Как соединить розетки между собой шлейфом
Про установку модульных розеток (подключение шлейфом) спрошу
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Объявления на НН.РУ — Стройка
885 х 450 х 2000 мм (Ш*Г*В)
Цена: 133 647 руб.
1200 х 700 х 825 мм (Ш*Г*В)
Цена: 11 916 руб.
900 х 500 х 1850 мм (Ш*Г*В)
Цена: 26 995 руб.
900 х 500 х 1850 мм (Ш*Г*В)
Цена: 39 102 руб.
Всё чаще можно услышать от родителей школьников жалобы: «Как же так: у нас зрение хорошее, а ребёнку прописали очки?!» Увы, такие.
Как соединить розетки между собой шлейфом
Обжим плоского шлейфа разъемами IDC и FDC
Плоский шлейф. Общие сведения
Плоский шлейф вкупе с разъемами типа IDC, FDC и прочими подобными считаю одним их наигениальнейших изобретений человечества. Плохо ли – за полторы минуты изготовить соединитель, состоящий из 40 проводов? Есть мнение, что это весьма и весьма неплохо. К тому же плоский шлейф (это у которого расстояние между проводами 1,27мм) имеет сечение жилы около 28AWG, что в переводе на нормальный язык составляет 0,075мм 2 в наихудшем случае. Это теоретически позволяет пропускать через одну жилу ток до 0,45А/0,75А (для расчетной плотности тока 6А/мм 2 и 10А/мм 2 соответственно), а в реальности одна отдельно взятая жила шлейфа практически не греется и при токе в 2А. Но даже и 0,45А – весьма неплохая цифра, особенно для «логических» схем.
В связи с удобством и быстротой изготовления, использую данный тип соединения практически во всех своих поделках. После разъемов WF-xx и прочих подобных плоский шлейф – просто песня. А посему – неплохо бы уметь мастерить из него соединители.
Обжим шлейфа разъемом IDC
Наверное, лучше всего для изготовления соединителей из плоского шлейфа подходят спецприблуды для обжима IDC разъемов (кримперы). Однако, лично у меня такого нет (хотя и пользую шлейфяные соединители более 10 лет). Дело тут не в цене (которая, кстати, совсем невелика), а в элементарной забывчивости. Когда кримпер не нужен, купить его, естественно, забываешь, а когда нужен – покупать уже некогда. Ну и так до следующего раза. Конечно, если бы без спецприблуды было никак – она была бы довольно скоро приобретена. Но оказалось так, что для обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC (а других я, как и большинство радиолюбителей, и не использую) нужны всего лишь обычные тиски.
Процесс обжима плоского шлейфа разъемами IDC и FDC рассмотрим на примере коннекторов IDC-14 и FDC-14. Для работы нам понадобится сам шлейф с разъемами, тиски и костыли в виде разъема IDC-40, отрезанного со старого IDE-шного кабеля для жесткого диска компьютера:
Как будет понятно в дальнейшем, не обязательно использовать именно IDC-40, р́авно как и поганить рабочий кабель для винта. Просто именно я использую именно разъем IDC-40 (так уж сложилось исторически, поскольку IDE-шных кабелей у нас на работе – как грязи). Кстати, нужно брать разъем без верхней скобы, т.е. тот, который наколот посередине шлейфа:
Итак, начнем с разъема IDC. Для начала надо его разобрать – снять верхнюю скобу:
Затем просовываем шлейф между торчащими контактами разъема (т.н. «ласточкин хвост») и оставшейся пластмассовой защелкой и сжимаем полученную конструкцию пальцами для фиксации шлейфа в разъеме. После этого нужно выровнять шлейф – угол между ним и разъемом должен быть как можно ближе к 90 градусам:
Если шлейф не выровнять, это может повлечь за собой замыкания между его жилами (у меня такое бывало по первости). А еще лучше сразу приучить себя первую жилу шлейфа (это которая помечена) соединять с первым контактом разъема IDC/FDC (обычно помечен треугольником). Это позволит в дальнейшем избежать путаницы и неправильно обжатых соединителей.
Далее тащим всё это к тискам и слегка зажимаем в них разъем со шлейфом. Именно слегка: пока со всей дури затягивать не надо. После этого нужно продвинуть разъем ближе к центру губок тисков. Ну а дальше можно со спокойной душой завершать обжим – просто сдавить IDC тисками до упора:
Всё, как таковой процесс обжима завершен.
Однако, после этого обычно из разъема торчит небольшой огрызок шлейфа. Если надо красоты – можно этот огрызок ср́езать канцелярским ножом или, на крайняк, обычными ножницами:
Ну и последний штрих – для уменьшения механической нагрузки на место соединения шлейфа и контактов коннектора IDC можно установить на разъем верхнюю скобу. Для этого заворачиваем шлейф, одеваем скобу и пальцами сжимаем полученную конструкцию:
Скоба защелкивается довольно легко, и тисков здесь не надо – хватает усилия пальцев.
Ну и теперь можно себя поздравить – шлейф обжат разъемом IDC:
В завершение хотел бы добавить вот что. Хотя дополнительная верхняя скоба и облегчает жизнь обжатого разъема, она также довольно нехило увеличивает его общую высоту. В ряде же поделок это является недопустимым, поскольку максимальная высота ограничена выбранным корпусом устройства, и разъем с верхней скобой туда просто не залезет. В этом случае вполне можно обойтись и без скобы, только разъем IDC нужно втыкать и выдирать из платы очень аккуратно. Общее правило (не только, кстати, для плоского шлейфа) – не дергать за провод, все механические нагрузки прикладывать только к самом́у разъему.
Ну и небольшой апдэйт. Как правильно подсказывают знающие камрады, я совсем не коснулся темы «перекрестных» соединений. Зачем они вообще нужны – разговор отдельный, и в рамках данной заметки не особо важный. Грубо говоря, перекрестный шлейф – это такая же херовина, что описана выше, только два соседних пр́овода у нее «перепутаны». Типичный пример использования перекрестного соединения – подключение преобразователя RS232/RS485 к исполнительным модулям вместо микроконтроллера. В этом случае линии RXD и TXD должны быть волшебным образом поменяны местами. Более подробное рассмотрение данного вопроса потребовало бы отдельной заметки, посему здесь просто покажу, как подобные перекрестные шлейфы изготавливать.
Итак, исходные данные те же – кусок шлейфа и разъем IDC. Пусть нам надо «перепутать» контакты №№1 и 2. Не вопрос – берем шлейф и отковыриваем от него соответствующие провод́а примерно на 4-5см. Ну а дальше переворачиваем эти два пр́овода, и придерживаемся прежней логики – засовываем провод́а в разъем, обжимаем его в тисках и обрезаем излишки шлейфа:
В итоге получаем перекрестный кабель, подобный, кстати, «классике» – перевернутому шлейфу для флоппи-дисководов. Ну а мы переходим к следующему разделу данной заметки.
Обжим шлейфа разъемом FDC
Процесс обжима плоского шлейфа разъемом FDC полностью аналогичен процессу обжима разъемом IDC. Разница только в одном – в отличие от IDC, разъем FDC нельзя тупо засунуть в тиски, ибо при этом погнутся все контакты разъема (это которые впаиваются в плату). И тут нам на помощь приходят костыли – в моем случае это разъем IDC-40, отрезанный от кабеля IDE.
Итак, точно также вставляем шлейф в разъем и выравниваем его. Затем берем костыль и вставляем полученную конструкцию в его дырки:
И, как нетрудно догадаться, вот такой бутерброд уж́е можно совать в тиски и зажимать его – контакты разъема FDC надежно спрятаны в разъеме-костыле. Ну и, исходя из этого, дальнейшие действия будут полностью совпадать с действиями по обжиму разъема IDC. Вставляем бутерброд в тиски, чуть зажимаем, сдвигаем ближе к центру и сжимаем разъем FDC до упора:
Торчащий огрызок шлейфа можно отрубить канцелярским ножом:
Как разрезать или соединить светодиодную ленту
Как можно разрезать светодиодную ленту
Светодиодные ленты стали довольно необычными источниками света, но именно благодаря своим особенностям LED ленты и получили такую большую популярность. В магазинах светодиодные ленты можно приобрести кусками, кратно одному метру, причем максимальная длина цельного куска ленты в бабине составляет 5 метров. При этом, максимальная длина одной полосы светодиодной ленты на напряжение 12В составляет 5 метров, для ленты на напряжение 24А это уже 10 метров, а вот светодиодную ленту на 220В можно объединить в одну большую ленту длиной 100 метров.
LED ленты достаточно гибкие, чтобы повторить контуры различных изделий и их часто используют для декоративной подсветки, накручивая на что либо или приклеивая к поверхности. Также делают подсветку витрин, полочек в шкафах, кроватей в спальнях, потолков. В таких местах использовать светодиодную ленту кратно 1м достаточно проблематично, поэтому часто возникает вопрос, а можно ли резать светодиодную ленту, и как ее разрезать правильно.
Разрезать светодиодную ленту можно обычными канцелярскими ножницами, но здесь есть несколько нюансов, о которых обязательно нужно знать. Если разрезать LED ленту именно четко под необходимую длину, то часть светодиодов на конце ленты может не светиться, потому что у них будет нарушена цепь питания, и они просто останутся неподключенными.
Если внимательно рассматривать светодиодную ленту, то большинство людей увидят подсказу и сами догадаются, как можно разрезать светодиодную ленту правильно. Подсказка эта заключается в нанесенном значке ножниц в том месте, где можно разрезать светодиодную ленту.
Такой значок указывается на месте соединения отдельных секций светодиодной ленты, которые представляют собой самостоятельный законченный участок цепи, который может работать самостоятельно при подаче на него питания. В светодиодной ленте на 12В такой участок состоит из трех светодиодов с тремя токоограничивающими резисторами. Если эти три светодиода отрезать, то они будут отлично работать при подключении их к питанию 12В.
Если такого значка на ленте нет, то нужно искать место соединения отдельных секций ленты. Как правило, на этом месте с обеих сторон участков имеются контактные площадки для припаивания проводов или просто заметные длинные медные площадки.
Длина отдельного участка светодиодной ленты с тремя светодиодами, как у ленты на 12В, зависит от типа установленных светодиодов и от их плотности размещения. Например, при плотности размещения светодиодов 240 штук на один метр, длина одного участка, при установке дешевых маленьких светодиодов, будет составлять 15 мм. А в светодиодной ленте со светодиодами 5050 и плотности их размещения 30 штук на метр, длина участка из трех светодиодов составит 100 мм.
Разрезать можно даже ленты с влагозащитным силиконовым покрытием, также просто делая разрез ножницами по указанной линии. Но в таких лентах придется дополнительно срезать участок силиконового покрытия, закрывающий контакты ленты, если, конечно, эту ленту нужно будет соединять с другой лентой, или с источником питания.
Как соединить светодиодные ленты между собой
Очень часто необходимо из отдельных кусочков светодиодной ленты собрать более длинную ленту, иногда не хватает буквально одной секции светодиодов, чтобы получить нужную длину ленты. Ленты можно как разрезать, так и соединять. С разрезанием все понятно, можно воспользоваться обычными ножницами, а вот как соединить светодиодную ленту, сразу и не понятно.
Тут есть несколько вариантов, можно соединить светодиодные ленты между собой пайкой и без пайки, с помощью специального пластикового коннектора. Коннектор позволяет сделать соединение максимально быстро, а с помощью пайки такое соединение будет максимально надежным.
При соединении светодиодных лент между собой пайкой, можно соединить с помощью проводов даже ленты разной ширины с разными светодиодами, но на одно напряжение. В основном соединяют пайков куски одинаковой светодиодной ленты, тогда из можно соединять встык в месте разреза, спаивая между собой контактные площадки.
Для надежного соединения пайков двух кусков лент без проводов, нужно зачистить контактные площадки, если лента покрыта защитным слоем силикона, и отодрать с нижней части одной из лент в месте спайки клеящую основу. Затем нужно сложить эти ленты внахлест и аккуратно спаять паяльником небольшой мощности. После чего место спайки нужно будет заизолировать, например, термоусадочной трубкой.
Коннекторы для светодиодной ленты
Коннектор для светодиодной ленты представляет собой изделие специальной конструкции, в котором имеются контакты для соединения с токоведущими контактами светодиодной ленты. Соединение светодиодных лент с помощью коннекторов сделать гораздо проще и намного быстрее, так как для этого необходимо просто взять коннектор, и разместить внутри него светодиодную ленту. Но этот способ финансово более затратный.
При этом нужно учитывать, что таким способом можно будет соединить только одинаковые по габаритным параметрам ленты. Коннекторы подбираются под определенную ширину ленты и тип ленты, например, для одноцветной ленты с двумя контактами и шириной 8 мм, или для RGB ленты с четырьмя контактами и шириной 10 мм.
Виды коннекторов для светодиодных лент по типу фиксации ленты:
Со сдвижными зажимами. Это самый компактный вариант коннекторов для светодиодных лент. Для соединения LED ленты с коннектором необходимо выдвинуть фиксатор, как правило имеющий черный цвет, и установить в щель светодиодную ленту, после чего задвинуть фиксатор обратно, зафиксировав таким обрезом светодиодную ленту. По такому принципу подключаются шлейфы в ноутбуке к материнской плате. Недостатком коннектора со сдвижными зажимами считается невозможность визуального контроля качества соединения LED ленты и контактов коннектора.
С боковыми прижимными защелками. Самый распространенный вид коннекторов, применяемый для быстрого соединения светодиодных лент. Чтобы соединить с его помощью отдельные куски LED лент, необходимо отщелкнуть защитную крышку и установить в пазы светодиодную ленту. При этом медные контактные площадки светодиодной ленты должны оказаться под прижимными клеммами коннектора. LED лента дополнительно фиксируется при закрытии крышки на защелку, за счет наличия в ней специальных штырей. Есть у этого вида коннектора один существенный недостаток. Он не может пропускать большие токи и сильно подвержен коррозии. Окисленные контакты значительно ухудшают проводимость и при больших нагрузках могут стать причиной неприятностей в виде очага возгорания.
Прокалывающие коннекторы. Такие коннекторы считаются самыми надежными из всех, но при этом они самые дорогостоящие. Их контакты выполнены в виде заостренных зубцов, и прокалывают насквозь светодиодную ленту в области контактных площадок. Для монтажа прокалывающих коннекторов необходимо прилагать немало усилий, поэтому для закрытия крышки лучше пользоваться плоскогубцами. В момент закрытия зубцы прокалывают ленту в местах размещения медных токопроводящих дорожек и образуется электрическое соединение.
Коннекторы для светодиодной ленты со сдвижными зажимами и с прижимными боковыми защелками требуют предварительной подготовки самих светодиодных лент. Контакты предварительно необходимо зачистить, если они имеют защитное покрытие, и очистить от окислов для более качественного соединения. Со временем такие контакты окисляются. Прокалывающие коннекторы не требуют предварительной подготовки, так как благодаря своей конструкции их зубцы прорезают все защитные покрытия и окислы, контактируя в итоге с медными дорожками.
Угловые вставки для соединения светодиодных лент под углом
Светодиодные ленты по своей конструкции гибкие, но произвольно их гнуть, к сожалению, нельзя, радиус их изгиба ограничен. Для соединения светодиодных лент под углом, применяют угловые вставки, которые в сочетании с коннекторами для LED лент позволяют соединять светодиодные ленты под необходимым углом. Такие вставки могут быть Г-образными, Т-образными, крестообразными и с проводами, для соединения под любым произвольным углом. С их помощью можно воплотить в реальность самые разнообразные светящиеся конструкции, практически любую фантазию дизайнера.
✅ Для сохранения работоспособности всех сегментов светодиодной ленты разрезать ее нужно только в предусмотренных для этого местах ленты. Если разрезать в любом месте ленты между светодиодами, то светодиоды из разрезанного сегмента LED ленты работать не будут.
✅ Соединять отрезки светодиодных лент в одну длинную ленту можно только с одинаковым напряжением питания, причем монохромные только с монохромные, RGB с RGB.
Лента светодиодная на 12 В
Чаще всего для декорирования и подсветки используют светодиодную ленту с напряжение питания 12В. Самую важную информацию об этих лентах можно посмотреть в этой статье.
Лента светодиодная на 24 В
Как известно, LED ленты на 12 В имеют ограничение по применяемой длине в 5 м, что связано с большими потерями в цепи питания. Для более длинных лент нужно применять провода подпитки или пойти другим путем, использовать светодиодные ленты на 24В. В этой статье мы о них и поговорим.
Светодиодные ленты с RGB светодиодами
Монохромные цветные светодиодные ленты не всегда могут справиться с поставленной задачей. Если нужно гораздо большее разнообразие цветов, применяют RGB светодиодную ленту. Подробнее о возможностях RGB лен читайте в статье далее.
