Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прочно закрепить розетку

Как закрепить розетку в стене: лайфхаки для быта

Установочная коробка для монтажа розетки (подрозетник)

Установочная коробка (подрозетник) нужна для двух простых целей – обеспечить электрическую безопасность и прочность механического крепления. Если с безопасностью всё понятно (изоляция, чтобы не было короткого замыкания и не било током), то механическая прочность (чтобы розетка не выпадала со своего места) – это проблема, о которой мало кто говорит.

Вторая часть статьи на эту тему – как качественно заменить и подключить встраиваемую розетку.

Я также немного высказывался на эту тему в статье про проверку качества установки новых розеток.

А если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

Розетка выпадает из стены – получи 4 способа надежно закрепить ее!

Выпадающая из стены розетка – явление довольно распространенное. Многие из нас привычно возвращают ее на прежнее место, даже не пытаясь прочно закрепить ее. И зря! Следует понимать, что шутки с электричеством – дело очень опасное. Поэтому-то мы и решили рассказать вам сегодня, что необходимо предпринять, чтобы розетка не вываливалась никогда.

Решив закрепить розетку собственными силами, помните о технике безопасности! Перед проведением работ не забудьте обесточить ремонтируемую розетку.

Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стены

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.

Это недостойно электрика, как если бы фотограф-профессионал потерял бы флешку с проплаченными фотографиями свадьбы, как если бы внешний блок сплит-системы отвалился от стены после ухода монтажника, или как экстрасенс не смог бы определить по фото – жив человек или мертв.

Если занимаешься делом – будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, дилетантов у нас много…

Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетника.

Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.

Для выключателей ситуация гораздо проще, там хватит и распорных лапок. Ведь усилие по вырыванию к ним не прикладывается.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Розетка выпадает из стены ? | Как закрепить розетку в стене

Крепление розетки очень важный этап любого электромонтажа, от того насколько правильно и качественно это сделано, зависит удобство и безопасность последующей эксплуатации.
Многим, думаю, знакома ситуация, когда во время использования выпадает розетка из посадочного места, при этом бывают случаи сопровождающиеся коротким замыканием и даже возгоранием.

Рассмотрим подобный случай, предлагаем Вашему внимаю подробный пошаговый фото отчет о том, как правильно закрепить розетку, на примере ABB Niessen серии Olas.

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте монтажа!

2. Разбираем розетку и достаем механизм из посадочного места. В нашем случае мы видим, что отсутствует подрозетник и механизм установлен просто в отверстие в бетонной стене, что совершенно неправильно, из-за этого крепление ненадежно. Подобное часто встречается в домах старой постройки. Так же не редки случаи, когда установлен металлический подрозетник, в котором отсутствуют крепежные болты и механизмы розеток крепятся лишь с помощью родного распорного механизма, надежность крепления которого оставляет желать лучшего.

3. Отключаем от проводки механизм розетки. После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.

В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть .

Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.

В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет.

Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.

4. Вмазываем подрозетник , для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню , вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.

5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.

После чего остается одеть рамку и лицевую панель . На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.

Следи за появлением новых материалов!

Похожие материалы

Комментарии: 8

  • Андрей

Можно ли как-то при подобной схеме монтажа подрозетника сохранить обои?

В данном случае, на стене декоративная штукатурка, после всех мероприятий, ничего не пришлось подделывать. т.к. обычно рамка розетки перекрывает все разрушения, ну нужно действовать очень аккуратно. обычно в случае обоев, все еще проще, перед началом работ их нужно отогнуть, а потом подклеить обратно.

А без подрозетника никак нельзя. (просто интересно)

Думаю можно и без подрозетника, при этом различных вариантов в голову приходит сразу несколько, можно сделать какие-то уплотнители, приклеить их, например, на эпоксидный или супер клей в железный подрозетник, либо же попробовать на длинные саморезы прикрутить механизм. но приведенный в статье вариант кажется более универсальным и удобным.

Почему-то никто из комментаторов не спросил автора о главном: а как это можно было вмонтировать современную розетку в обрезанный на процентов 30-40 подрозетник. Я вот сейчас кручу в руках три разных розетки. Проблематично! И совсем уж серьёзно. Что конкретно делать, если выколупав старую розетку обнаруживашь нуль целых пять десятых от концов провода, кабеля. Как грамотно наростить рабочие концы? Делитесь наработками, навыками, просто вычитанными советами! То же — и о навеске люстр, светильников — нет концов в достатке и что делать? Завести от распаечной низззя — каналы позамазаны. Не по верху ж!

Читать еще:  Управляющая розетка своими руками

Анатолий, современные розетки с запасом влезают, даже в обрезанный подрозетник. никакой магии. А по поводу коротких проводов это действительно проблема, особенно в случае алюминиевой проводки, легко обломить старый провод. самый простой вариант, доступный всем клеммники. лучше какой-нибудь из линейки WAGO. а так если стояла раньше розетка, то и новая обычно встает

Розетка выпадает из стены – получи 4 способа надежно закрепить ее!

Выпадающая из стены розетка – явление довольно распространенное. Многие из нас привычно возвращают ее на прежнее место, даже не пытаясь прочно закрепить ее. И зря! Следует понимать, что шутки с электричеством – дело очень опасное. Поэтому-то мы и решили рассказать вам сегодня, что необходимо предпринять, чтобы розетка не вываливалась никогда.

Решив закрепить розетку собственными силами, помните о технике безопасности! Перед проведением работ не забудьте обесточить ремонтируемую розетку.

Два простых способа закрепить розеточный блок

Розетка может начать вываливаться из стального подрозетника просто вследствие продолжительной эксплуатации. Чтобы укрепить ее, можно произвести повторную установку в следующем порядке:

  • выкрутить центральный винт;
  • снять наружную панель;
  • полностью вынуть, а затем вернуть розеточный блок в подрозетник;
  • хорошенько закрутить винты, разводящие лапки боковых распорок;
  • установить наружную защитно-декоративную панель и закрепить ее центральным винтом.

Если повторная установка розетки искомого эффекта не дала, следует вынуть розетку полностью. После этого можно выполнить одну из следующих операций:

  • дополнительно выгнуть распорные лапки плоскогубцами;
  • установить несколько слоев наждачки между лапками и стенками подрозетника.

Знаете ли вы, сколько розеток необходимо в доме и где их установить? Прочтите вот эту нашу статью, и у вас отпадут все сомнения!

Два более сложных и более надежных способа укрепления розетки

Третий способ состоит в обустройстве дополнительного крепления. К нему имеет смысл прибегнуть, если два ранее описанных приема не дали никакого результата. В стене напротив отверстий металлического подрозетника высверливают отверстия. В них вставляют дюбели, куда и вкручивают дополнительные крепежные винты.

Четвертый способ является наиболее надежным, но и самым трудоемким. Он состоит в замене устаревшего стального подрозетника современным пластиковым.

Чтобы смонтировать пластиковый подрозетник, отверстие под него следует расширить с помощью перфоратора или ударной дрели. Питающие провода необходимо завести в подрозетник, который следует закрепить цементным раствором. Розетка, установленная в таком подрозетнике, выпадать не будет никогда.

Итак, мы настоятельно рекомендуем вам не испытывать судьбу и не пользоваться выпадающей розеткой. Возьмите судьбу в свои руки и закрепите розетку так, как мы это только что описали.

Что делать, если розетка вываливается из стены?

  • Способы ремонта
  • Как исключить выпадение розетки?

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

  1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
  2. Пассатижами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получится, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой розетка выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходится укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как исключить выпадение розетки?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Как правильно установить розетку

Хочу рассказать о том, как установить розетку в домашних условиях на разные стенки (бетон, кирпич, гипсокартон, панели ПВХ и МДФ). Возможно, у кого то такая тема вызовет улыбку, но дело в том, что в 50% случаев подобные разъёмы устанавливают неправильно – они плохо закреплены, а клеммы искрят. Если говорить о технике безопасности, то такими розетками вообще нельзя пользоваться, но тем не менее, туда подключают электроприборы, порой довольно мощные, а это вызывает оплавление крышки и вилки, что может привести к короткому замыканию.

Читать еще:  Переходник для прицепа с американской розетки фаркопа

Розетки – какими они бывают

Элементы наружной розетки с заземлением

У слова «розетка» в русском языке (и не только) есть много определений, но в данном случае речь пойдёт о стационарном разъёме, который монтируют в электрических сетях. Несмотря на то что назначение у них неизменно, такие устройства могут отличаться друг от друга способом установки, количеством клемм и оснащённостью. Они бывают:

  • наружными (накладными);
  • внутренними;
  • одинарными;
  • многоклеммными (двойными, тройными, четверными и более);
  • с клеммой заземления;
  • без клеммы заземления;
  • переносными (на удлинителях).

Розетка состоит из керамического (в редких случаях пластмассового) сердечника, на котором крепятся разъёмы для вилки и клеммы для подключения проводов. Если предусмотрено заземление, то к клемме крепится специальный язычок – он контактирует с боковой наружной клеммой вилки, предназначенной для этой же цели. Конфигурация крышки зависит от способа установки (внутренняя, наружная) и количества разъёмов на электроприборе.

Как наружные, так и внутренние розетки монтируются при помощи подрозетника, который, конечно отличается в одном и в другом случае. Так, для наружной установки это пластиковая или деревянная пластинка в виде подставки, которая крепится на стену (пол, потолок). Для внутренней установки подрозетник выглядит, как коробочка без стенки с одной стороны и его утапливают в заранее сделанное посадочное отверстие. Устройство подрозетников для сплошных (бетон, кирпич) и каркасных (гипсокартон, панели ПВХ, МДФ, деревянная вагонка) стен отличается по крепежу.

Монтажные работы

По сути, инструкция для монтажа наружных и внутренних розеток одинакова, так как она в основном обращает внимание на технику безопасности во время установки и эксплуатации электроприборов. СНиПов и ГОСТов по технике установки таких устройств не существует, но в том то и дело, что технику безопасности при неправильной установке соблюдать невозможно, так что здесь всё зависит от электрика.

Как закрепить и подключить наружную розетку

Наружная розетка с заземлением после установки

Установку наружных розеток, как правило, практикуют в деревянных (брусовых, бревенчатых, каркасных) домах и в помещениях с повышенной влажностью (в ванной комнате, подвале, загоне для скота, на улице и тому подобное). При этом можно приобрести электроприбор с крышкой, которая закрывает вход разъёма – это очень удобно для подсобных помещений, где содержатся животные – крышка в закрытом состоянии в какой-то мере служит залогом безопасности. Подрозетники для накладных устройств бывают пластиковыми, деревянными и изредка металлическими, из оцинкованной стали.

Проблема здесь в том, что для двойной или тройной розетки найти подходящую подставку в магазине практически невозможно, но её легко выпилить самому из фанеры или ОСП (ориентировано-стружечной плиты) толщиной 8-12 мм.

Как правило, монтаж производится после разводки проводов – это гораздо удобней, хотя и не принципиально – кабель можно подвести позднее, если того требуют обстоятельства. К деревянной стене такая подставка крепится обычными саморезами по дереву, а вот для кирпича и бетона (шлаковых, керамзитовых, газовых и вспененных блоков) нужны пластиковые дюбели. В данном случае очень важна жёсткость крепления, так как подрозетник при отключении вилки всегда будет подвергаться механической нагрузке и вполне естественно, что дюбели будут расшатываться и вытягиваться из посадочных отверстий.

Чтобы сделать ненадёжное крепление более жёстким, дюбелю нужна дополнительная распорка, в качестве которой используют крученный гвоздь или второй саморез. Например, вы прикрутили подрозетник к стене из пеноблоков и чувствуете, что вскоре он разболтается (в большинстве случаев так и происходит), тогда берёте второй саморез и закручиваете его рядом, в тот же дюбель – результат всегда получается отличным.

После установки основания розетку нужно разобрать и разобраться с клеммами для подключения – разные производители несколько изменяют конфигурацию и расположение контактов, особенно для двойных и тройных розеток. Кроме того, если имеется третья клемма, то есть, устройство с заземлением, то следует подумать, как будет удобнее подвести к нему провод (это если у вас предусмотрен контур заземления, но об этом отдельно). Прежде чем прикручивать сердечник, его желательно подключить, предварительно обесточив линию, либо вообще отключить предохранители — пробки, автоматические выключатели, УЗО (устройство защитного отключения).

Такую меру предосторожности используют даже опытные электрики и не потому что боятся поражения электротоком, а потому что знают – отвёртка может соскочить и замкнуть провода, а это вызовет их подгорание. Подгоревший провод не очень хорош для контакта – его придётся откусывать, следовательно, он станет короче со всеми вытекающими отсюда последствиями.

После того как прикрутите провод к клемме, попробуйте вытащить его, приложив среднее усилие – если получится, значит контакт плохой и нужно всё проделать заново. Плохие контакты являются виновниками оплавления розеток и вилок, в результате чего зачастую происходит короткое замыкание и даже может возникнуть пожар – вы не сможете это проконтролировать, так как вас попросту может не оказаться дома. Когда сердечник подключен, его прикручивают 25-миллиметровыми саморезами по дереву к подрозетнику, а запас провода аккуратно укладывают вокруг него. После этого остаётся надеть и закрутить крышку, но там, как правило, нет отверстия (углубления) для укладки кабеля, но есть утончение, которое следует удалить. Для ликвидации этой тонкой перегородки обычно используют бокорезы, а иногда острый нож.

Рекомендация. Если вы устанавливаете накладную розетку, то в 90% случаев у вас будет открытая проводка. Для безопасности, а также для улучшения интерьера комнаты кабели лучше всего запаковать в прямой пластиковый кабель-канал.

Установка наружной розетки при открытой проводке

Как установить розетку в кирпичную или бетонную стену

Посадочное отверстие для подрозетника в кирпичной стене

В бетонных и кирпичных стенах для монтажа внутренних розеток сначала делают посадочное отверстие – стандартный подрозетник для твёрдых стен и перегородок имеет Ø60 мм, следовательно, идентичный диаметр нужен для корончатой фрезы. В процессе сверления отверстие всегда слегка разбивается, то есть его диаметр получается примерно на 2 мм больше и коробочка входит туда без малейших усилий. Такая установка производится только после разводки проводов – кабель запускают внутрь подрозетника и устанавливают его на шпаклёвку, а ещё лучше на гипс (второй вариант застывает за считанные минуты, а схватывания шпатлёвки придётся ждать несколько часов). Также розетка может подключаться параллельно другой розетке, которая находится через перегородку в другой комнате – требования к подключению здесь аналогичные.

Вполне естественно, что при установке такого разъёма в бетонную или кирпичную стену подключение делается отдельно. Как и всегда, сначала нужно обесточить линию либо весь дом или квартиру, а потом прикрутить провода на клеммы. Не забывайте проверять прочность контакта путём вытягивания провода и в случае необходимости переделайте его, чтобы избежать искрения. Излишки кабеля укладывают в коробочку под сердечник, затем, вставив сердечник разжимают крепёжные лапки (усики), вкручивая фиксирующие их болты. После фиксации сердечник должен сидеть плотно – не вытягиваться и даже не шататься в подрозетнике. Закручиваете крышку, подаёте напряжение и пользуетесь

Читать еще:  Кроватка для новорожденного розетка

Как установить розетку в гипсокартоне

Установка трёх розеток и выключателя в гипсокартоне

Условия монтажа в гипсокартоне позволяют установить, как одну, так и целый ряд розеток, так как для этого существуют специальные металлические оцинкованные планки, как на верхней фотографии. Кроме того, планка позволяет в том же ряду встроить и выключатель, хотя на фото этого не получилось – скорее всего, у электрика не оказалось достаточно длинной планки. У подрозетника для гипсокартона диаметр больше, нежели у стандарта для бетона и кирпича, то есть, здесь уже не 60, а 68 мм. Если вы собираетесь устанавливать ряд разъёмов, то сначала замеряйте расстояние между центрами – это легко сделать: проводите под уровень контрольную горизонтальную линию и на ней ставите метки, ориентируясь по планке. Также метки центров можно нанести при помощи рулетки или штангенциркуля.

Наборная корончатая фреза для пиломатериалов в разрезе

Для сверления отверстий удобнее всего использовать наборные корончатые фрезы для дерева – просто вставляете в паз (канавку) диска коронку нужного диаметра и работаете. Через отверстия достаёте кабели подключения и заводите их в подрозетники, которые крепятся к гипсокартону (панелям ПВХ, МДФ, деревянной вагонке) при помощи двух монтажных лепестков, расположенных по бокам коробочки. Когда вы зажимаете болт, лепесток притягивается и упирается в лист с внутренней стороны, в то время как бортик подрозетника упирается в ГКЛ с наружной стороны.

Теперь разберёмся, как установить розетку, а точнее её сердечник – в данном случае всё делается точно так же, как в бетонной или кирпичной стене. После того, как кабель завели в подрозетник и закрепили его на каркасной обшивке, провода прикручивают к клеммам и проверяют контакт на прочность путём вытягивания жилы из посадочного места.

Такую проверку нужно проводить обязательно – лучше переделать работу до начала эксплуатации электроприбора, нежели позже расхлёбывать негативные последствия.

Если всё в порядке, то излишки проводов укладывают в коробочку, вставляют туда сердечник и разжимают усики. Когда монтируется ряд устройств, то сначала ставят планку, а потом подключают и монтируют сердечники. Остаётся только прикрутить крышку, подать электропитание и приступать к эксплуатации, а ниже можно посмотреть видео ролик такого подключения.

Подключение и установка розетки в гипсокартоне

Когда в доме нет заземления

Жильцы «сталинок», «хрущёвок» и большинства «брежневок» не имеют возможности заземлять свои бытовые электроприборы при подключении по той простой причине, что контур заземления в таких зданиях не предусмотрен изначальной схемой электроснабжения. Это неудивительно, так как советская промышленность не выпускала таких бытовых приборов, где такая функция имела бы место, наверное, конструкторы и производители считали, что советского человека не должно бить током. Тем не менее, бытовые электроприборы, особенно стиральные машины-автоматы током бьют и это большая проблема для наших женщин, да и для мужчин – чтобы вытащить бельё приходится вытягивать шнур из розетки. Но выход всё-таки есть.

Чтобы стиральная машина-автомат не била током нужно сделать зануление, да-да, именно зануление, а не заземление, так как контур последнего попросту отсутствует и смонтировать его самостоятельно в многоэтажном доме нет возможности. Мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда устанавливали электробойлер или розетку для стиральной машины-автомата, провод от заземления (клеммы розетки или бойлера) вытягивали в подъезд и подключали на ноль в электрощите. Только я не понимаю, для чего это нужно, если всё можно сделать по месту и без провода с тем же самым результатом.

К клеммам, на которые указывают стрелочки, прикручивают перемычку

После подключения розетки к сети электроснабжения при помощи индикатора находите нулевую клемму (лампочка индикатора на ней либо не горит вообще, либо, если включены какие-то электроприборы в квартире, горит очень слабо). После этого между клеммами нуля и заземления устанавливаете перемычку – для этого достаточно даже кроссировки (тоненького изолированного проводка из кабеля связи). Машинка больше не будет бить током, а том случае, ели короткое на корпус окажется плотным, то сработает автоматический выключатель или перегорит плавкая вставка пробки.

Рекомендация. Если требуется занулить бойлер, а он подключен через дифференциальный автомат, то необязательно вместо автомата устанавливать розетку. Точно такое же зануление можно сделать на панели подключения агрегата – она находится снизу.

Заключение

Рассказав о том, как установить розетку, я вряд ли для кого-то открыл Америку, но зато вы узнали об определённых нормах, которые повысят эксплуатационный ресурс устройства и, возможно, защитят пользователя от поражения электротоком. Кроме того, вы теперь сможете установить нормальный режим работы электроприборов, если те «пробивают на корпус», ничего при этом не нарушая.

Как безопасно закрепить розетку, чтобы она не выпадала из стены

В процессе электромонтажных работ важно правильно прикрепить розетку. Если процесс будет некачественно произведён, специзделие может выпасть из стены, что приводит впоследствии к множеству проблем. Расскажем об этом более подробно.

Осуществляя электроработы, необходимо соблюдать осторожность. При несоблюдении правил техники безопасности может произойти замыкание электрической сети, человек получает не совместимые с жизнью травмы, получив удар током. Если сразу не отключить рубильник, возникает в помещении возгорание.

  • Возможность ошибиться на разных этапах
  • Процесс
  • Видео: Как установить и подключить розетку своими руками

Возможность ошибиться на разных этапах

Проблемы с выпаданием розетки из стены могут возникнуть по ряду причин:

  1. Высверленное отверстие превосходит диаметр подрозетника. Чтобы устранить проблему, нужно между элементами натолкать замазку или цемент. Смесь следует распределить равномерно. Если вещество находится не в нужном количестве, произойдёт выпадение конструкции.
  2. Покрытие замазкой внутренней поверхности отверстия. Выпадает подрозетное устройство при некачественном растворе, способном быстро раскрошиться.
  3. При некачественном монтаже внутреннего механизма наблюдается быстрое разбалтывание конструкции с последующим вываливанием её наружу.
  4. Если наружная часть розетки установлена глубже, чем нужно, наблюдается сдвижение крепежей внутренней части устройства. С течением времени конструкция выпадает из гнезда.

Процесс

Работы по закреплению розетки ведутся следующим образом:

  1. После отключения рубильника следует разобрать розетку и достать внутренности механизма из посадочного места.
  2. На следующем этапе необходимо осуществить отключение механизма розетки от электрической проводки. Взяв подрозетник, необходимо примерить, подойдёт устройство к отверстию или нет. Если подрозетник выпирает из отверстия, следует отрезать на четверть заднюю часть от устройства, после чего тщательно смонтировать с системой. Приспособление может быть старым. Если его извлекли из стены аккуратно, не разбив, разрешается вторичное использование приспособления.
  3. Вмазывание подрозетника смесью на основе гипсовой смеси в виде простого алебастра. Сначала равномерно наносится вещество по поверхности отверстия, затем устанавливается подготовленный подрозетник. Излишнее количество гипсовой массы необходимо убрать влажной губкой.
  4. После схватывания смеси проводится подключение механизма к электропроводке и установка в монтажную коробку.

Заканчивается процесс одеванием рамки и лицевой панели. Если установить конструкцию должным образом, прослужит она длительное время.

Видео: Как установить и подключить розетку своими руками

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector