Чем отличается прикуриватель от розетки 12 вольт

Почему не работает прикуриватель

48 2 39k

151 8 226k

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Расчет допустимой утечки тока в автомобиле | Онлайн калькулятор

Если перестал работать прикуриватель, то самая вероятная причина — это сгоревший предохранитель, которых у него несколько. Также часто подгорает само гнездо. А может быть в прикуриватель просто попал посторонний предмет. Чтобы узнать какая причина у вас на автомобиле — читайте статью.

Ища причину почему не работает прикуриватель всегда начинайте с проверки предохранителей и потом двигайтесь далее. В таблице коротко указаны места, где обычно находятся предохранители, на популярных марках автомобилей. Хотя конечно, лучше всего пользоваться схемой именно к вашему автомобилю.

Где находятся предохранители на других автомобилях — ищите у нас на сайте, а о причинах можете задать вопрос в комментариях

Если проблема неработающего прикуривателя не решается заменой предохранителя (он целый), то более детально об универсальных методах проверки и устранения неисправностей найдете ответ ниже. Но чтобы выяснить причину, почему перестал работать прикуриватель разберитесь как он устроен и со схемой его работы. Ведь часто она еще пересекается и с магнитолой, и даже часами.

Как работает прикуриватель и схема его подключения

Основной элемент прикуривателя — это его гнездо, в которое вставляется как нагревательный элементы, так и штекеры различных устройств, питающихся от сети 12В. На гнездо подведена масса от аккумулятора, а в штекере есть плюсовой контакт. Когда вы вставляете разъем в гнездо, то цепь замыкается и на устройства подается питание.

Как устроен автомобильный прикуриватель

Схема питания прикуривателя

Если есть подсветка, то запитывается она отдельным проводом, подходящим к гнезду. Питание подается по проводам, которые с одной стороны через фишку подключены к монтажному блоку с предохранителями, а с другой стороны через другую фишку — к клеммам корпуса прикуривателя.

Во избежание замыкания в сети, гнездо прикуривателя всегда имеет предохранитель в блоке предохранителей. Также у него есть еще один дополнительный предохранитель на корпусе. Кстати, у подсветки отдельный предохранитель.

Важный момент — почему прикуриватель постоянно работает при выключенном зажигании? Это не неисправность, это особенность его подключения по схеме. Например, так работает прикуриватель в автомобилях ВАЗ “Классика”, ВАЗ-2114, Lada Kalina, BMW E34-E36, Skoda Octavia Mk2, SEAT Leon I и некоторых других. Но так происходит не всегда.

Не работает прикуриватель при выключенном зажигании у ВАЗ-2115, BMW E39 и новее, Volkswagen Touareg, Opel Corsa и других. Кстати, судя по форумам, в одних и тех же моделях LADA, прибор может и работать и не работать при выключенном зажигании.

Места неполадок и причины почему перестал работать прикуриватель

Как видно из схемы работы, прикуриватель перестанет работать, если в любом месте электроцепи возникнет обрыв контакта или его ухудшения. Поэтому если не работает прикуриватель, то причина может быть такая:

• в гнезде прикуривателя есть посторонние предметы, которые мешают контакту или привели к короткому замыканию;
• гнездо перегорело в результате короткого замыкания, из-за того что внутри нет плотного контакта усиков и штекера — или контакты подогнулись со временем, или штекер болтается, или контакт пропадал при езде по ухабистой дороге;
• сгорел предохранитель в блоке предохранителей;
• сгорел плавкий предохранитель на корпусе прикуривателя;
• на фишку прикуривателя не подается напряжение: провода отсоединились или перегорели;
• перегорели дорожки в монтажном блоке (распространенная проблема на ВАЗ-2114 и ВАЗ “Классика”).

Место прогара в гнезде прикуривателя

Этот элемент отвечает за подсветку прикуривателя, который часто выходит из строя

Главная проблема большинства электроприборов, которые мы подключаем к гнезду — отсутствие четкого мирового стандарта штекеров и гнезд. Поэтому и возникают короткие замыкания, которые убивают прикуриватель.

Вторая глобальная причина — многие электроприборы, подключаемые к прикуривателю (компрессоры, пылесосы, холодильники и так далее) потребляют ток выше 20А, тогда как в среднем, он рассчитан на 15-20А. Так что часто система не выдерживает и перегорает в самом слабом месте, которым обычно является предохранитель.

Как вариант решения проблемы — на мощных приборах обрезать штекер для прикуривателя, приделать клещи-”крокодилы” и подключать напрямую к аккумулятору.

Кстати, плохая идея подключать магнитолу к прикуривателю. Хотя она потребляет не так много тока, она все равно отбирает его часть, и при подключении мощных электроприборов вероятность перегорания выше. Да и магнитола может пострадать.

Также не стоит исключать из списка причин обычный обрыв проводов вследствие физического износа или вибраций.

Что делать, когда не работает прикуриватель

Как уже озвучено вначале, наиболее вероятная причина выхода из строя прикуривателя — это сгоревший предохранитель. Поэтому достаем мануал к вашему автомобилю, ищем схему предохранителей и находим тот, который отвечает за именно за питание гнезда прикуривателя. Он может быть либо отдельным, либо совмещенным с другими системами (часто на нем есть маркировка в виде сигареты или надпись Cigar).

“Прозвоните” нужный предохранитель мультиметром или контрольной лампой, чтобы понять рабочий ли он. Если прибора нет, а сам предохранитель не имеет явных следов перегорания, попробуйте заменить его аналогичным и проверить прикуриватель. Заработал — меняйте предохранитель. Нет — ищем дальше.

Прозвон контактов прикуривателя с помощью мультиметра

Второе место, которое достаточно просто проверить — это гнездо прикуривателя. Внимательно осмотрите его на наличие посторонних предметов или следов прогорания по бокам. Дальнейшие действия уже потребуют разборки панели и снятия гнезда прикуривателя, а также наличия мультиметра или как минимум контрольной лампы. Не забудьте предварительно снять минусовую клемму АКБ!

Отсоедините фишку с разъемом прикуривателя от корпуса и прозвоните контакты (если нужно — включите зажигание). Если напряжение подается, внимательно осмотрите корпус. Возможно, на клеммах и разъемах прикуривателя есть налет или окись, которые можно убрать ватной палочкой, смоченной в спирте (дождитесь чтобы он улетучился перед включением прибора). Если это не помогло и гнездо явно перегорело, то поможет только его замена.

Следующий элемент, который нужно внимательно осмотреть — это плавкий предохранитель на корпусе прикуривателя. Чаще всего он имеет изогнутую под 90 градусов форму и соединяет контакты прикуривателя. Если перегорел он, то проблему можно решить с помощью паяльника либо замены корпуса. В большинстве случаев достаточно припаять либо прикрутить кусок проволоки (алюминиевой сечением 1,5 мм2), которая и будет замыкать контакты и выполнять роль предохранителя.

Если при рабочем предохранителе “прозвон” фишки с разъемами показал отсутствие напряжения в сети, то значит проблема либо в проводах, либо в монтажном блоке предохранителей, в котором выгорают токопроводящие дорожки. Причем у отечественных автомобилей это вероятнее всего именно дорожки, а в иномарках — провода.

Чтобы окончательно в этом убедиться, можно пойти двумя путями:

1. Разобрать монтажный блок и осмотреть его на предмет поврежденных дорожек. Не забудьте сфотографировать как все было изначально. Если дорожки повреждены, их нужно пропаять.
2. Найти электрическую схему автомобиля, найти разъемы, которые выходят из монтажного блока на прикуриватель и прозвонить их. Если напряжение выходит, а прикуриватель не работает — придется менять провод, что достаточно сложно. Если напряжения нет — проблема в монтажном блоке.

Что делать, если не работает прикуриватель на автомобилях ВАЗ?

Так как розетка прикуривателя чаще всего отказывается работать именно у владельцев отечественных авто то ниже будут приведены несколько полезных советов именно для ВАЗов.

Начните с осмотра предохранителя. Он находится в монтажном блоке в подкапотном пространстве — точное расположение можно посмотреть на схеме вашей модели:

• ВАЗ-2104, 2105, 2107 — F6 (8А/10А)
• ВАЗ-2115, 2114, 2108, 2109, 21099 — F7 (30А) или F4 (20A)
• ВАЗ-2101-2103 и 2106 — F1 (16А)
• ВАЗ-2110 и все “семейство 110 — F6 (15А)
• Лада Калина и Гранта — F20 (15А)
• Лада Приора — F13 (15А)
• Нива, Лада 4х4 — F14 (16A)
• Веста — F41 (20А)
• Ларгус — F19 (10А), F20 (7,5А) и F38 (15А)
• Иксрей (XRAY) — F33 (15A)

Прозвон предохранителя прикуривателя с помощью самодельной контрольки на ВАЗ 2107

Для определение неисправности прикуривателя на ВАЗ — делается прозвон колодки (черный — минус, красный — плюс питания, белый — плюс при включенных габаритах)

Если предохранитель рабочий, проверьте также есть ли напряжение в его гнезде.

Следующий шаг — проверить есть ли питание на клеммах прикуривателя. Если у вас прикуриватель работает только при включенном зажигании — поверните ключ в замке. Когда прозвон мультиметром не показывает 12 Вольт, значит проблема вероятнее всего в дорожках монтажного блока. Разберите его и пропаяйте прогоревшие дорожки. Ну, а если мультиметр показывает, что питание есть — нужно менять сам корпус прикуривателя.

Что делать, если не работает подсветка прикуривателя

Как было сказано выше, у подсветки прикуривателя есть отдельный предохранитель и отдельный провод для подачи тока на лампочку или светодиод. Поэтому сначала проверьте соответствующий предохранитель, а если он в порядке, разберите прикуриватель и проверьте провод — скорее всего он просто отвалился. Перегорать здесь нечему, поэтому проблема может быть только в этих двух местах.

Разветвитель розетки прикуривателя: виды и правила использования в машине

Разветвитель розетки прикуривателя – это устройство, применяемое в автомобиле для увеличения количества разъемов прикуривателя. Если изначально такой разъем один, то, применив разветвитель, можно получить от двух до пяти штук, не считая дополнительных USB-разъемов. Цена изделия: от двухсот рублей до двух тысяч.

История вопроса

В 1920 году был изобретен первый в мире прикуриватель, а устройство современной конструкции собрали спустя четыре года. Оно появилось в комплектации машин через тридцать лет. Изначально назначение его было тривиальным – подкуривать сигареты и сигары (это понятно из названия).

С течением времени и появлением у многих табакокурильщиков-автолюбителей зажигалок функция устройства нивелировалась: только при отсутствии спичек, зажигалки или при сильном ветре многие водители и их пассажиры пользуются прикуривателем по его прямому назначению, а некурящие вообще не пользуются.

На некоторое время это устройство было забыто, но, оказалось, что незаслуженно: начали появляться многочисленные гаджеты (телефоны, навигаторы, обогрев сидений, другие устройства, облегающие жизнь водителя и пассажиров), аккумуляторам которых регулярно требовалась подзарядка. Для этих целей не всегда было возможно использовать домашнюю розетку, особенно в долгом путешествии, поэтому появились переходники и разветвители для прикуривателей, с помощью которых стало возможно подключать устройства с обычными разъемами в прикуриватель для зарядки от аккумулятора автомобиля.

Форма корпуса

По форме и строению корпуса разветвители для прикуривателей бывают:

• Цельнокорпусные. Никаких двигающихся деталей, одна надежность. Корпус сделан с плотной подгонкой одной детали к другой, поэтому устанавливаться может только в одном жестком положении. При включении разветвителя в прикуриватель последний должен держать на себе вес всей конструкции, а также тех штекеров, прикуривателей, которые вставлены в разъемы.
  
• На шарнирах. Разветвители шарнирные обладают некоторым преимуществом в отличие от предыдущего варианта, так как они гибки и могут устанавливаться в нужное положение благодаря наличию шарнира, который имеет возможность поворачиваться под любым углом.
  
• Со шнуром. Разветвитель-удлинитель, имеющий шнур, который идет от штекера, вставляемого в разъем прикуривателя машины, не нагружает гнездо, так как основная масса конструкции не висит на штекере.
  

Уровень нагрузки

Сила тока, на которую рассчитано устройство, обычно бывает от 0,5 Ампер и выше, но это не значит, что, купив устройство со множеством разъемов и заняв их все, вы можете быть уверены в безопасности электропроводки в машине. Дольше всего работают прикуриватели со средним количеством разъемов – они не создают высокий уровень нагрузки.

Ориентируясь на то количество и вид приборов, которые планируется подключать в разветвитель, выбирают подходящий по силе тока прибор:

1. Если нужно включить автомобильный холодильник, специальный пылесос для салона или обогрев сидений зимой, подойдет разветвитель с характеристикой 10-15 А.
2. Если необходимо использовать навигатор или зарядить нетбук либо планшет, можно смело использовать пятиамперный разветвитель. При этом нужно обратить внимание отдельно на силу тока разъемов для USB-кабеля (они бывают от 0,5 А до 2 А). От разъема полуамперного разъема серьезную технику (нетбук, ноутбук) зарядить не получится.
3. Если нужно иногда разогревать прикуриватель, изредка включать на зарядку телефон, можно приобрести более маломощную модель.

Какими бы показателями силы тока не обладал тот или иной разветвитель для розетки прикуривателя, каждый такой прибор обязан иметь в комплектации предохранитель.

Разъемы и крепления

Самыми используемыми моделями разветвителей являются экземпляры с тремя-четырьмя гнездами, не более. Попадаются также и пятиразъемные разветвители, которые не совсем соответствуют правилам по использованию электропроводки машины.

Что касается формы гнезд и разъемов, размещенных на приборе, кроме обычных розеток и гнезд для прикуривателей разветвители имеют разъемы для зарядок телефонов и других гаджетов – USB.

Размер (диаметр) штекеров варьируется от 21,3 мм до 22,3 мм, их длина – от 29 мм до 35 мм. Форма наконечника штекера может быть конусной, плоской, с кольцевой канавкой либо без нее.

Для особого комфорта в некоторых моделях “автомобильных удлинителей” сделаны отдельные выключатели для временного обесточивания отдельных слотов при необходимости.

Кроме количества разъемов и наличия выключателей, разветвитель может иметь крепление в виде двухстороннего скотча либо липучки, в виде специальной защелки, или вообще его не иметь. Это – важная характеристика, на которую также стоит обратить внимание.

Интересное видео о разветвителях обязательно посмотрите:

Важное о разветвителе

• Перед покупкой нужно предварительно знать, на розетку с какой пропускной способностью приобретается устройство, чтобы не купить слишком мощный прибор.
• Дешевых, но качественных разветвителей не бывает.
• Хороший прибор должен быть крепким, без расшатанных деталей, выступание клея на местах соединения деталей недопустимо.
• Разъемы штекеров для автомобильного прикуривателя могут отличаться друг от друга.
• Приобретя даже самую защищенную и безопасную модель прикуривателя-удлинителя, не стоит оставлять включенными электроприборы в пустом салоне автомобиля.
• Сломанные или испорченные розетки не подлежат использованию вместе с разветвителем, иначе под угрозой будет находиться проводка машины.
• Так как наличие предохранителя не обеспечивает выключение прибора в 100% экстренных ситуаций, не стоит без острой на то необходимости перегружать разветвитель.
• Если в качестве навигатора для своих поездок вы используете планшет, лучше срезу вставлять его USB-зарядку в качественный прикуриватель, иначе через несколько часов аккумулятор навигатора выключится.

Краткий обзор производителей и моделей разветвителей

Neoline Quatro. Устройства компании оснащены дополнительно USB-разъемами и удобной кнопочкой для выключения/включения прибора без отсоединения от розетки. Разветвитель розетки прикуривателя модели “Plus” можно включить в несколько разных положений. Сила тока – 2 А. Есть длинный удобный шнур. Стоимость: 1200-1500 рублей.

Heyner. Высококачественные немецкие товары фирмы Хейнер пользуются заслуженным спросом среди автомобилистов, которые любят комфорт и надежность. Есть ассортимент: двух-, трех– и четырехгнездные модели со шнуром (например, розетка в прикуриватель в машину модели 4Way Power Pro). В наличии – предохранитель, который помешает оплавлению деталей устройства при перенагрузке сети автомобиля. Еще одна особенность: каждую из розеток можно присоединять к основному блоку с помощью шнуров, поэтому подключаемые устройства будут находиться на удобном расстоянии друг от друга. Стоимость: примерно от 500 до 1000 рублей.

Mystery. Производитель Мистери делает акцент на надежности в ущерб комфорту, так как он изготавливает разветвители–моноблоки, хотя и с предохранителем. Для тех, кто все же больше ценит функциональность, предусмотрен переходник. В модели MCA 1,3 с тремя гнездами рабочее напряжение составляет 12-24 Вольт с силой тока в 10 Ампер. Несмотря на то, что данный экземпляр считается моноблоком, у него все же есть возможность размещать разветвитель в прикуривателе в трех различных положениях; также есть защита от короткого замыкания.

Aspire. Модель “350” имеет блок с тремя гнездами и USB-слотом, максимальная нагрузка на который может составлять до восьми ампер; есть длинный шнур. Модель “360” оснащена тремя разъемами для розеток вместо двух и имеет соответственно больший, чем предыдущий вариант, показатель силы тока – 8 А.

Intego C-01. Разветвитель с двумя гнездами для розеток и выходом под USB. Можно поворачивать разъем относительно основной части на угол до девяноста градусов. Сила выдерживаемого тока – 10 Ампер!

Дополнительная автомобильная розетка — Automobile auxiliary power outlet

Розетка вспомогательных силовой автомобильной (также известная как выпускное отверстие автомобиля , автомобильная розетка , автомобильная розетка , автомобильная розетка , прикуриватель , прикуриватель сосуд , CLR, или гнездо прикуривателя ) в качестве автомобиля была первоначально разработана для питания электрический нагреваются прикуриватель , но стал де-факто стандартным разъемом постоянного тока для подачи электроэнергии для портативных аксессуаров, используемых в автомобиле или рядом с ним, напрямую от электрической системы транспортного средства.

В большинстве автомобилей присутствует как минимум одна автомобильная розетка. Некоторые автомобили, особенно фургоны , имеют больше розеток, обычно одна для передних пассажиров, одна для задних пассажиров и одна для багажника.

Напряжение электрической розетки, как правило , около 12 В постоянного тока , (13,5 В до 15 В то время как работает двигатель поворота генератора переменного тока , чтобы зарядить батарею автомобиля , обеспечивая при этом электрическую мощность), поскольку он непосредственно работает без регулирования от электрическая система автомобиля. На немецком языке это напряжение называется « Bordspannung », что буквально переводится как «напряжение на плате», как в «на борту», ​​и может пониматься как «бортовое напряжение».

Цепь питания 12 В защищена автомобильным предохранителем , часто рассчитанным на ток от 10 до 20 ампер. Крупные бытовые приборы, такие как фены или тостеры, потребляют слишком много энергии для питания от вспомогательной розетки.

СОДЕРЖАНИЕ

• 1 История
• 2 Технический дизайн
• 3 использования
  • 3.1 Зажигалка
  • 3.2 Электрическая розетка
• 4 См. Также
• 5 Примечания
• 6 Ссылки
• 7 Внешние ссылки

История

Электрический прикуриватель был изобретен и запатентован в начале 1880-х годов австрийско-швейцарским изобретателем Фридрихом Вильгельмом Шиндлером [ де ] . В 1890-х годах эти инструменты продавались как электрические зажигалки для сигар ( Cigarrenanzünder ), а позже как Zigarrenanzünder в основных каталогах немецких складов. Вероятно, в 1920-х годах их переименовали в «зажигалки», так как сигареты по продажам обогнали сигары.

В 1921 году Моррис Патент США 1376154 был выдан на так называемую «беспроводную» или «беспроводную» зажигалку со съемным элементом. Воспламенитель нагревали в гнезде, а затем вручную извлекали для использования через соответствующий промежуток времени.

В Соединенных Штатах зажигалки начали появляться в качестве стандартного оборудования автомобилей в 1925–1926 годах.

В 1928 году компания Connecticut Automotive Specialty Company (Casco) в Бриджпорте запатентовала свою версию автомобильного прикуривателя, в которой использовались шнур и катушка. В зажигалках катушечного типа блок воспламенителя был соединен с источником тока с помощью кабеля, намотанного на пружинный барабан, так что блок зажигания и кабель можно было вынуть из розетки и использовать для зажигания сигары или сигареты. Когда съемную вилку возвращали в розетку, провода снова наматывались в нее. Цепь замыкалась либо нажатием кнопки, либо выниманием воспламенителя из гнезда.

Современная «автоматическая» съемная автомобильная зажигалка с V-образной катушкой была разработана Casco в 1956 году, на что она получила патент США 2,959,664 , выданный в 1960 году.

Технический дизайн

Розетки и ответные вилки определены в спецификации ANSI / SAE J563. Для систем на 12 В центральный контакт является положительным выводом, а корпус — отрицательным выводом. Большинство автомобилей подключают отрицательную клемму к раме автомобиля (отрицательное заземление).

Автомобильные разъемы на 12 В соответствуют стандартам безопасности Underwriters Laboratories . UL2089 был разработан для удовлетворения требований к портативным адаптерам с номинальным напряжением 24 В постоянного тока или менее, которые предназначены для питания от электрической системы транспортного средства с батарейным питанием. Продукция, на которую распространяется этот стандарт, включает комплекты шнуров вилки, которые подходят к стандартной розетке для сигарет в автомобилях.

Розетка и вилка прикуривателя на 6 В

• Внутренний диаметр гнезда : 21,34–21,46 мм (средний 21,4 мм )
• Диаметр корпуса заглушки : 21,08–21,23 мм (средний 21,155 мм )

Розетка и вилка прикуривателя на 12 В, размер A

• Внутренний диаметр емкости : 20,93–21,01 мм (в среднем 20,97 мм )
• Диаметр корпуса заглушки : 20,73–20,88 мм (в среднем 20,805 мм )
• Чаще всего используется в американских автомобилях

Розетка и вилка прикуривателя на 12 В, размер B

• Внутренний диаметр гнезда : 21,41–21,51 мм (средний 21,455 мм )
• Диаметр корпуса заглушки : 21,13–21,33 мм (средний 21,18 мм )
• Чаще всего используется в европейских автомобилях, а иногда в качестве второй розетки в американских автомобилях специально для подключения к источнику постоянного тока.

Пробки часто включают в себя световой пилотный светодиодный индикатор , чтобы указать , что электрическая мощность подключена. По желанию вилка может быть оснащена внутренним предохранителем для электробезопасности, обычно рассчитанным на 10 ампер или меньше. В некоторых конструкциях наконечник заглушки можно отвинтить, чтобы открыть цилиндрический стеклянный предохранитель; в других вариантах может использоваться плавкий предохранитель, вставленный сбоку или сзади вилки.

Использует

Легче

Зажигалка представляет собой металлический или пластиковый цилиндр, содержащий тонкую плоскую катушку из нихромовой металлической полосы, через которую проходит большой ток (≈10 ампер ), когда устройство активируется, обычно при нажатии его в розетку, как если бы это была кнопка . При вдавливании зажигалка удерживается против силы пружины зажимом, прикрепленным к биметаллической полосе . Нагревательный элемент светится оранжевым горячим в секундах, в результате чего биметаллической полосы согнуть и отпустить механизм. Ручка выдвигается, избавляя пользователя от необходимости рассчитывать время нагрева. Если затем быстро вынуть зажигалку из гнезда, она может зажечь сигарету, сигару или трут .

Общей чертой итальянских автомобилей 1960-1970-х годов, таких как Alfa Romeos и Ferraris, является прикуриватель Brico Pram, который отличается от обычных конструкций тем, что прикуриватель не выскакивает, чтобы его вынуть, чтобы зажечь сигарету, даже если он визуально напоминает традиционный дизайн. Вместо этого в центре зажигалки имеется сужающееся отверстие, через которое пользователь может вставить сигарету, пока она не коснется нагревательного элемента, затем прижимается край ручки, чтобы активировать зажигалку, затем нагревательный элемент зажигает сигарету и отключает цепь. со звуковым сигналом при достижении желаемой температуры, как в обычной зажигалке. Преимущество такой конструкции в безопасности, поскольку раскаленный нагревательный элемент нельзя случайно уронить на колени пассажиру. Тем не менее, это лишает возможности вынимать зажигалку из розетки для использования в качестве розетки, а также не позволяет зажигать сигары, поскольку отверстие недостаточно велико.

Электрическая розетка

В более новых автомобилях розетка оснащена пластиковой крышкой без нагревательного элемента прикуривателя. Однако розетка была перепрофилирована и по-прежнему используется для питания бытовой электроники в транспортных средствах. Часто для удобства в автомобиле может быть несколько розеток, некоторые из которых расположены в задней части салона автомобиля или даже в грузовом отсеке, для питания портативных устройств. К этим розеткам обычно прикрепляют пластмассовый колпачок, и обычно они маркируются как предназначенные только для питания постоянного тока, поскольку они не предназначены для выдерживания тепла, выделяемого электрической зажигалкой.

Использование розеток прикуривателя для подачи питания 12 В постоянного тока является примером обратной совместимости со стандартом де-факто . В качестве разъема питания розетка для зажигалки крупнее, сложнее в использовании и менее надежна, чем другие разъемы постоянного тока. Розетки для прикуривателей широко используются во многих транспортных средствах и некоторых лодках. Переносные прикуриватели, прикрепленные к кабелям, и зажимы типа «крокодил» для подключения непосредственно к автомобильным аккумуляторам доступны для временного использования. В более новых автомобилях также могут быть предусмотрены один или несколько USB-разъемов . Кроме того, в более новых автомобилях выходная мощность от прикуривателя настолько надежна, что позволяет заряжать ноутбуки без каких-либо проблем с напряжением.

Стандартные автомобильные вилки на 12 В постоянного тока определены в США стандартом UL 2089 в отношении адаптеров для автомобильных аккумуляторов. Этот стандарт распространяется на вилки и комплекты шнуров, которые вставляются в розетки прикуривателя. В Европе штепсельные вилки и розетки на 12 В специально не регулируются и не требуют утверждения для маркировки CE .

Штепсельная вилка иногда используется для подачи питания в транспортное средство для подзарядки его аккумулятора, потому что обычно у него нет регулирующих цепей между розеткой и автомобильным аккумулятором. Например, портативные специалисты по обслуживанию солнечных батарей обычно подключаются к автомобильной батарее таким образом. Подключаемые зарядные устройства также иногда подключаются таким образом, что устраняет необходимость оставлять капот автомобиля открытым, а также исключает возможность обратной полярности. Большинство автомобилей в настоящее время спроектированы с системой заземления с отрицательной полярностью аккумулятора и, следовательно, имеют положительное распределение мощности +12 В. В таком случае центральный контакт вилки / розетки будет иметь +12 В постоянного тока, а внешний корпус — 0 В. Хотя полярность не является проблемой для прикуривателя, благоразумно проверять правильное соответствие полярностей при подключении других видов аксессуаров. В некоторых моделях розетка прикуривателя не запитывается, когда ключ зажигания вынут и зарядка невозможна.

Поскольку гнездо прикуривателя изначально предназначалось только для нагрева прикуривателя, использование этих гнезд в качестве обычных разъемов питания может привести ко многим проблемам. Помимо проблем с частично совместимыми физическими размерами, вилки могут вылетать из розетки при нормальных условиях движения из-за плохого удержания. Также были сообщения о расплавленных концах свечей из-за плохого контакта и тепловыделения из-за омического сопротивления .

Вторая проблема заключается в том, что номинальная «двенадцатавольтная» мощность в автомобилях сильно колеблется. Розетка подключается непосредственно к электросети автомобиля. Фактическое напряжение, соответствующее напряжению автомобильного аккумулятора, будет примерно 12,5 В в режиме ожидания (меньше в холодных условиях), примерно 14,5 В при работе двигателя и генератора / генератора (больше в холодном состоянии) и может кратковременно упасть до 5–6 В во время запуска двигателя из-за временного использования большого тока аккумуляторной батареи. При использовании преобразователи постоянного тока в постоянный обычно компенсируют небольшие колебания, но надежное питание может быть недоступно без независимого источника бесперебойного питания с батарейным питанием .

В редких случаях могут возникать более экстремальные случаи колебания напряжения, когда автомобильный аккумулятор отключается при работающем двигателе или когда автомобиль запускается от внешнего источника . Когда аккумулятор отключается во время работы двигателя, его эффект сглаживания напряжения (аналогичный конденсаторам ) недоступен, и переходный процесс сброса нагрузки может привести к очень высоким напряжениям, поскольку встроенный регулятор напряжения контролирует ток возбуждения генератора переменного тока для зарядки автомобиля. Обмотка возбуждения очень индуктивна, и установка нового значения тока занимает несколько сотен миллисекунд, в течение которых выходное напряжение генератора превысит заданное значение. Переходный процесс сброса нагрузки может также вывести из строя диоды в генераторе переменного тока из- за превышения их напряжения пробоя. Автомобиль, запускаемый от внешнего источника с грузовика, может иметь электрическую систему 24 В, используемую в некоторых транспортных средствах. Кроме того, некоторые водители эвакуаторов в холодном климате выполняют «двойной запуск от аккумулятора».

Оборудование, предназначенное для питания от розетки, должно учитывать прерывистый контакт и напряжения, выходящие за пределы номинальных 12 В постоянного тока , например максимальное напряжение 9–16 В непрерывно или максимальное напряжение 20 В в течение 1 часа , 24 В в течение 1 минуты , и 40 В длительностью 400 мс . Пример допустимого отклонения номинальных значений компонентов защиты составляет от +50 до -60 В постоянного тока . Прочное оборудование должно выдерживать температуру от -40 до +85 ° C (от -40 до 185 ° F), а также возможную высокую влажность и конденсацию воды.

220 вольт в автомобиле – все что нужно знать об инверторах

Лето – пора автопутешествий, и мы берем с собой в машину привычные домашние гаджеты, устройства и инструменты. Однако далеко не все из них можно зарядить от USB и прикуривателя – многие будут работать только от розетки 220 вольт… Для этого случая давно придуманы автомобильные инверторы – давайте разберемся, как они устроены, какими свойствами должны обладать и где пределы их возможностей.

Все больше электронных и электрических устройств, приборов и инструментов, прежде привязанных к розетке, становятся беспроводными. Однако окончательно беспроводной век еще не наступил, и огромный парк техники по-прежнему жестко зависим от питания или зарядки от электросети 220 вольт. Менять эту технику на более современную с целью приобрести возможность питать или заряжать ее в автомобиле нерационально и просто расточительно. И проблема необязательно распространяется лишь на устаревшее оборудование – к примеру, любой достаточно современный аккумуляторный инструмент (шуруповерт, «болгарка», лобзик, цепная пила и т. п.) штатно комплектуется сетевым зарядным устройством, но вот зарядник под гнездо автомобильного прикуривателя продается всегда опционально, стоит дорого, а в ассортименте многих брендов электроинструмента и вовсе отсутствует!

В подобных ситуациях поможет автомобильный инвертор – прибор, преобразующий постоянный ток 12 вольт в переменный, с напряжением 220 вольт и традиционной для квартиры двухгнездовой розеткой. В некоторых автомобилях такое устройство имеется штатно – оно интегрировано под обшивку, а розетка выведена наружу в салоне или в багажнике. Если же таковой опции нет, обзавестись преобразователем напряжения нетрудно. Давайте разберемся, какими бывают инверторы 12 вольт/220 вольт и каким должен быть правильный гаджет!

Внешний вид​

Собственно, две взаимосвязанные между собой характеристики – это мощность и форма корпуса. Маломощные преобразователи-инверторы могут быть оформлены в виде крупного «адаптера», вставляемого непосредственно в прикуриватель, или в виде цилиндра, диаметром, как у банки газировки для установки в подстаканник – с кабелем в тот же прикуриватель. Такой формат весьма удобен, но существенно ограничен по мощности – у первого варианта она обычно не превышает 70-100 ватт, у второго – 100-150 ватт (хотя анонсировано может быть и больше – в зависимости от наглости производителя!). Охлаждение у таких гаджетов обычно естественное, безвентиляторное. Корпуса – безопасные, пластиковые.

Более мощные инверторы выпускаются в виде прямоугольных алюминиевых корпусов с радиаторными ребрами и с вентиляторами продувки. Как правило, модели до 200 ватт мощности еще имеют шнур в прикуриватель (и иногда могут даже быть безвентиляторными), но более мощные уже идут с проводами-«крокодилами» для подключения напрямую к клеммам аккумулятора под капотом и с эффективной системой охлаждения продувкой. Уход от легкого подключения в прикуриватель к не слишком удобному и непригодному для использования в движении подключению «крокодилами» связан с тем, что предохранитель в цепи прикуривателя на большинстве машин не превышает номинал в 15 ампер. С таким потребляемым током инвертор не может выдавать более двухсот ватт во избежание перегорания предохранителя.

Еще более могучие модели преобразователей напряжения ограничены по мощности фактически только возможностями аккумулятора и генератора среднестатистического автомобиля. В продаже есть инверторы на мощность до 1,5-2 киловатт, и даже выше. Рассмотрим взаимосвязь мощности и возможностей более подробно!

Мощность и нагрузка

Не станем глубоко вникать в КПД таких преобразователей – он весьма высок и для простоты будем считать написанную на корпусе мощность равно относящейся и к питаемой нагрузке, и к потребляемому от аккумулятора автомобиля току.

От наиболее компактных устройств мощностью менее 100 ватт (к которым относятся и встроенные штатные инверторы) можно питать в лучшем случае зарядное устройство для ноутбука (да и то с не слишком мощной батареей), сетевой зарядник планшета, электробритву – если вы много времени проводите в авто, домашний фумигатор, чтобы выгнать перед ночевкой из салона комаров, и тому подобную слабосильную мелочевку.

У инверторов с мощностью 100-200 ватт ассортимент доступных питаемых устройств пошире, но не радикально. Практически никакой 220-вольтовый электроинструмент через инвертор с подключением в прикуриватель работать не сможет: самая хилая «болгарка» обычно требует не менее 400 ватт мощности, дрель – 300-350 ватт, и т. п. Дрель запустится, если нажимать на ее кнопку достаточно плавно, но при малейшей нагрузке от сверления на преобразователе сработает защита… С помощью инверторов с мощностью под 200 ватт можно запитать, к примеру, дешевенькую орбитальную (эксцентриковую) шлифмашинку – в принципе, это полезная возможность для желающих отполировать кузов, но не имеющих гаража с розеткой! Или мультифункциональный мини-гравер, позволяющий работать с небольшими сверлами, шарошками, борами, крошечными отрезными и шлифовальными кругами, что порой весьма выручает при ремонте автомобиля.

А вот инверторы на 400-500 ватт и выше уже существенно расширяют возможности автономности водителя. С их помощью можно включать в полевых условиях самый разный и относительно мощный электроинструмент – важно не забывать запускать мотор во избежание быстрой посадки аккумулятора. И помнить о главном – у многих мощных электроприборов (особенно с электродвигателями) кратковременный пусковой ток превышает рабочий ток в полтора-два раза. И инвертор должен быть на такой запас рассчитан!

Что же позволяют инверторы мощностью 800 ватт, 1000 ватт, 1500 ватт и выше? Можно подумать, что с ними автомобиль превращается в электростанцию, способную запитать здоровенную «болгарку» с 230-миллиметровым диском, небольшую тепловую пушку, полноценный пылесос и многое другое, но увы, это не так… Главный ограничивающий фактор – мощность генератора автомобиля! Даже если считать КПД преобразователя-инвертора за 100% (хотя и это не так), киловаттный инвертор при полной нагрузке потребует от бортсети автомобиля 70-80 ампер! Столь высокий ток невозможно безопасно и долговременно передавать через точечный контакт клемм-«крокодилов», да и многие генераторы при такой нагрузке будут работать на пределе, что совсем не полезно. Причем это касается не только генераторов с максимальным током отдачи 90 ампер, но и более мощных. С годами у запрессованных в мост выпрямительных диодов ухудшается теплопередача и повышается сопротивление в точке контакта, и на повышенных (однако не превышающих допустимый предел) токах начинается перегрев моста, и приближается выход его из строя.

Мощность потребителя, подключаемого к ЛЮБОМУ инвертору, всегда нужно выбирать как минимум на 25% меньше, чем предельное значение в ваттах, написанное на корпусе инвертора. А особо мощных преобразователей это касается даже в большей степени! Долговременно и надежно питать от инвертора-«киловаттника», подключенного к аккумулятору легкового автомобиля, можно в лучшем случае приборы и инструменты с мощностью 600-700 ватт – остальное закладывается на пиковые пусковые токи.

Защита от перегрузки

Очень важная характеристика любого инвертора – наличие качественной защиты от перегрузок по выходу. Подключение нагрузки с пусковым током выше номинального рабочего может спалить сам инвертор или как минимум выжечь предохранитель прикуривателя в блоке предохранителей машины. Хилая 400-ваттная болгарка под 115-й диск при включении на секунду берет ватт 500 и более, и даже маломощный зарядник для ноутбука с момента втыкания в розетку порождает кратковременный стартовый импульс высокого тока, сопровождающийся искрой и громким щелчком.

Дешевые инверторы для защиты от подключения слишком мощной нагрузки оснащаются простейшим плавким предохранителем, расположенным внутри штекера прикуривателя – менять его в случае перегорания муторно и не всегда возможно. Поэтому защита должна быть электронной и относительно «умной» – инвертору нужно кратковременно выдерживать пиковые перегрузки для запуска электроприборов и электроинструмента с высокими пусковыми токами, а при основательной перегрузке преобразователь выключается и с небольшой задержкой автоматически включается заново.

Вот только при покупке на Алиэкспресс (да и не только) тип защиты, алгоритм ее работы и адекватность срабатывания понять до приобретения достаточно сложно – описание не всегда отражает реальность, а отзывы неточны… Остается полагаться на лоты с большим количеством развернутых отзывов от людей, имеющих понимание в электрике, или просто надеяться на удачу…

Доработка инструмента для работы совместно с инвертором

Нередко бывает так, что ваш инвертор по заявленному току подходит для того устройства, которое планируется через него включать, но на деле постоянно вырубается из-за высокого пускового тока. Подобное частенько наблюдается при реализации такой распространенной прикладной задачи, как включение в полевых условиях «болгарки»… Если ваша «болгарка» или иной инструмент не имеет кнопки с зависимостью оборотов от степени нажатия, позволяющей запустить инструмент мягко, без броска тока, плавный пуск можно сделать своими руками. Для этого потребуется универсальный модуль для плавного пуска, который можно приобрести и легко за десять минут встроить практически в любое устройство. Выглядит такой модуль как крошечная коробочка с двумя проводами, и включается она в разрыв любого из двух проводов питания электроприбора – внутри корпуса или даже снаружи, на выносе! В сам инвертор ее, кстати, тоже можно встроить.

Опасен ли инвертор?​

Многим кажется, что исходное напряжение в 12 вольт априори предполагает безопасность. Помните бородатую шутку: «Может ли убить человека 12-вольтовый аккумулятор? Может, но только если упадет со шкафа на голову…».

Увы, 220 вольт в инверторе столь же опасны, как и 220 вольт в домашней розетке. Преобразователь категорически нельзя брать и включать мокрыми руками, и, памятуя о тотальном китайско-безымянном происхождении большинства этих гаджетов, весьма желательно проверить утечку тока на корпус, если в вашей модели он металлический. Подключите к свежекупленному инвертору мультиметр в режиме вольтметра переменного тока: поочередно к каждому из выходных гнезд и к корпусу – напряжения на щупах тестера быть не должно!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов