Можно ли провести проводку от розетки

Подключение сварочного инвертора к бытовой сети

Сварочный аппарат бытового класса сейчас есть в арсенале у многих хозяев, которым приходится часто сталкиваться с работами по сварке листового металла, арматуры и прочих изделий. И часто владельцы таких устройств задаются вопросом: как правильно выполнить подключение сварочного инвертора к бытовой сети?

В основном, опасения касаются пожарной безопасности, ведь если сварочный инвертор включить в розетку, то старая проводка может просто не выдержать силы тока, возникающей при зажигании электрической дуги. Здесь следует особо отметить, что указанная на аппарате рабочая сила тока гораздо ниже того значения, которое может появляться в момент касания электродом металла, ведь в этот момент возникает, по сути, короткое замыкание, при котором сила тока скачкообразно вырастает в разы.

В большинстве современных построек проводка и предохранители рассчитаны на силу тока в 16 А или даже 20 А, но в домах старой застройки использовались провода меньшего сечения и мощности – до 10 А. Как раз здесь возникают проблемы. При наличии предохранителя на 10А, он будет выключать подачу электричества, а заменив его предохранителем большей мощности или «жучком», вы рискуете сжечь проводку и вызвать пожар.

Но, при наличии 16-амперной проводки, тоже возникают проблемы, если включить сварочный инвертор в розетку. Очень часто пластмассовые розетки плавятся, контакты вилки пригорают к разъемам, удлинители дымят и горят. Этих проблем можно избежать, если подойти к вопросу с пониманием.

Во-первых, обратите внимание на вилку сварочного инвертора – она должна иметь толстые контакты, предназначенные для «евророзеток». Встречаются «умельцы», меняющие вилку на сварочном аппарате, потому, что в доме нет подходящего разъема. Этого делать не следует ни в коем случае, ведь именно тонкие контакты нагреваются до такой степени, что начинают плавиться или пригорать.

Уменьшить силу тока можно переходом на более тонкий электрод, например, или регулировками самого инвертора. Но иногда даже с использованием электродов в 1,5-2 мм возникают проблемы с нагревом удлинителей. В этом случае следует правильно подобрать толщину кабелей, которая будет соответствовать возникающей нагрузке.

Если необходим удлинитель, то для него чаще всего используется медный многожильный провод марки КГ. Диаметр сечения подбирается соответственно мощности сварочного инвертора, с запасом 20-30%. Для трансформаторных аппаратов запас мощности должен быть больше.

Как узнать потребление сварочного инвертора, его реальную мощность? Для этого можно заглянуть в инструкцию, но не все ее сохраняют, да и не всегда там напишут правду. Поэтому рассчитывать мощность инверторной сварки приходится самостоятельно. Формула расчета очень проста – для этого нужно умножить ампераж на рабочее напряжение. Обычно на самом инверторе производителем размещается табличка, в которой можно найти графу U2 – рабочее напряжение. Например, при 200 А оно равно 28 В. Перемножив величины, вы получите 5600 Вт.

И напоследок, обрадуем владельцев современных жилищ с электрообогревателями, электроплитами и прочими мощными приборами – под эти потребности обычно прокладывается мощная проводка в 20-25 А и устанавливаются специальные «силовые» розетки. Если ваш сварочный аппарат по мощности не превышает плиту, то вы можете смело использовать эти розетки без опасений устроить пожар.

Можно ли сделать скрытую проводку в деревянном доме?

Во многих интернет ресурсах предлагается выполнять проводку деревянного дома только наружным способом и практически ничего не сказано о скрытом способе или указано, что это категорически запрещено. Давайте разберемся поподробнее в этом вопросе.

Первый способ, основной

Согласно требованиям безопасности, проводку запрещено укладывать внутри сгораемых материалов, следовательно, чтобы выполнить безопасный монтаж нужно выполнить прокладку провода внутри несгораемой трубы, например, несгибаемой металлической или металлической гофрированной.

Учитывайте, если есть необходимость установить встроенные розетки, подрозетники должны быть металлическими. Почему металлические спросите? Дело в том, что при возникновении КЗ происходит сначала нагрев, потом срабатывание автомата, не как иначе. Представить, что будет если автоматический выключатель сработает с небольшим запозданием.

В случае возможно КЗ и воспламенения металлическая труба предотвратит распространение огня внутри стены. Перед монтажом трубы необходимо окрасить внутреннюю поверхность или приобретать сразу оцинкованную трубу с целью предотвращения коррозии. Повороты трубы необходимо выполнять сварным швом или резьбой. Выходы труб очищать от острых краев.

Согласно гост р 50571.5.52-2011 трубы необходимо прокладывать с небольшим уклоном для возможности стока конденсата воды. В местах возможного скопления необходимо предусмотреть слив.

Второй способ

Способ прокладки в металлической трубе не единственный, второй способ – внутри слоя штукатурки с толщиной стенок от 10мм. Правда такой способ подходит не всем, особенно если Вы планируете оставить бревенчатую стену открытой, да и сложно ее в последующем заменять.

Третий способ

Есть еще способ, в гофрированной пластиковой трубе и с последующем замоноличванием, довольно трудоемкий и не практичный способ прокладки, а дальнейшая смена жесткой проводки практически невозможна.

Заключение

Провести скрытые провода в деревянном доме можно только в металлической трубе и с изолированными металлическими выходами (подрозетниками, выключателями и.т.д).

Все электромонтажные работы необходимо проводить в строгом соответствии с ПУЭ-7, СП 31-110-2003. При монтаже обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности, не пренебрегайте ею, ведь даже маленькая незаметная оплошность может привести к весьма плачевным последствиям. Если сомневаетесь в своих силах, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных электромонтажников.

Видео. Скрытая проводка в деревянном доме

Рекомендуем к просмотру:

• Вопрос: Почему искрят щетки в электродвигателе, к…
• Вопрос: Автоматические выключатели на входе в…
• Вопрос: в доме нагревается провод от розетки, что делать?

Как провести свет на балкон, монтаж электричества на балконе

• Подготовительные работы
• Виды кабеля
• Как провести электричество на балкон
• Установка розетки
• Несколько рекомендаций
• Меры безопасности

Многие типовые проекты современных домов не предполагают энергоснабжение лоджий. Да и в советские времена свет на балконе не планировался. Это пространство, в большинстве случаев, выполняло функцию склада. Здесь граждане хранили ненужные вещи. Однако это уже уходит в прошлое. Недостаток жилой площади заставляет хозяев таких квартир застеклить балконное пространство, утеплить его и превратить в полноценную полезную площадь.

На балконе можно соорудить:

• Детскую комнату;
• Небольшой спортзал;
• Библиотеку;
• Мастерскую;
• Рабочий кабинет;
• «Зимний сад» и т.д.

Существует множество дизайнерских решений, позволяющих переоборудовать открытые площадки. Однако без света тут не обойтись. Конечно, есть самый простой способ. Можно вонзить штепсель в розетку смежной комнаты и протянуть удлинитель на балкон. И не надо ничего делать, но будет ли так удобно? Поэтому проводка является актуальным вопросом. Посмотрим, как провести электричество на балкон. Мы разберем разные нюансы до осуществления проводки, узнаем её виды и способы монтажа, затронем тему подбора светильников.

Подготовительные работы по монтажу электричества на балкон

До проведения основной работы, нужно тщательно обдумать ряд вопросов:

• Какой выбрать кабель?
• Как провести свет на балкон: по кабельной коробке или штробе на стене?
• Какой будет источник запитки: штепсель в смежной комнате, распределительная коробка или основной электрощит?
• Сколько будет световых приборов и какова их мощность?
• Нужно ли будет создавать «теплый пол»?
• Где будут находиться розетки с включателями?

Виды кабеля для электричества на балконе

Провода могут быть медными и алюминиевыми. У меди больше преимуществ. Плотность тока в таких проводах в 1.5 раза больше. Изделия из меди более надежные и их срок эксплуатации намного дольше. Пластичный алюминий чаще замыкает. Однако электрики предпочитают его меди, если предполагается проводка с большим количеством изгибов.

Рекомендуется стыковать материалы через болты с шайбой-прокладкой/зажимы, выполненные из стали. Потому что у них разная проводимость. При прямом соединении возможны замыкания из-за искрения. До того, как сделать свет на балконе, следует распланировать места расположения точек и решить, какие будут светильники. Это необходимо для правильного расчета сечения кабеля. Сечение жил следует выбирать от предполагаемой нагрузки. Это может быть одиночный проводник или совокупность нескольких тонких проводников с общей изоляцией. Важность планирования возрастает, если предполагается установка на балконе кондиционера или прочих мощных электроприборов.

Как провести электричество на балкон

Прежде чем провести электричество на балконе, следует запланировать и подготовить маршрут укладывания нужного провода.

Первый вариант – скрытая проводка. Её необходимо выполнить до утепления и остекления балконного пространства. Кабеля закладываются в штробы. Они могут быть на полу, на потолке и/или в стене. Для прокладывания понадобится перфоратор. Затем шпатлевкой канавку замазывают. Глубину выбирают, исходя от диаметра гофрированной трубы (в ней рекомендуется кабель изолировать) и высотой слоя штукатурки. Гофротрубу советуем изготовить из гнущегося материала, чтобы его легко было резать обычным ножом.

Советуем маршрут провода зарисовать. О нем можно забыть и случайно повредить при других ремонтных работах.

Если вы задумываетесь о том, как вывести свет на балкон с наименьшими затратами, выбирайте открытую проводку. Это более легкий вариант монтажа. Нужно через кабель-канал проложить кабель. Установка канала выполняется на стену. Понадобятся дюбель-саморезы. Плюс этого метода – возможность быстрого создания дополнительного ответвления созданной линии. Возможно, через некоторое время вам понадобится на балконе еще одна розетка. Недостаток — короб будет на виду. Если он подойдет под дизайн помещения, хорошо. В противном случае, его можно спрятать под балконную отделку.

Но какой бы способ прокладки не выбрать, в смежной стене потребуется пробурить сквозное отверстие. Оптимальный вариант инструмента – бур, но подойдет и перфоратор. Начинаем сверление буром с максимально меньшим диаметром. Потом используем буры большего диаметра, рассверливаем полученное отверстие и углубляем его. Необходимо получить размер отверстия, через который пройдет гофрированная труба.

Установка электрической розетки на балконе

Чтобы провести розетку на балкон, можно использовать накладные и встроенные штепсели.

Первый вариант применяется при открытой проводке и внешняя розетка монтируется поверх стены. Процесс простой, но при эксплуатации могут быть неудобства.

Монтаж внутренней розетки применяется при скрытой проводке. Она почти не выступает от стены, поэтому более комфортна в процессе использования. Но установка более сложная, потому что контакты с распределительной коробкой размещаются в стене. На месте будущей розетки делают необходимое углубление при помощи перфоратора с круглой насадкой. Разъем можно расположить по европейским/российским стандартам. Это 30/80 см над полом.

Рекомендуется заменить одинарный разъем штепселя на блок. Процесс установки не сильно усложняется, а в будущем это может быть полезно.

Подключение внутреннего штепселя

В подавляющем большинстве случаев, свет на балкон проводят от ближайшего штепселя. Он находится в смежной комнате. Поэтому разберем этот распространенный вариант получения электричества на балконе.

Намечают маршрут и в стене создают технологическую канавку. Для получения аккуратного канала болгаркой делают два параллельных запила. Потом, с помощью молотка с зубилом, выбивают канавку между надрезами. Т.к. электричество на балконное пространство проводится сквозь смежную стену, на ней пробуривают отверстие, исходя от диаметра гофрированной трубы. В нужном месте под размер розетки, включателя и/или распределительной коробки создается углубление. Можно использовать дрель с круглой алмазной коронкой или перфоратор. Выбираем режим сверления и не используем комбинированный с долблением.

Монтажная коробка, размещаясь в отверстии, должна скрываться в нем.

Кабель следует закладывать в канал в гофрированной/металлической противопожарной трубе и фиксировать на скобы/раствор алебастра 20-сантиметровым шагом. Для подсоединения к контактам, необходимо предусмотреть со стороны запитывающего штепселя 5-сантиметровый выпуск провода.

С другой стороны провод по отверстию в стене, выводят на балконное пространство и подрезают. Свободный кабельный конец, торчащий из коробки, обязан иметь 5-сантиметровую длину. Подрозетник монтируют в отверстие, подготовленное под коробку. Отверстие смачивают водой, потом заполняют раствором алебастровой/гипсовой смеси, затем вдалбливают в нее коробку до того момента, пока она не будет на едином уровне с поверхностью стены.

Советуем делать подрозетник глубже, чтобы он не торчал в стене. Тогда монтированная розетка максимально плотно примкнет к стеновой поверхности. Места монтажа штепселя под саморезы обязаны располагаться на одной горизонтальной или вертикальной линии.

Шпателем убираются со стены излишки смеси. Установка розетки и её последующее подключение выполняется после засыхания раствора и окончания отделки помещения. Перед подключением штепселя квартиру следует обесточить. Применив спецнож, провода очищают от внешней оплетки, не повреждая изоляцию жил, и с их концов снимают изоляцию. Сняв рамку со штепселя, концы жил заводят в его контакты, затем, плотно зажав, фиксируют на винты.

Соединение проводов с разными сечениями выполняют через клеммы. Это касается и изделий, созданных из разных материалов.

Смонтировав розетку в коробку, её фиксируют на длинные саморезы. Установив рамку розетки, с электрощита возобновляют подачу электричества. С помощью тестера, проверяют готовую линию на наличие в проводке короткого замыкания и работоспособность штепселя, установленного на балконе. Если все в порядке, штукатурным раствором/шпаклевкой заделываются штробы.

Вайфай мне в розетку: прокидываем интернет нестандартным путём

Привет, Geektimes! Сегодня я хочу рассказать об одной штуковине, которая меня здорово выручила и помогла «починить» беспроводную сеть дома у родителей.

Картинка из комментариев к посту apcsb на Хабре про неочевидные нюансы WiFi

Началось всё с того, что один из провайдеров подключил очень-очень много квартир в доме и каждому повесил WiFi роутер в прихожей, вне зависимости от того, нужен он там или нет. Просто всем по сплиттеру оптики в витую пару, роутеру и выкидышу на телефонную розетку, пользуйтесь. В результате 2.4 ГГц диапазон оказался загажен настолько, что о 40 МГц полосе и думать не приходилось…

… Не говоря уже о «штатных» 80 Мбит/сек которые выжимались до прихода одного назойливого провайдера.

Роутер был спешно переведён в 5 GHz режим, но при этом на кухне и в дальней комнате качество приёма упало до 1 палочки из 5. Собственно, в дальней комнате и стоит родительский компьютер (с которого и кино на телевизор уходит, и в интернет вылезают, и работают, если требуется). В общем, требовалось что-то предпринять, а «ломать» сделанный ремонт прокладкой нового кабеля ни желания, ни возможности.

Тогда-то я и вспомнил про такую штуку, как стандарт HomePlug AV (сейчас актуальна версия 2.0) и передачу данных через электросеть. Выбор пал на чудо-девайс от TP-LINK в версии WPA4420 Kit.

Как это работает

Стандарт HomePlug имеет несколько версий, страждущие точных цифр и нюансов могут обратиться к википедии. В общих чертах принцип работы PowerLine Communication-систем заключается в следующем. В электрической сети используется 110/230 Вольт и 50-60 Гц. Для передачи данных же используется на шесть порядков более высокая частота (от полутора и вплоть до тридцати мегагерц), а разграничиваются данные и питание с помощью специальных фильтров.

Собственно, наличие этих фильтров и вводит определённое ограничение на применение данной технологии — воткнуть адаптер в пилот (который, собственно, и выполняет роль фильтра) не выйдет, надо подключаться непосредственно к розетке.

После того, как адаптеры выбирают диапазон рабочих частот (всего их порядка 80), трафик разбивается на пакеты и каждый из них передаётся по отдельному «каналу». Выбор каналов осуществляется по многим параметрам: девайс регулярно анализирует каждую из рабочих частот, оценивает уровень помех, проверяет качество связи, после чего пересылает данные.

В случае проблем с определёнными частотами они блокируются, меняется метод модуляции, данные перераспределяются по другим каналам. В общем, система достаточно неплохо защищена как от помех, так и от «прослушивания» (про шифрование AES здесь никто не забыл), работает на приличном расстоянии и вообще разрабатывалась как отказоустойчивое решение.

PLC на практике

Набор, на который пал мой выбор — TP-LINK WPA4420 Kit позволяет подключить на «выходе» из розетки как Ethernet, так и WiFi-девайсы (правда, опять же, в диапазоне 2.4 ГГц).

Внутри коробочки можно найти два адаптера (один — передатчик, второй — приёмник и WiFi точка доступа), два небольших Ethernet-кабеля, немного ценной макулатуры.

Собственно, «как всё работает» нарисовано наглядно и понятно (на обратной стороне листа — краткая инструкция и справочная информация).

В эксплуатации — всё ещё проще. Вставляем передатчик (малую коробочку) в розетку, соединяем Ethernet-кабелем с роутером.

Приёмник размещаем в ту же «розеточную» линию (на некоторые квартиры разведено, например, две разных линии с двух автоматов или вообще две фазы, надо изучать домашнюю проводку), смотрим на индикаторы. Замигало «как надо» (а как надо — указано в инструкции) — значит, пол дела сделано.

Не замигало — нажимаем «pair» на приёмнике и передатчике. Если и в этот раз не помогло — изучаем вашу розеточно-проводную архитектуру. В моём случае всё завелось из коробки, безо всяких pair’ов.

Прим.: в первом же комментарии товарищ maksfff поделился опытом и сказал, что случайно «зацепился» в сеть соседа. Так что «pair» жмём в любом случае, для того, чтобы пара адаптеров создала защищённую и «приватную» сеть.

Опять же, на «изкоробочных» настройках, пара адаптеров генерирует свой собственный WiFi и раздаёт его окружающим девайсам, а логин и пароль указаны на точке доступа. При желании, можно воспользоваться функцией «клонирования» параметров «родной» сети: нажать кнопку WPS на роутере и WiFi Clone на адаптере.

Ещё у этой штуки есть своеобразная админка (найти которую помогает фирменная утилита, идёт в комплекте на диске или же скачивается с официального сайта), которая достатчно легко позволяет отследить состояние девайсов, но пользоваться ею по назначению мне не пришлось ни разу.

Результаты установки

По всей квартире доступен не очень скоростной 2.4 ГГц WiFi, в гостинной и двух других комнатах — высокоскоростной 5 ГГц. Девайсы переключаются с одной сети на другую автоматически, без вопросов и лишних телодвижений.

В дальней комнате компьютер подключен через Ethernet-кабель, который «прокинут» через розетку. Интернет по всему дому доступен, стены и плинтуса не пострадали, HD-кино отлично отправляется по DLNA на телевизор. Цена вопроса — чуть менее 4 тысяч рублей за версию с 500 МБит/сек максимальной скоростью, в районе 3.5 тысяч за модель попроще, с 200 Мбит/сек.

Плюс есть дополнительные модули со сквозными розетками, точки доступа попроще, обеспечивающие только Ethernet (без WiFi) и их более быстрые модельки. В общем, выбрать есть из чего. А главное — всё оборудование совместимо, и позволяет легко расширить охват докупкой дополнительных модулей.

Плюсы:
— Работает, как дедушка Джобс завещал: включил и пользуйся;
— Не требует настройки, все дополнительные сегменты сети (если требуется ещё сильнее расширить покрытие, скажем, в загородном доме) подключаются одним нажатием кнопки “pair”;
— Позволяет прокинуть Ethernet-кабель туда, куда “классическим” методом его не завести (по любой причине);
— Потрясающая расширяемость;
— Вариативность по цене и функциям.

Минусы:
— Требуется вставлять именно в розетку, пилоты и прочие удлинители-фильтры противопоказаны, т.к. мешают основному принципу работы девайса;
— Если у вас несколько линий проводки — надо искать «общую» для отправляющего и принимающего сигнал устройств.

В сухом остатке

Устройство очень простое в плане установки и эксплуатации и может выручить во мноих ситуациях. Большая ли у вас квартира, трёхэтажный загородный дом или просто длинный-длинный офис и загаженный WiFi-эфир, прокинуть дополнительный канал через «розеточный» уровень буквально в два клика — это круто.