Gc-helper.ru

ГК Хелпер
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перфоратор для розеток бетон

Коронки по бетону для установки подрозетников

Бетон – один из самых прочных и сложных в обработке строительных материалов. Для формирования в нем отверстий под коммуникации нужны специальные инструменты. Чаще всего сверлить необходимо стены при обновлении или монтаже электропроводки. Чтобы сделать вырез определенного диаметра для подрозетника, нужны коронки. Они бывают разных видов и используются в качестве насадки на мощную дрель или перфоратор. Какую лучше купить, зависит от активности эксплуатации. Для бытовых целей подойдут недорогие модели. Оснащение профессионального инструмента требует высокого качества и долговечности.

Что представляют собой?

Обычные сверла и насадки для дрели непригодны для сверления бетона. Края отверстий будут неаккуратными, а сам процесс занимает длительное время, при этом часть работы приходится выполнять вручную, выдалбливая остатки материала. Специальные коронки, установленные на перфоратор или мощную дрель, позволяют вырезать отверстия нужного размера с ровным краем.

Используются для пневматического и электрического инструмента. Существует два режима:

  1. Безударный. В этом случае дрель или перфоратор применяются в режиме сверления. Не создает вибрации и сильного шума. Позволяет работать даже по железобетону, отверстие идеально ровное.
  2. Ударный. Осуществляется при помощи перфоратора или ударной дрели. Кромка насадки не только вращается, но и совершает возвратно-поступательные движения. Коронки для этого способа более дешевые, они не справляются с арматурными прутьями, высверленная сердцевина крошится.

Состоят из трех элементов: патрона, сверла и бура. Первая деталь служит основой для крепления остальных и соединения с механизмом электроинструмента. Центрирующее сверло предназначено для фиксации в стене, оно первым входит в бетон и задает направление движения всей коронке. За счет этого она не сдвигается, а отверстие получается ровным. Бур – это отрезок металлической трубы с режущими зубьями по кромке, исходя из диаметра их может быть от 5 до 16 штук. На корпусе насадки есть продольные вырезы, они охлаждают за счет движения воздуха. Режущие сегменты – это главная часть конструкции, от их характеристик зависят возможности и срок службы.

Виды коронок для подрозетников

По кромке есть алмазное напыление. Его производят из материала, полученного искусственным путем, так называемого технического алмаза. Подразделяются на два вида: для сухого и мокрого сверления. Последние применяются в комплексе с профессиональным инструментом, с функцией подачи охлаждающей жидкости. Их используют для сверхтвердых поверхностей: монолитного железобетона, гранита и мрамора.

Насадки для сухого сверления используются с бытовой электродрелью или перфоратором. Подходят для монтажа подрозетников в бетоне при проведении работ небольшого и крупного объема.

  • отверстие ровное, без малейших сколов;
  • служат в разы дольше своих аналогов;
  • меньше шума, пыли и вибрации;
  • создание места для подрозетника занимает не более 5 минут;
  • нет ограничений по глубине проникновения внутрь стены.

Алмазные коронки имеют от 3 до 8 режущих сегментов, они не нуждаются в заточке. Зубцы насадки крепят лазерной сваркой или тугоплавким припоем.

Используются для безударного режима работы инструмента. Недостаток – высокая цена, для сверления подрозетников в одной квартире приобретать их нецелесообразно. Лучше выбрать их более дешевые аналоги.

Наиболее распространены, на их кромке напайки из сплава кобальта и вольфрама – победита. Доступны по цене, применяются для сухого сверления перфоратором в ударном режиме. Отверстия получаются достаточно ровными, но возможны трещины и сколы от вибрации. Редко застревают, поэтому хорошо подойдут непрофессионалу. Их используют для формирования подрозетников в неармированном бетоне. При встрече с металлическими прутьями кромка повреждается и эксплуатировать изделие дальше уже нельзя.

Насадка устанавливается на дрель, мощностью от 800 Вт. Применима в безударном режиме. Ее стоит купить, если требуется сделать отверстие в бетонной стене с кафельным покрытием, так как она подходит для обоих материалов.

Совершенно непригодна для армированной конструкции. При контакте с металлом она мгновенно выйдет из строя. Ее главное преимущество – низкая цена, ее хорошо приобрести, чтобы проделать 1-2 отверстия.

Как выбрать коронки?

Тип подбирают в соответствии с целями. Для профессиональной работы нужен надежный и долговечный инструмент, для бытовых нужд допустимо приобрести более дешевый.

Также следует учитывать вид и характеристики имеющегося в распоряжении прибора, так как одни насадки функционируют только в ударном режиме, а другие в безударном.

Размер и диаметр должны соответствовать разъему инструмента и габаритам нужного отверстия в бетоне.

Классификация по типу крепления:

  • SDS Plus – самый распространенный вариант, подходит ко всем перфораторам.
  • SDS Max – для тяжелых перфораторов.
  • Трехгранные.
  • Шестигранные.

Последние два ставятся на дрели.

Стандартный размер подрозетника – 68 мм. Диаметр просверленного отверстия должен быть таким же или немного больше. Поэтому чаще всего подбирают 70 мм, реже 72 и 75. При ударном инструменте реальный вырез будет на несколько миллиметров шире, чем наружный диаметр насадки.

При работе с любыми видами коронок необходимо придерживаться мер безопасности. Во-первых, следует собрать строго по инструкции, во-вторых, правильно ее использовать. Нельзя сильно нажимать и резко прибавлять обороты. Если нет опыта, то лучше все делать медленно.

При выборе важно учесть и наличие умений, неправильное обращение способно привести к быстрой поломке самого дорогого образца. Прибор должен периодически остывать, особенно во время сверления сверхпрочного или армированного бетона.

Чтобы обнаружить в стене скрытые коммуникации и армировку, лучше арендовать специальные приборы – детекторы, которые помогут определить, где сверлить точно нельзя.

Стоимость насадок для подрозетников

Цена зависит от типа режущей кромки, диаметра и производителя. Дешевой китайской хватит на 10-15 отверстий, этого может быть достаточно для одной квартиры, но не для профессиональной работы.

Читать еще:  Силовые розетки для пола
ПроизводительТипДиаметр, ммЦена, рубли
Завод алмазного инструмента НИБОРИТАлмазная для сухого бурения, с припаянными режущими сегментами681800
Завод алмазного инструмента НИБОРИТАлмазная для сухого бурения, сегменты закреплены лазерной сваркой762370
STAYER PROFESSIONALКарбидно-вольфрамовая67170
STAYER MASTERПобедитовая65530

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

  • Главная
  • »
  • Отделка
  • » Коронка по бетону: маленькие хитрости при создании отверстий в стене

Коронка по бетону: маленькие хитрости при создании отверстий в стене

У того кто собирается выполнить капитальный ремонт с неизбежностью возникает необходимость в прокладке проводки, выключателей и розеток в новых местах. Вместе с тем необходимо понимать, что заселяясь в кирпичный или бетонный дом, монтирование выключателя или розетки может явиться нелегкой задачей. При возникновении данной проблемы нам на помощь могут прийти некоторые полезные механизмы.

Содержание статьи

Для монтировки подрозетников на заранее созданные отверстия в стене, производятся специальные коронки по бетону. Коронка производится из металла с зубцами на режущей кромке с алмазным напылением.

Представление о коронке

Коронка для розеток имеет форму полого металлического цилиндра с боковыми отверстиями, через которые устраняется строительная пыль, на одной из торцевых сторон находится фланце для крепления, обычно имеющий стандарт
SDS(Max или Plus), а с другой стороны режущая кромка и центрующее сверло. Последняя обеспечивает стабильность, чтобы коронка не совершала колебательные движения при сверлении.

Как найти нужную коронку

Выбор при покупке коронки определяется диаметром подрозетника, чтобы после приобретения коронки не выяснилось, что подрозетник либо большого, либо малого размеров. Перед приобретением коронки необходимо непременно удостовериться на упаковке изделия, что она рассчитана для бетона с напылением, а не для других материалов, например, для гипсокартона. В противном случае, коронка выпущенная для других материалов, будет бесполезна для бетона. Коронку для бетона также можно использовать для бурения кирпича, причем сделать это будет не трудно. Желательно также при покупке ознакомиться с другими моделями коронок, осмотреть крепление зубов с алмазным напылением. Срок службы коронки для бетона тем больше, чем прочнее и глубже фиксирован зуб.

Как работать с коронкой по бетону

Помимо самой коронки нам будет необходим перфоратор. В случае отсутствия перфоратора его можно заменить ударной дрелью. Использование коронки с обычной дрелью, чтобы создать отверстие соответствующей глубины в бетоне, нецелесообразно; так как это займет очень много времени. Перед выполнением бурения в стене необходимо наметить точки для центрирующего сверла, далее устанавливаем перфоратор сверлом в метку и начинаем создавать отверстия. Во время работы необходимо обязательно оградить себя от попадания строительной пыли и грязи в глаза и дыхательные пути: одеть очки и респиратор. После окончания работы необходимо убрать коронку с перфоратом, затем извлечь центральную часть, выбив зубилом и молотком или обычным сверлом для перфоратора. Работа по бурению отверстий в стене для подрозетника на этом заканчивается. Время, затрачиваемое на 1 отверстие без подрозетника, по моему опыту, составляет около 5-10 минут. И напоследок, напомню одно важное правило: выполняйте данную работу с коронкой согласно вышеописанной технологии и правилам безопасности: убережете свое здоровье, нервы и напрасно потраченное время.

Виды подрозетников по бетону, их размеры и установка

Оглавление:

  • Виды подрозетников
  • Размеры
  • Диаметр
  • Установка подрозетника в бетон
    • Нанесение разметки
    • Подготовка отверстия
    • Подгонка подрозетника
    • Фиксация раствором

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Панели управления электрическими приборами.

Диммеры — регуляторы интенсивности света.

Штепсельные розетки.

Клеммные колодки.

Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.

Квадратные. Более вместительные.

Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

Ширина и высота.

Глубина.

Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

Читать еще:  Розетка rj45 ftp категория 5e

Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

Рейтинг перфораторов 2021 по версии ФАН: как выбрать для дома, лучшее соотношение цена-качество

Перфоратор — агрегат мощный. Он и старую плитку сбить поможет, и штробу в бетоне проложить, и даже перегородку старую снести. Но это — в целом о назначении инструмента. На практике же часто эффективность оказывается не такой впечатляющей.

Почему так происходит? Чем отличаются инструменты, кроме цены? И какой перфоратор выбрать для дома? Журналист ФАН разбирался в особенностях ударного инструмента и составил рейтинг моделей, в которых цена и качество сочетаются оптимально.

Зачем нужен перфоратор

Перфоратор — единственный инструмент, который, как говорят профессиональные строители, режет бетон, как масло. Ни одна дрель, даже ударная, на это не способна. Поэтому выбирают его для работ по бетону: долбления, демонтажа и куда реже сверления. И, что интересно, эти задачи, как правило, не сочетаются ни в одной ударной машине. Почему?

Дело в том, что изначально перфораторы создавали исключительно для «грубых» работ. Мощный инструмент хорошо ломает, но, когда нужно выполнить в бетоне аккуратное отверстие, мощности нужно как раз поменьше. По этой причине со временем под одним названием «перфораторы» производители объединили устройства с совершенно разными техническими характеристиками. Одни из них предназначены для грубых, «силовых» работ, другие — для точечных и аккуратных.

Чтобы сделать классификацию понятной для покупателя, модели разделили на три класса.

  • Легкий. Инструменты этого класса весят до 4 кг и обладают мощностью до 800 Вт. Их энергия удара тоже небольшая и редко превышает 3–4 Дж. Легкие перфораторы называют универсальными, так как они как раз умеют и сверлить, и долбить, и сверлить с ударом. Но важно понимать, что, выбирая такой инструмент, покупатель отдает предпочтение как раз функции сверления. В обычном режиме можно безопасно работать по дереву, кирпичу или металлу, не боясь, что поверхность раскрошится или лопнет. При сверлении с ударом можно выполнить отверстие в более прочном материале — бетоне, но обычно не более 26 мм диаметром. Таким инструментом можно сбить старую плитку в санузле, включив режим долбления, а еще можно использовать его вместо шуруповерта, если такого под рукой не нашлось. Но, в общем-то, и все. На серьезные работы по бетону легкий инструмент не способен.
  • Средний. Это более мощные устройства весом до 8 кг, мощностью до 900 Вт и энергией удара до 9 Дж. Для сверления их уже не используют: производители даже не предусматривают такой режим в их конструкции. Их назначение иное: работа по армированному бетону, штробление, демонтаж перегородок. Режимов в таких моделях два: отбойный молоток и сверление с ударом. Последний применяется для создания отверстий в бетоне большого диаметра. Такие машины становятся прекрасными помощниками при выполнении капитального ремонта.
  • Тяжелый. Самые мощные устройства. Их вес всегда превышает 8 кг, а энергия удара достигает 13–18 Дж. Мощность — до 1500 Вт, чего достаточно для выполнения проломов в бетоне и натуральном камне и сверления отверстий диаметром от 40 мм.
Читать еще:  Удлинитель одна розетка плоский

Сравнивать инструменты разных классов не имеет смысла. Они как боксеры разных весовых категорий — соревнуются только между собой. Но эта информация очень полезна, когда покупатель решает, какой перфоратор лучше для дома или для профессионального применения. Универсального варианта, который удастся одинаково успешно использовать и на стройке, и в квартире, среди них нет.

На что обратить внимание при выборе

Кроме класса, модели различаются по конструкции, типу патрона и типу питания. Эти параметры менее значимы, чем мощность и сила удара, но понимание этих особенностей упрощает выбор.

Конструкция корпуса

Она может быть горизонтальной и вертикальной. Модели горизонтальной конструкции внешне напоминают дрель, но обычно оснащаются дополнительной рукоятью за кольцом, фиксирующим бур. Такая конфигурация позволяет крепко зафиксировать инструмент в руках и работать с достаточным нажатием.

Обычно горизонтальными делают перфораторы легкого класса малой мощности. Ее увеличение требует от производителя изменения и технической «начинки» устройства, из-за чего корпус должен увеличиваться в размере. Горизонтальная конфигурация неудобна для мощных перфораторов, они получались бы слишком длинными. Поэтому для моделей среднего и тяжелого классов применяется только вертикальная конструкция. Внешне она напоминает букву L: в нижнюю часть вынесен двигатель, который благодаря такой компоновке лучше охлаждается и способен выдержать продолжительную работу.

Но бывает и так, что устройства легкого класса выполняют горизонтальными и вертикальными. Как выбрать перфоратор для домашних работ в этом случае? Тогда назначение инструмента оценивают следующим образом: если вы планируете сверлить, выбирайте горизонтальный. Благодаря такой форме корпуса выполнять работы по сверлению удается наиболее аккуратно. Если же вы будете штробить или демонтировать плитку, отдайте предпочтение вертикальному корпусу. Он лучше справится с «силовыми» нагрузками.

Тип патрона

Патроном называют зажим для оснастки перфоратора, и у моделей разных классов патроны отличаются. В легком применяется классический SDS-рlus, чтобы поменять бур, нужно повернуть кольцо, что расслабляет зажим и позволяет свободно извлечь оснастку. В тяжелом классе используются патроны другого типа SDS-мax. Их устройство обеспечивает более надежную фиксацию бура, работающего под высокой нагрузкой.

Для пользователя понимание типа патрона, который применен производителем в конкретной модели, важно по единственной причине. Буры, которые предназначены для патрона с маркировкой рlus, невозможно использовать для моделей мax. И если вы решили вместо перфоратора легкого класса приобрести тяжелый, комплект оснастки придется покупать новый. Или можно воспользоваться переходником, который адаптирует зажим другой конфигурации бура.

Тип питания

Классический перфоратор оснащен шнуром для подключения в розетку. Но на рынке представлены и аккумуляторные модели. Широкого распространения они не получили в силу нескольких недостатков.

Во-первых, из-за особенностей конструкции они стоят дороже сетевых моделей. Во-вторых, продолжительность их работы несравнимо меньше. Даже самый дорогой аккумуляторный перфоратор на одном заряде не проработает дольше 20 минут, поэтому важно держать под рукой сменный аккумулятор.

Автономные модели обычно выбирают профессиональные строители для работы на объектах, где нет подключения к электросети. Но по мощности они относятся к легкому классу, поэтому подходят для сверления или непродолжительных демонтажных работ.

Лучшие перфораторы для дома и профессионального применения

Чтобы выбрать инструмент правильно, нужно изначально понимать, каким образом вы будете его использовать. Модели легкого класса не выдержат эксплуатацию на стройплощадке, а тяжелого — смогут проявить в быту едва ли не треть своих способностей и окажутся совсем бесполезными, если нужно что-то аккуратно просверлить.

Поэтому производители условно делят перфораторы на бытовые и профессиональные. Первые — легкого класса, с горизонтальной или вертикальной конфигурацией. Бытовые перфораторы рассчитаны на периодическое применение и могут использоваться для сверления, сверления с ударом и штробления. Демонтировать стену бытовым инструментом, конечно, можно попытаться. Но с вероятностью 90% выбросить инструмент придется значительно раньше, чем стена будет разобрана.

Бытовые перфораторы предлагают бренды:

  • Bosch — с зеленым корпусом;
  • Hundai;
  • Skil;
  • Hammer;
  • Makita.

Много предложений можно найти и от российских брендов:

  • Калибр;
  • Диолд;
  • Интерскол;
  • Энергомаш.

Профессиональные перфораторы рассчитаны на регулярную и длительную эксплуатацию. Они выдерживают восьмичасовой рабочий день и справляются с работами по армированному бетону. Могут долго работать без перерыва, не перегреваясь, и без риска поломки. Мастеру работать с таким устройством проще и комфортней: сила удара больше, чем в легких моделях, а защита от вибрации выше.

Среди профессиональных моделей бесспорными лидерами остаются:

  • Bosch;
  • Makita;
  • DeWALT;
  • Metabo.

Стоимость профессиональных моделей в разы выше, чем бытовых. Разница в цене в 3–4 раза объясняется конструктивными особенностями устройств.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector