Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что вставить между розетками

Как установить розетку в подрозетник

Схемы электрических сетей предусматривают возможность быстрого и удобного подключения приборов и оборудования. Для этих целей предусмотрены различные типы розеток, монтируемых в стенах и перегородках. Надежность и безопасность дальнейшей эксплуатации данных устройств обеспечивается за счет использования установочных коробок – подрозетников. Как правильно установить розетку в подрозетник рассмотрим в статье.

  1. Назначение и функции подрозетника
  2. Технические требования
  3. Разновидности подрозетников
  4. Демонтаж старой розетки
  5. Установка подрозетника в бетон
  6. Установка подрозетника в гипсокартон

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

  • Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
  • Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
  • Низкое качество самого изделия.
  • Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

  • При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
  • В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
  • В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
  • Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
  • Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

Технические требования

Для того чтобы установочные коробки в полной мере выполняли свои функции, они должны соответствовать определенным техническим требованиям, обладать необходимыми параметрами и характеристиками.

Из них наиболее важными являются следующие:

  • Прочная конструкция для крепления. Качественные изделия выдерживают многократные извлечения вилки из розетки и не расшатываются от прилагаемых усилий. Внешняя поверхность изделия покрыта ребрами, пазами и другими рельефными выступами и выемками. За счет этого коробка надежно фиксируется раствором. Дополнительная фиксация обеспечивается за счет технологических отверстий, оставляемых под проводку. После высыхания раствора изделие вытащить уже невозможно без разрушения стены или самого пластикового корпуса.
  • Для изготовления подрозетников используются пластмассы, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами. Такие пластики не подвержены воздействию влаги и могут эксплуатироваться в течение длительного времени.
  • Внутренняя поверхность коробок также оборудуется ребрами, улучшающими крепление механизмов розеток и выключателей. Старые подрозетники с гладкой поверхностью постепенно выходят из употребления. В них невозможно устанавливать современные изделия, поскольку крепление распорных лапок получается ненадежным.
  • В современных коробках предусмотрены посадочные отверстия под винтовое крепление.
  • Все изделия изготавливаются из негорючих материалов, препятствующих распространению огня в случае когда розетка не выдержит и начнет гореть.
  • Некоторые конструкции оборудуются специальными фиксаторами для соединения между собой нескольких элементов. За счет этого можно поставить в одной точке несколько посадочных мест под нужное количество розеток. Кроме того, возможны любые комбинации совместной установки розеток и выключателей.

Разновидности подрозетников

В настоящее время производители изготавливают установочные коробки в самом широком ассортименте, способном обеспечить любые потребности электромонтажа.

Наибольшее распространение получили изделия:

  • Круглой формы. Получили наибольшее распространение из-за своих универсальных свойств и возможностей использования.
  • Квадратные. Имеют больший внутренний объем и подходят под монтаж крупных трехфазных розеток.
  • Овальная форма. В такую коробку могут устанавливаться сразу две розетки или розетка вместе с выключателем.
  • Составная конструкция. Представляет собой разборный блок, который дает возможность соединить два подрозетника и более.

Одним из основных параметров квадратного подрозетника являются его размеры. При покупке обязательно учитывается высота и ширина изделия, глубина его посадки и расстояние между крепежными элементами. Размеры подбираются для конкретной розетки, подлежащей установке.

Круглые подрозетники выбираются по диаметру (D) и глубине (H). Наиболее распространенными считаются диаметры 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Диаметр механизма розеток и выключателей должен совпадать с аналогичными параметрами установочной коробки. Глубина подрозетников находится в пределах от 40 до 80 мм. Наиболее глубокие монтажные коробки предусмотрены для совместного использования с соединительными клеммными колодками, размещаемыми в подрозетнике. В них можно уложить и большее количество проводников.

Если используются овальные и составные конструкции, нужно учитывать расстояние между центрами осей каждого подрозетника. Эти данные потребуются при разметке для сверления отверстий в стенах под монтаж изделий.

Демонтаж старой розетки

Довольно часто, перед тем как установить розетку в подрозетник, требуется демонтировать старую электроточку. Предварительно все провода, подведенные к ней, отключаются от питания. Достаточно выключить автомат в электрическом щитке. Всю работу рекомендуется спланировать и сделать в дневное время, особенно при полном отключении электричества.

До начала работ нужно купить новую розетку и подрозетник. Сам демонтаж выполняется с помощью отвертки и пассатижей. Отсутствие тока проверяется индикатором.

Процесс замены выполняется в следующем порядке:

  • Демонтаж передней панели. Как правило, она крепится к основанию винтом, расположенным по центру. Этот шуруп откручивается отверткой, а крышка снимается.
  • После этого выполняется проверка наличия или отсутствия тока индикаторной отверткой. Если при касании к проводу лампочка загорается, значит сеть не обесточена и фаза находится под напряжением.
  • Далее ослабляются винты, удерживающие провода в клеммах. Концы проводов извлекаются, после чего можно откручивать винты распорок и доставать розетку из ниши. Затем можно подключить новый прибор.
  • Нередко после демонтажа выясняется, что в посадочном месте отсутствует установочная коробка. Поэтому перед монтажом розетки в нишу нужно поставить монтажную коробку, приобретенную заранее.
  • Старый металлический подрозетник с гладкими стенками рекомендуется также демонтировать, а вместо него выполнить монтаж новой современной конструкции.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем как начинать монтаж, нужно подготовить инструменты и материалы. Отверстие в стене сверлится перфоратором с алмазной коронкой по бетону диаметром 70 мм, чтобы оно было немного больше подрозетника. Вместо перфоратора можно воспользоваться дрелью с твердосплавным сверлом. Также из инструмента потребуется зубило и молоток, неширокий шпатель, нож и уровень. Для приготовления раствора нужно купить алебастр, гипс или шпаклевку. Замешивание раствора производится в емкости.

Установка подрозетника осуществляется в следующем порядке:

  • Размечаются места установки изделий. На стену наносится диаметр планируемого отверстия в соответствии с проектом или общепринятому стандарту.
  • Сверление отверстия, куда укладываются коробки, осуществляется инструментом, имеющимся в наличии. Если используется коронка, то на контуре будущего отверстия отмечается центр для направляющего сверла. Глубина ниши должна быть равна высоте установочной коробки или немного превышать ее. Очистка и выравнивание посадочного места выполняется зубилом и молотком. При использовании дрели отверстия сверлятся по всей окружности и внутренней площади разметки. По окончании сверления остатки бетона вырубаются зубилом.
  • Коробка устанавливается в нишу для предварительной примерки. Рекомендуется делать ее глубину на 4-5 мм больше самого подрозетника. Данный зазор нужен для ввода провода и заполнения раствором. Верхняя часть образует единую плоскость с поверхностью стены. В противном случае при дальнейшем монтаже между крышкой розетки и стеной образуется видимый зазор в 1-2 мм.
  • Отдельно в стене делаются штробы, в которые будут укладывать провода. В самой коробке прорезаются или продавливаются отверстия для их ввода. Провода протягиваются через них и выводятся наружу, после чего всю конструкцию можно вставлять на свое место.
  • На следующем этапе готовится фиксирующий раствор. Отверстие очищается от пыли и смачивается водой. С помощью шпателя смесь укладывается на дно, после чего сюда нужно вставить подрозетник и придавить его так, чтобы раствор выходил из отверстий и прорезей. Для более качественной фиксации раствором можно обмазать и весь корпус коробки. Лишний уложенный гипс собирается шпателем.
  • После полного высыхания смеси можно приступать к монтажу розетки.
Читать еще:  Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом ра16

Установка подрозетника в гипсокартон

При выполнении электромонтажных работ в гипсокартонных конструкциях укладка кабеля производится заранее во внутренние полости перегородок и стен. Иногда для этих целей оставляются технологические отверстия, а протяжка проводов осуществляется протяжкой.

Все места, где в дальнейшем будут устанавливаться распределительные и установочные коробки, отмечаются и здесь же остается некоторый запас кабелей для последующих соединений. Большое значение имеет то, какой длины будет оставляемый провод. Отметки каждой точки делаются карандашом, маркером или саморезом, вкрученным в эту точку.

Разметка подрозетников для гипсокартона выполняется так же, как и в бетонных стенах, с такими же расстояниями между центрами осей.

Размечать и оставлять места для подрозетников в местах соединения нужно очень внимательно, поскольку испорченное отверстие сложно заделать и восстановить. Сверление выполняется дрелью или шуруповертом, в качестве рабочей части используется стандартная коронка по дереву, 68 мм в диаметре.

Провода выводятся и размещаются в подрозетниках до установки их на свое место, в противном случае в дальнейшем такая укладка станет невозможной. Поэтому после сверления провода подтягиваются к отверстию и выводятся наружу. После этого можно приступать к монтажу установочной коробки. На этом этапе возникают определенные трудности, связанные с конструктивными особенностями ушек, фиксирующих изделия.

Неправильная конструкция не дает возможности подрозетнику войти в подготовленное отверстие и держаться как надо. При выборе изделия ушки нужно раскрыть и проверить, чтобы они не вываливались и не выступали за габариты коробки.

Если же подрозетник все-таки остался нестандартным, в гипсокартонной поверхности делаются прорези для ушек под небольшим углом. Такая прорезь делается с какой-то одной стороны и ее вполне достаточно, чтобы коробка встала на свое место. В этом случае нужно внимательно следить за размерами прорезей. После всех операций остается лишь вставить подрозетник на свое место, зафиксировать саморезами и закрепить розетку.

Иногда случается так, что через некоторое время после начала эксплуатации отдельные коробки выпадают из своего отверстия. Если она вывалилась, то данная проблема решается путем закрепления саморезами через основание или с помощью клея. Если гипсовое основание оказалось раскрошенным, его можно исправить нанесением штукатурного раствора с предварительной грунтовкой основания клеем ПВА.

Установка розетки своими руками

О розетке, как устройстве

Вы помните, что электрическая розетка это часть устройства под названием соединитель. Вторая часть соединителя — это электрическая вилка. По большей части, универсальность вилок и розеток позволяют производить их соединение от разных производителей. Например, электро вилка от телевизора, купленного в нашей стране, подойдёт для любой розетки открытого или скрытого монтажа с круглыми контактными гнёздами.

Поговорим про устройство стационарных электрических розеток. В отличие от переносных, стационарные розетки подключаются к стационарной электропроводке вашего дома или офиса.

Конструкция стационарной электрической розетки состоит из механизма (1), защитной крышки (2) и декоративной планки(3). В пределах ассортимента одного производителя детали розетки взаимозаменяемы. Например, механизм розеток Gira интернет магазина Elfcity.ru подходит для декоративных планок 8-ми различных серий (коллекций).

Если с крышками и планками розеток, всё понятно: крышки прикручиваются к механизму винтом или защёлкиваются, а планки вставляются и закрепляются крышкой, то с механизмом розеток нужно разобраться подробнее.

Устройство розетки.

Розетка состоит из таких основных частей:

1. Основание розетки – к этому основанию крепятся все остальные детали и механизмы. Делают его обычно из пластмассы или керамики.

Керамическое считается лучше, так как оно не плавится и не горит. Но при монтаже с ним нужно обращаться очень бережно, так как оно хрупкое и может сломаться.

Так же ещё есть и более современные основания, которые сделаны с негорючего пластика со специальными добавками.

2. Суппорт – это своего рода скелет розетки. Он нужен для фиксации розетки в установочном месте (в коробке). Снаружи он прикрывается декоративной рамкой и лицевой панелью. Изготавливают его в основном из металла.

3. Распорные лапки. Основная их задача это жёсткая фиксация розетки, чтобы в момент вытягивания вилки ваша розетка не вываливал из места её установки. Делают эти лапки из металла.

4. Декоративная или монтажная рамка. Служит для прикрытия суппорта и выступает в роли декора. Делают эти рамки в основном из пластика.

5. Верхняя часть розетки. Предназначена для прикрытия токопроводящих частей, и так же выступает в роли декора, как и рамка.

6. Винт для крепления верхней части розетки.

7. Заземляющий контакт. Это очень важная часть в розетке. Дело в том, что существует очень много электрических приборов, на корпусе которых может появиться статическое электричество, и не только статическое.

Например, компьютер или холодильник. Я уверен, что многие у себя дома ощущали это неприятное пощипывание, когда дотрагивались до этих приборов.

А вот если бы у вас всё оборудование было заземлено, то такого бы не случилось. И это я уже не говорю про электрические водонагреватели.

Ведь вы знаете, что корпуса всех электрических водонагревательных приборов должны быть заземлены, или подключены через устройство защитного отключения УЗО.

8. Винтовой зажим для крепления провода. Как вы уже поняли по названию, этот винт нужен для того, чтобы подключить к розетке питание. Так же на рынке в последнее время появились розетки с контактным узлом прижимного типа.

Дело в том, что если розетку эксплуатировать с постоянными нагрузками, то со временем винт для зажима провода может отпуститься. Это приведёт к тому, что контактное соединение начнёт греться, и если вовремя не подтянуть винт, то розетка может выйти со строя.

А вот узел прижимного типа, постоянно прижимает провод с необходимым усилием, и тем самым обеспечивает хороший контакт.

9. Гнездовой контакт. Это тоже очень главная деталь в розетке. В дешёвых розетках обычно этот контакт очень слабый, и поэтому такие розетки служат очень мало.

Понятно дело, что при покупке вы не сможете проверить качество этого контакта. Но в розетках со средней ценовой категорией и выше, этот контакт обычно хороший.

10, 11. Это специальные отверстия для крепления винтами суппорта к монтажной коробке. Обычно при монтаже этими отверстиями пользуются крайне редко.

Устройство электрических розеток — механизм

Механизм электрической стационарной розетки обеспечивает:

  • Во-первых, подключение розетки к стационарной электропроводке.

Подключение розетки к проводке может быть винтовым (традиционным) или безвинтовым (современным). Винтовое соединение обеспечивает контактный зажим головкой винта. Лучшее соединение обеспечивает прижимная пластина между жилой провода и головкой винта. Чуть хуже прижим провода шайбой.

Безвинтовое соединение розетки позволяет проводить соединение розетки и проводки без прижимного винта. Изоляция провода зачищается на 5-7 мм и вставляется в контактное отверстие. Сам контакт обеспечивают подпружинивающие пластины, эксцентрики или клинья.

Статьи по теме: Примеры расчета автоматических выключателей в электрической цепи

Соединение без винтов подходит для одножильной проводки. Многожильная проводка потребует опрессовки жил кабеля.

Здесь нужно упомянуть, что конструкции современных розеток, например компании АВВ, которые вы тоже можете найти в магазине Elfcity.ru, имеют конструкцию пожильного ввода подключаемого кабеля.

  • Во-вторых, механизм электрической розетки обеспечивает соединение со штырями электрической вилки.

Это важная часть контактного соединения вилки и розетки. В простом варианте обеспечивается изогнутыми (подпружинивающими) скобами.

  • В-третьих, крепление розетки на месте установки.

Для крепления розетки скрытого монтажа в монтажной коробке в механизме розетки предусмотрены боковые захваты. Дублируют или дополняют боковые захваты отверстия в металлической части механизма для крепления корпуса розетки шурупами к коробке.

Читать еще:  Когда используется штепсельная розетка

  • В-четвёртых, дополнительную защиту от брызг, защиту гнёзд контактов и/или заземляющий контакт (контакт защитного заземления).

Защита от брызг это крышка на корпусе. Они достаточно стандартны, чтобы на них не останавливаться.

Заземляющий контакт выполняется в виде скобы. Контактное соединение с проводкой винтовое.

Защитные шторки закрывают гнезда розетки, когда вилка вынута. В конструкции шторок есть нюансы. Если шторки розетки расположены близко с поверхности корпуса, то возможно защемление отдельного типа вилок с комбинированными штырями (пластик+металл). Чем глубже шторки в корпусе, тем лучше.

Как это работает? Конструкция розетки с защитными шторками

Если посмотреть на лицевую панель розетки в момент подключения к ней вилки как бы «с обратной стороны», то получится такая картинка:

У большинства производителей защитные шторки – это подвижная пластиковая деталь, закрепленная в центре и имеющая по бокам две скошенные в разные стороны площадки. При одновременном надавливании на защитные шторки округлыми штифтами вилки они проворачиваются по или против часовой стрелке, открывая доступ к электрическим контактам розетки.

Когда вилку вытаскивают из розетки, защитные шторки возвращаются на исходную позицию, благодаря встроенной в лицевую панель розетки пружине.

Электроустановочные изделия Florence сконструированы таким образом, что усилие при втыкании вилки в розетку с защитными шторками практически не отличается от аналогичного усилия у розеток без защитных шторок.

Розетки: что, где, зачем

Главная > Розетки и выключатели > Розетки: что, где, зачем


Сегодняшнее разнообразие электрических приборов различного назначения и разных стран производителей заставляет обращать внимание на то, что они в некоторых случаях комплектуются немного разными по внешнему виду вилками. Это наталкивает на мысль о том, что электрические розетки, в которые эти вилки должны вставляться тоже должны отличаться своим назначением и характеристиками. В частности, вилки бытовых импортных электроприборов по размерам отличаются от отечественных, следовательно, для нормальной эксплуатации этих приборов необходимо устанавливать «евророзетки». Помимо этого отличия, отечественные розетки поддерживают силу тока в 6,3 и 10 Ампер, а «евророзетки» — в 10 и 16 Ампер. Практически все «евророзетки» имеют заземляющий контакт. Отечественные же стали выпускаться с заземляющим контактом сравнительно недавно.

Каждая розетка должна иметь специальную маркировку, в которой указываются величины силы тока и напряжения, на которых она может эксплуатироваться, а также товарный знак и название производителя. На все виды розеток после успешного прохождения целого ряда испытаний оформляется сертификат соответствия ГОСТу, являющийся гарантом их качества


и стабильной работы.

Потребителям, привыкшим к стандартным отечественным розеткам, во всем доступном на сегодняшний день многообразии цветов и форм не трудно и потеряться. Розетки советского типа изготавливались из изоляционного материала и имели два входных отверстия на лицевой стороне розетки и два контакта для подсоединения электропроводки — на обратной. «Евророзетки» немецкого типа по центру имеют небольшое углубление цилиндрической формы, в котором находятся два отверстия для вилки, с выступающими металлическими пластинками по бокам (заземляющими контактами). Французские розетки в конструкции имеют два отверстия под вилку и выступающий штырёк. Розетки американского производства представляют собой корпус с тремя боковыми прорезями. Однако, несмотря на свои внешние различия, принцип работы всех типов розеток одинаков, причем вставляя вилку в розетку, сначала происходит задействование заземляющих контактов, а уже после этого контактов проводящих электрический ток. Для получения прочного соединения контактов розетки с проводкой применяются винтовые зажимы. Устанавливая розетку с винтовыми зажимами необходимо располагать провода между стягиваемыми винтом пластинками, либо прижимать провода, затягивая винты. Благодаря приложению некоторого усилия при затяжке, получается надежное соединение и хороший контакт. В розетках, не имеющих винтовые зажимы, при нажатии на соответствующую кнопку в открывшееся отверстие вставляется провод. При отпускании кнопки отверстие сжимается, чем и обеспечивается достаточно плотное удерживание провода.


Для внутренней и внешней проводки предназначаются соответствующие типы розеток. В помещениях со скрытой проводкой обычно используются встроенные розетки. А в дачных домиках, где чаще провода прокладываются поверх стен, устанавливают розетки накладного типа, закрепляя их непосредственно к стенам.

Безопасные розетки изготавливаются со специальными защитными шторками, препятствующими вставить в одно из отверстий для вилки какой-либо предмет.

В помещениях с повышенной влажностью или возможностью попадания в розетку воды используются влагозащищенные розетки. Показатель влагозащищенности и защиты от попадания твердых частиц (IP) обычно указывается на самих розетках, либо на их упаковках. Этот показатель состоит из двух цифр. Первая характеризует защиту от попадания твердых частиц: 0 — означает, что защита не предусматривается. 1 — защита от проникновения предметов размерами более 50 мм (например, случайный контакт с руками). 2 — от проникновения предметов размерами более 12 мм (например, нажатие пальцем). 3 — более 2,5мм. 4 — более 1мм. 5 — частичная защита от пыли (проникающее количество не препятствует работе устройства). 6 — полная защита от пыли, абсолютная пыленепроницаемость. Вторая цифра показывает непосредственно влагозащищенность конструкции розетки: 0 — означает, что защита не предусматривается. 1 — защита от капель воды падающих вертикально. 2 — защита от брызг воды, с углом отклонения от вертикали до 15 градусов. 3 — защита от водных брызг, с углом отклонения от вертикали до 60 градусов. 4 — защита от брызг воды с любого направления. 5 — защита от потоков воды с любого направления. 6 — защита от потоков воды или сильных струй с любого направления. 7 — защита при кратковременном или частичном погружении в воду на глубину менее 1м. 8 — защита при длительном и полном погружении в воду на глубину более 1м.

Также существуют розетки с УЗО, применяемые при установке в помещениях с повышенной влажностью относительно мощных электроприборов (например, стиральных машин).


Розетка-таймер после программирования будет автоматически отключать подсоединенный электроприбор в точно установленное время.

Розетки с «катапультой» будут особенно полезны там, где практически постоянно к сети то подключаются приборы, то отсоединяются. Эти розетки снабжены специальным выталкивателем вилки. В уголке такой розетки располагается кнопка, включающая «катапульту», автоматически выталкивающую вилку из розетки.

На некоторых розетках устанавливается световой индикатор, который загорается при наличии в сети напряжения.

Если у кого-то в доме находится бытовая техника, произведенная в разных странах, то очень удобно будет пользоваться специальными розетками для нескольких типов вилок. Такие розетки снабжены сразу несколькими отверстиями для вилок разной конфигурации. Однако надежность и прочность таких изделий все-таки остается под вопросом.

На сегодняшний день производители не ограничиваются стандартными видами розеток, и в некоторых случаях выпускают целые специализированные «электрические серии». Для этих целей используются разные материалы: металл, пластмасса, дерево, а также их комбинации. Установка предметов такой серии способствует созданию единого стиля в офисе или дома.

Законные способы, как установить глухой забор между участками, даже если соседи против

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Если все делать по закону, то сплошной (глухой) забор можно установить только с уличной стороны по границе участка. Когда речь идет о непрницаемом заграждении между соседними участками, необходимо согласие от двух сторон в письменном виде. Только так можно создать собственную «крепость», где можно у себя возле дома хоть голым ходить. Все равно никто не увидит.

Но не всегда соседи готовы на такие изменения. Вот не хочет он или она видеть перед собой каждый день глухую стену. Причины могут быть озвучены разные, например, ограда солнечный свет загораживает.

И тогда по закону уже без вариантов. Можно лишь сетку поставить, но она ведь от посторонних взглядов не спасает. Но юристы считают иначе. На практике вполне законно можно поставить ограждение между участками и ничего соседи не увидят из того, что происходит у вас. Таких способов два. При этом, в каждом из них отсутствуют нарушения действующего законодательства. Проницаемость воздуха и света полностью сохраняется.

1. Способ первый

Между участками ставится на простых столбах из профильной трубы забор из сетки рабицы. С внутренней стороны на нее наваривают прутки из металла и по ним пропускаю тросик. В некоторых случаях конструкция устанавливается сантиметров на десять внутрь собственного участка, а сетку натягивают с обеих сторон столбиков. Получается двойной сеточный забор. По тросикам или же внутренней части забора во втором случае пускают плющ, девичий виноград либо лимонник. Последний – идеальный вариант.

Читать еще:  Розетка листьев характерно для

Пройдет каких-то три-четыре года, и о вездесущем соседском глазе и ухе можно забыть. Лимонник полностью забивает ячейки сетки. Даже в зимний период можно увидеть лишь ветки на нем, а летом забор превращается в очень красивую живую изгородь. Кстати, ее толщина составляет приблизительно тридцать сантиметров.

Сосед, даже когда на его сторону будет падать тень, ничего не сможет сделать. Конструкция установлена на вашем участке, а растения, тот же лимонник или плющ, девичий виноград, не относятся ни к кустарникам, ни к деревьям. Получается, что они вообще вне закона. Да и принцип проницаемости соблюден.

2. Способ второй

По длине забора с интервалом в один метр вбивают в грунт профильные трубы, а в них вставляют ширмы из дерева с жалюзи. Последние должны быть наклонены по направлению вверх.

Этот момент крайне важен, ведь конструкция без фундамента, не имеет жесткого крепления и не является по своей сути строением. Ну а так как между составляющими элементами жалюзи присутствуют просветы, то принцип проницаемости не нарушается. Даже в случае обращения соседа в судебные органы, последние встанут на вашу сторону, а не на сторону заявителя.

Если же территория слишком большая, можно и совсем уж радикально поступить. От границы участка делается отступ полтора метра и устанавливается желанный глухой забор. На полосе земли, оказавшейся за ним, можно высадить ежевику или малину. Но это уже исключение из правил.

Почему мастера профи устанавливают радиаторы под небольшим наклоном, смотрите в видео:

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Драгоценные камни (Gemstones) в New World. Где взять и как вставить в броню / оружие

Драгоценные камни (Самоцветы или Gemstones) — это особые предметы в MMORPG New World, которые усиливают один или несколько атрибутов вашего персонажа. Их в игре много и все они обладают разными характеристиками. Чтобы получить бонус от камня, вам нужно поместить драгоценный камень в специальное гнездо для камня на предмете. Вы можете сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к мастеру.

Обратите внимание: вы не можете удалить драгоценный камень после того, как поместили его в гнездо! В большинстве случаев вы можете заменить его другим камнем, чтобы получить другой бонус.

Зачем нужны Gemstones

Драгоценные камни дают вашему персонажу дополнительные бонусы при вставке в броню или оружие. Каждый камень уникальный и дает различные бонусы. Чем выше уровень камня (тир), тем больше будет бонус.

Важно понимать, если вы вставляете камни в оружие (речь про некоторые виды камней): Урон не добавляется, а конвертируется! Другими словами, от вашего базового урона отнимается 20% (к примеру) и переводится в другой тип урона (например в Lightning — камень Cut Flawed Topaz). Читайте внимательно описание бонусов каждого камня. Подробный разбор смотрите в видео от Danik Prok ниже.

Камни бывают разных уровней (тиры). После прокачки вашего мастерства Stonecutting Table вы сможете создавать более лучшие драгоценные камни (тир 3,4 и 5). Камни более высокого уровня дают те же бонусы, но их характеристики будут выше (например не 20% к урону, а 30%, вплоть до 50%).

Виды драгоценных камней

Также посмотреть на полный список драгоценных камней можно в игре у станка «Stonecutting Table». В списке предметов выберите Cut Gemstones — Flawed Gems и вы увидите полный список камней Tier 2.

Изначально камни выпадают в необработанном виде, ваша задача их обработать. Чтобы обработать драгоценный камень понадобится дополнительный ресурс, который можно достать при сборе магических трав. Изначально вы собираете обычные ресурсы и травы, но после 30 уровня ремесленного мастерства вы можете собирать магические травы.

Наведите мышкой на любой камень и вы узнаете из каких видов трав падает определённый ресурс.

Где их взять?

Есть несколько разных способов получить драгоценный камень: вы можете украсть его у врага после того, как убьете его, найти в сундуке с припасами, купить у другого игрока на аукционе или крафтить. Также опытные игроки подсказывают, что Gemstones можно получить за рыбалку и за прохождение подземелий.

Если вы ищете определенный драгоценный камень, мы рекомендуем обратиться к мастерам ювелирного дела — именно эта профессия может создавать драгоценные камни любых грейдов.

Вы можете самостоятельно добывать Gemstones, для этого вам необходима руда — Iron Ore, Silver Ore и другие ресурсы руды. Добывая руду, с редким шансом будут выпадать камни Flawed Aquamarine, Flawed Malachite и другие.

Вы можете повысить шанс выпадения таких ресурсов, для этого вам понадобится более продвинутая Кирка (Starmetal Mining Pickaxe).

Обратите внимание на бонус Mining Luck — 6,1% к шансу добычи редких предметов. Помимо инструмента, существуют бонусы к удаче в броне и ожерелье. Еще можно использовать еду (например Herb-roasted Potatoes), которая также увеличивает шансы. За счет этих бонусов вы можете увеличить шансы добычи редких предметов.

При добыче руды Iron вы также сможете получить редкий ресурс — Voidmetal, который необходим для создания ТОП оружия и брони. Кроме этого, Voidmetal можно использовать вместо обычных ресурсов при создании простых предметов. При этом увеличивается возможный итем левел скрафченной шмотки.

Danik Prok. Гайд по Gamestones и Voidmetall, где брать и зачем нужны

ColdVision. Выбор оружия и камней инкрустации

W Games. Камни для инкрустации. Почему светится оружие, как сделать?

Как использовать новые жесты перетягивания в iOS 15 на iPhone. Это удобный копипаст для фото и текста

Одной из малозаметных, но очень полезных фишек iOS 15 стал перенос жестов перетаскивания контента из iPadOS. Ранее подобные трюки можно было проделать только на большом экране планшетов, сейчас возможность появилась и на iPhone.

Спасибо re:Store за полезную информацию.

Что можно перетянуть между приложениями в iOS

Перетащить из одной программы в другую можно практический любой контент. Главное, чтобы оба приложения работали с таким видом данных. В iOS 15 можно перетаскивать:

▶ фотографии и видео;
▶ выделенный текст;
▶ ссылки и вкладки из браузера;
▶ файлы разных типов;
▶ контент из переписки iMessage;
▶ снимки экрана.

Как перетянуть любой вид данных из одного приложения в другое

1. Задержите палец для выделения нужного типа данных. Это может быть фото в галерее устройства, текст в письме или заметках, выкладка в браузере, данные из приложения Файлы.

2. После выделения не отрывайте палец от экрана.

3. Другим пальцем сверните приложение и запустите другую программу.

4. Отпустите первый палец, чтобы бросить переносимые данные.

Такой способ быстрее и удобнее, чем использование буфера обмена. Можно как задействовать две руки, так и научиться управляться одной.

Как перетянуть несколько фото или файлов

Таким способом можно перетянуть не один, а сразу несколько файлов или объектов.

Для этого после выделения первого объекта для перетаскивания нажимайте на остальные фотофайлыданные, чтобы они группировались в стопку для переноса.

Далее уже знакомым способом переносите данные в другую программу.

Как перетянуть снимок экрана

После того, как сделаете скриншот (нажмете одновременно боковую кнопку и клавишу увеличения громкости), зажмите миниатюру в левом нижем углу пока не исчезнет белая рамка.

Теперь можете перетаскивать один или несколько снимков экрана в любое нужное приложение.

Во так можно быстро и просто управляться с файлами на iPhone после обновления до iOS 15.

  • Твитнуть
  • Поделиться
  • Рассказать
  • iOS,
  • iOS 15,
  • iPhone,
  • restore,
  • инструкции,
  • фишки

Артём Суровцев

Люблю технологии и все, что с ними связано. Верю, что величайшие открытия человечества еще впереди!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector