов избавления мигания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. использование проходного выключателя
5. демонтаж подсветки внутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обычной лампочки

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Сопротивление будет греться, а при неправильном подборе мощности и вовсе может привести к пожару.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Устраняем мигание светодиодной лампы с помощью конденсатора

Если у вас нет резистора, то вместо него можно воспользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным запасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то при помощи паяльника можно собрать вот такую схемку.

Здесь один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а второй для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это по сути реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не греется.

Поэтому установка конденсатор более предпочтительнее и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеописанные с использованием сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где найти такой конденсатор? Чтобы не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже сгоревшую энергосберегающую лампу и вытащить оттуда или взять из обычного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Применять лучше бумажный или керамический, т.к. электролитический при скачках напряжения может не безопасно взорваться. Так что если вы взяли именно его в качестве шунта, обязательно берите с большим запасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой или к выключателю подведен еще и нулевой провод, то подсветку можно жестко подключить к фазе и нулю. Она будет гореть постоянно, но лампочка моргать уже не будет. Метод связан с прокладкой дополнительных проводов и не очень удобен.

Проходной выключатель

Также можно воспользоваться проходным выключателем вместо обычного. В этом случае в одном положении будет гореть лампочка, а во втором подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это достигается за счет прямой подачи в отключенном положении на лампу только нулевых проводников.

Если вас не сильно напрягают дополнительные затраты связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором подходящих резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот метод наиболее оптимальный.

Подключение простой лампочки

А когда в люстре имеется несколько рожков, то можно вместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мигания также должны прекратиться.
Метод работает только при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверное самый мало затратный.

Здесь есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь преимущества экономии электроэнергии, ради которой скорее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В некоторых ювелирных мастерских применяют именно такой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а наконец самый радикальный метод, когда уже сдают нервы — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопрос для чего вы тогда покупали такой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что делать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длинный питающий провод лампы может выступать своеобразной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электрическое поле.

В результате чего образуется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с этим делать? Все также шунтировать лампу относительно маленьким сопротивлением, конденсатором или применять методы описанные выше.