Gc-helper.ru

ГК Хелпер
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плита от простой розетки

Розетка для варочной панели

С приобретением новой духовки или электрической варочной панели всегда приходят новые заботы и новые задачи по подключению обновки к домашней электросети. Требования правил безопасной эксплуатации мощных электроприборов предусматривают оборудование дополнительной отдельной розетки для электроплиты. При этом право выбора модели и конструкции розетки для плиты производитель великодушно оставляет новым владельцам, на конце обрезанного метрового сетевого кабеля электроплиты болтается лишь бирка с обозначением заземляющей жилы проводки.

Требования к выбору конструкции розетки

На самом деле это не шутка или недосмотр продающего менеджера — таковы правила продаж мощной электрической бытовой техники. Подразумевается, что подключение к сети будет выполнено только после того, как мастер установит розетку, подключит заземление, сетевой шнур, и только после всего этого дойдет дело до вилки для электроплиты.

Производитель дает возможность самостоятельно выбрать розетку для электроплиты в соответствии с национальными стандартами и правилами. Во многих странах устройство розеток для электроплит может серьезно отличаться от тех, что приняты в стране изготовления варочной поверхности. Но в любом случае, в паспорте на электроплиту должна быть отдельная графа или раздел, посвященный требованиям к розетке, заземлению, сечению проводки.

В любом случае, розетка для варочной панели мощностью более 2 кВт должна соответствовать следующим требованиям:

  • Корпус из высококачественного ударопрочного пластика, но не из карболита. Лучше всего наружного исполнения;
  • Контактная группа смонтирована на керамическом блоке, каждый контакт имеет подпружиненную клеммную пару спиральной, а не лепестковой пружиной;
  • Все контакты на вилке, включая заземление электроплиты, должны быть выполнены в виде штырьков округлой или прямоугольной формы. Соответственно на розетке должно быть эквивалентное количество контактных клеммных отверстий.

Причина столь жестких требований к конструкции розетки объясняется просто. По статистике, на клеммах вилки в розетке при работе мощной электроплиты из-за плохого контакта может выделяться в виде тепла до 5% потребленной электроэнергии. Для электроплиты мощностью в 10 кВт это всего 500 Вт, но выделившегося тепла достаточно, чтобы нагреть и даже расплавить корпус розетки.

Особенности устройства розетки для мощной электроплиты

Розетку для подключения мощных электроплит достаточно легко отличить по внешнему виду. На корпусе не должно быть лепесткового контакта заземления, как на хваленой евророзетке.

Количество штырьков должно соответствовать типу электросети – для однофазной сети на вилке и розетке будет по четыре контакта или штырька, для трехфазной – пять. Заземление электроплиты выполняется отдельно.

При работе электроплиты потребляемый ток может достигать 10-30 А, поэтому розетка должна быть не просто на определенное количество штырьков, этого мало. Желательно, чтобы все штырьки вилки одинаково плотно прилегали к клеммным парам розетки.

Обычную розетку для пылесоса, кондиционера или даже небольшой электроплиты или утюга опытные мастера подбирают из нескольких вариантов по следующим признакам:

  • Вилка заходит в клеммные гнезда розетки с небольшим усилием;
  • После того как вилку вставили в розетку, в разъеме не должно быть даже малейшего люфта;
  • Штырьки вилки установлены в корпусе на специальных термостойких втулках.

Для мощных электроплит этого мало. Во–первых, мастера рекомендуют выбирать розетки и вилки с плоскими контактами, именно такое устройство штырьков обеспечивает равномерный контакт на всех клеммах. Во-вторых, нужно избегать конструкций, в которых клеммные пары изготовлены из стали и имеют оцинкованное покрытие. При сильном нагреве цинк начинает выгорать, а если еще и штырьки вилки изготовлены из латуни, то при полной нагрузке электроплитки штырьки просто приварятся к клеммам корпуса розетки.

Вариант хорошей розетки для электроплиты

Многие из старых специалистов – электриков рекомендуют устанавливать для электроплит наилучший, по их мнению, вариант розетки и вилки в карболитовом корпусе, фото. Как правило, это очень надежные и выносливые устройства, но стоит помнить, что карболитовые корпуса имеют ряд недостатков:

  • Карболит при нагреве выделяет неприятный запах, каждый раз, когда электроплита проработает более 40-60 мин., в кухне будет чувствоваться отчетливый химический аромат;
  • Корпус из черного пластика очень чувствителен к ударам, легко трескается и ломается, особенно, если крепежные болты перетянуты. Приходится прятать корпус в декоративный отсек под электроплитой.

Срок службы такой розетки при правильной установке и подключении плиты кабелем с медными жилами на 4 мм 2 составляет не менее 20 лет, чего не скажешь о дешевых китайских, турецких или отечественных моделях.

Более современными и достаточно практичными считаются сдвоенные модели из ударопрочного термостойкого пластика ПКБ-ППУ.

Современная модель розетки для электроплиты

В качестве примера неплохого по качеству и относительно недорогого устройства приведем модель RA32-211R-B линейки Prima производства Schneider Electric. Конструкция розетки выполнена в виде двойного блока белого цвета. В розетке имеется высокоамперный разъем на 32А для подключения очень больших нагрузок, при необходимости, кроме электроплиты, можно подключить кондиционер, и даже сварочный аппарат или фуговальный станок на период выполнения ремонта в доме. Вторая точка подключения – обычный разъем под евровилку, максимум 16А, для электроплиты мало, но можно включать комбайн.

Продается Прима в комплекте с подкладочной металлической пластиной и крепежом. Установка комплекта достаточно проста и не требует специальных навыков слесаря-электрика.

Первоначально необходимо выбрать место для установки розеточного блока, обычно провод от электроплитки до розетки рекомендуют делать по возможности коротким, но не в ущерб комфортности включения вилки. Для монтажа лучше всего подойдет кирпичная или бетонная стена, если таковой нет поблизости, то блок для электроплиты можно установить и на обычной деревянной поверхности, но с прокладкой из паронита или асбеста. Разумеется, к месту установки необходимо заблаговременно провести отдельный силовой кабель от распределительного щита.

На выбранное место прикладывают установочную пластину, размечают точку сверловки под дюбеля и пробивают отверстия для крепежа. На место устанавливают стальную подкладку и прикручивают саморезом.

Следующий этап – установка контактных блоков. В розетке их два – первым устанавливается высокоамперный блок для электроплиты. Для этого раскручиваем корпус, достаем блок и прикручиваем его на стальную пластину. Аналогично ставим блок на 16А.

Далее выключаем автомат на распределительном щите и переходим к сборке розеточного блока электроплиты.

Далее необходимо завести на клеммы силовой кабель. Зачищаем каждый провод от изоляции на стандартные 11 мм и вставляем в боковые приемники клемм. Сразу же в клеммники проводки заводим два отрезка медного провода в термостойкой изоляции, которые подключаем на входные разъемы второго блока евророзетки. Остается затянуть винты, и блок для электроплиты подключен. Никаких спаек или скруток при сборке контактной группы под электроплиту делать нельзя.

Читать еще:  Обжимной инструмент для розетки

Обычно мастера проверяют надежность затяжки клемм простым способом. Не одевая корпус в клеммный блок, включают вилку мощного электроприбора, например, электрочайника. После того как вода закипит, выключают автомат на распредщите и рукой проверяют температуру нагрева контактов, если металл остается холодным, то можно устанавливать корпус и испытывать электроплиту.

Заключение

Бытует мнение, что вилка и розеточный блок под электроплиту не нужны, они только занимают место и мешают работе. Вместо них проводку от распределительного щита запаивают с кабелем, идущим от электроплиты. На самом деле установка дополнительного разъема являет обязательным условием и гарантией безопасной эксплуатации электроплиты, которую необходимо периодически обесточивать, если ней не пользуются, или возникают проблемы в работе.

Потомственный мастер

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Розетка для плиты. Монтаж. Пошаговая инструкция

В предыдущих статьях, я рассмотрел вопросы связанные с проводкой и выбором розетки для плиты. Здесь расскажу, на что обратить внимание при монтаже розетки и как правильно выполнить монтаж розетки.

Как правильно снять изоляцию с провода

Для этой операции я написал отдельную статью и рекомендую на неё взглянуть , прежде чем вы продолжите чтение.

Розетка для плиты. Альтернативное решение. Сжим ответвительный. Зажим ответвительный. Монтаж сжимов У739М

Как я уже говорил, на мой взгляд это самый идеальный способ соединения проводки силовых потребителей, поэтому с него и начнём. О его преимуществах и недостатках я говорил здесь . С помощью таких «орехов» можно соединять алюминиевый и медный провод за счет специальной металлической пластины между плашками «ореха». Монтаж очень простой. Тонкой отверткой аккуратно снимаются стопорные кольца со «скорлупы». На фотографии красным кругом показана область, где есть специальные выемки для этого. Вынимается внутренность «ореха» — контактные пластины. Я неоднократно упоминал, что монтаж соединения с помощью «ореха» очень прост. Если вы все сделаете правильно, то такое соединение будет очень безопасным и надёжным. Что для этого нужно? Изоляция снимается на длину контактной площадки (не больше и не меньше, допускается погрешность в 2 мм). Если нужно скрутить несколько проводов, то можно снять изоляцию чуть больше, а лишнее потом откусить. Главное условие, чтобы изоляция жилы заканчивалась рядом с контактной площадкой, а оголённая жила не выступала за пределы этой площадки. На фотографии это хорошо видно. Очень часто на одну линию сажаются и варочная панель и духовка. В этом случае, опять же, очень удобно пользоваться такими сжимами. С одной стороны вы зажимаете алюминиевый или медный кабель силовой линии, а с другой стороны обмотав мягкий провод от духового шкафа вокруг жесткого провода от варочной панели, зажимаете скрутку. Вы можете обратить внимание на надпись, которая есть с обеих сторон на каждой пластине. Эта надпись означает минимальное и максимальное сечение провода. Зажимать провод меньшим сечением не самая хорошая идея, но можно пойти обманным путем, если несколько раз сложить жилу провода, добившись нужного суммарного сечения. А вот бóлшего сечения провод зажать можно. Все равно, вы не сможете зажать настолько много проводов, чтобы как-то превысить допустимую нагрузку «ореха». Дальше останется только собрать «скорлупу» и зафиксировать её стопорными кольцами. Теперь такое соединение можно протирать хоть влажной (не мокрой насквозь, а именно влажной) тряпкой под напряжением. Хотя так откровенно лучше не рисковать. Не стóит забывать о том, что это недорогое соединение по сравнению со всеми остальными, да и найти «орехи» можно практически в любом электротехническом магазине.

Розетка для плиты. Монтаж розетки для плиты типа РШ/ВШ

Как устанавливать внутреннюю и наружную розетку я говорить не буду. Это довольно просто. Я коснусь технического момента. Как я тоже неоднократно говорил, найти качественную розетку такого типа сложно. Но если вы всё таки остановите свой выбор на такой розетке, то нужно учесть несколько технических нюансов. Во первых, зажимать провод надо только колечком. Причём, если это мягкий провод, то желательно колечко залудить и только потом зажимать. В противном случае, ввиду некачественного материала контактных площадок, создается лишь видимость того, что провод зажат. Я снял очень много розеток, в которых винт был затянут до упора, а провода вытащились без особого усилия руками. На фото внизу вы можете понять, почему так происходит.

После того, как вы затянете провода, в обязательном порядке нужно выправить контакты, как это показано на следующей фотографии. Синим кругом обведено неправильное положение лепестков контактной группы, красным — выправленные лепестки. Однако надо следить за тем, чтобы нож вилки входил, а не сминал лепестки.

Как выбрать качественную розетку для плиты

Для этого надо прийти в магазин с отвёрткой (можно универсальной — плоская-крестовая) и разобрать розетку. Обращать внимание главным образом нужно на контакты. Материал должен быть как можно более толстым (как на фотографии выше) и тяжело поддаваться деформации. Нижние гайки (они выполнены в виде квадратных пластин с резьбой) тоже должны быть толстыми.

Особенности монтажа вилки для плиты

Самым неприятным моментом в монтаже вилки и розетки для плиты можно назвать сложность невозможности соединить несколько проводов. Ну или это вызовет определенные сложности, которые заключаются в том, что в таких вилках-розетках очень мало место и в том, что соединять приходится, как правило, мягкий и жесткий провод или медный и алюминиевый провод. Кстати, специально поместил большую фотографию. Если вы её увеличите, то увидите два красных кружка, где показаны повреждения жилы при неправильной зачистке провода. Собственно, на фотографии показано, как соединять и медный с алюминиевым и жёсткий с мягким провода — делать это надо через шайбу и затягивать нужно как следует. А в этом случае остаётся только надеяться на хорошее качество винтов и гаек. Именно по этой причине я сторонник ответвительных зажимов.

Розетка для плиты. Выбор места.

Если вы читали предыдущие статьи из цикла по подключению плиты, то остановимся на самых существенных моментах. Я часто видел, как розетки располагают под кухонным столом, практически на полу. Это не самое правильное решение. Во первых, очень неудобно лезть к розетке, ибо это (чаще всего) находится под кухонным гарнитуром и глубоко (ширина гарнитура не меньше 60 см и приходится практически вслепую втыкать вилку в розетку). Во вторых, в случае затопления, розетка окажется в воде очень быстро. Размещение за духовым шкафом тоже нецелесообразно. Ибо чтобы ее отключить, придётся вынимать духовой шкаф, который обычно закреплён в кухонном гарнитуре. В этом случае лучше использовать неразъемное соединение. Если вы устанавливаете плиту, то нужно предусматривать установку в таком месте, чтобы при задвигании плиты на место, вилка-розетка не мешали плотно придвинуть плиту к стене. Исходя из всех этих моментов, самым лучшим решением будет разместить розетку в стороне от плиты или духовки, в каком-нибудь соседнем шкафу и предусмотреть технологические отверстия для проводов. Но, как уже не раз говорил, лучшим вариантом будет сделать неразъёмное соединение.

Читать еще:  Можно ли ставить розетки одна от другой

Розетка для плиты. Как определить фазу ноль и заземление

Напомню, что правильно будет использовать желто-зеленый провод, как заземление, синий, как ноль, все остальные цвета используются, как фазные. Но часто бывает такое, что провода другой расцветки или вовсе одинакового цвета. Если вы снимаете старую розетку, то обязательно помечайте заземляющий провод.

Довольно часто встречается этот силовой разъём СС. Очень хорошо видно, что земля в таком разъёме находится по центру.

Трёхфазные РШ/ВШ. Если увеличите картинку, то увидите обозначение заземления. На розетке это крайний правый контакт, а на вилке, соответственно, крайний левый.

Наиболее распространенный однофазный РШ/ВШ разъём. Два параллельных ножа это фаза и ноль, вверху, перпендикулярно нож заземления. Очень часто на ноже выдавлен значок заземления. На фотографии его очень хорошо видно.

Очень редко встречающийся трёхфазный силовой разъём РШ30. Следовательно, он еще с советских времен и там строго соблюдался ГОСТ. Вы можете видеть на фотографии, что левый нож на вилке длиннее трёх правых, потому что заземление должно подключаться в первую очередь, когда вилка втыкается в розетку.

Если чётко определить фазу, ноль и землю не получается, значит придётся делать это вручную. Как определить фазу, я писал здесь . Самое сложное это определить землю и ноль. Если у вас стоит УЗО, то все очень легко. Достаточно взять любую нагрузку (фен, лампочку, утюг, перфоратор) и по очереди подключать к фазе-нулю и фазе-земле. При подключении нагрузки к фазе-земле сработает УЗО и обесточит цепь. Если же стоит обычный автомат, то придется искать в щитке вашу линию и отключать либо ноль, либо землю. То есть, последовательность такова:

  • Определяете силовую линию (смотрите провод от фазного автомата, пока не найдёте еще три провода от этого кабеля. Как правило, кабель довольно толстый и ошибиться сложно)
  • Отсоединяете ноль или землю от щитка (как правило, нулевой провод на отдельной изолированной шинке и к этой шинке идет провод от счётчика, а провод земли присоединен на металлическое основание в щитке).
  • Идёте к розетке и любой нагрузкой проверяете работоспособность двух жил (допустим лампочкой). Где лампа загорится те провода подсоединены. Следовательно, третий нерабочий вы отсоединили в щитке. Помечаете его либо нулём, либо землей (смотря что отсоединили) и снова подключаете в щитке.

Поводим итоги

Подключение с помощью клеммных колодок и других методов (например, с помощью Wago) я не рассматривал, поскольку данного материала хватит, чтобы понять особенности подключения, а Wago считаю не лучшим вариантом, поскольку электроплита довольно мощный потребитель. Моментов, которые рассмотрены в этой статье вам хватит для того, чтобы определиться с типом подключения и как это сделать правильно. Так что можете вернуться на родительскую статью, нажав кнопку «назад».

Как установить и подключить розетку для плиты и стиральной машины

Выбор розетки для плиты и стиральной машины

Выбор розетки производится по некоторым основным рабочим параметрам. Вот они:

1. Количество фаз, потребных для питания электроприемника, то есть его «фазность». В любом случае для трехфазного подключения необходима розетка, имеющая пять разъемов: L1, L2, L3, N и РЕ. А однофазному электроприемнику достаточно розетки с тремя разъемами: L, N и РЕ. Трехфазной в нашем случае может быть только плита, да и то только при наличии возможности подключения к трехфазной сети.

2. Номинальная токовая нагрузка на розетку. В паспорте любого прибора обычно указана электрическая мощность, а данные о потребляемом из сети токе могут отсутствовать. Но на корпусе электрических розеток, напротив, никогда не указывается электрическая мощность – есть лишь данные о предельном допустимом токе.

Определить, сколько же ампер потребляет ваша техника, не так уж и сложно. Достаточно мощность, приведенную в киловаттах, умножить на тысячу и поделить на 220 (напряжение сети). Для трехфазного приемника результат будет нужно поделить еще на три. Полученное значение тока будет примерным, в реальности оно немного выше из-за коэффициента мощности.

Розетка для подключения прибора должна быть рассчитана именно на этот или больший ток. На практике для стиральной машины лучшим вариантом является розетка стандарта Sсhuko на 16 ампер. Для плиты в однофазном режиме подойдет трехштыревой штепсельный разъем на 40 ампер, а в трехфазном – пятиштыревой на 25 ампер.

3. Необходимая степень защиты розетки от внешних воздействий. Для подключения плиты вполне подойдет штепсельный разъем со степенью защиты IP20, а для стиральной машины, если она устанавливается в ванной комнате, будет необходима розетка с защитой по IP44.

4. Тип проводки. Розетки для наружной установки могут использоваться как в случае открытой, так и в случае скрытой проводки. Но для скрытой проводки возможно использование специальных розеток, монтируемых внутрь стен. Для таких розеток выпускаются рамки, позволяющие составлять блоки, объединяющие от двух до пяти розеток и выключателей. Правда, касается это только простых розеток без крышек, не приспособленных для установки в ванной комнате и в трехфазную сеть.

Установка наружной розетки для подключения электрической плиты

Трехфазных розеток, а также розеток повышенного токового номинала, идеально вписывающихся в скрытую проводку, не существует, поэтому для подключения плиты используем штепсельную накладную розетку.

Для установки такой розетки нужна ровная, жесткая поверхность. Если стена – деревянная, то необходимо использовать какую-либо изолирующую подкладку, например, из текстолита. Положение розетки проверяется по маркировке крышки и надписям на ней – они должны располагаться строго горизонтально.

Если проводка открытая, то кабель заводится через паз на верхней крышке розетки, который обыкновенно необходимо выломать в подходящий размер пассатижами. В случае скрытой проводки розетка просто устанавливается в том месте, где кабель выходит наружу.

Для крепления розетки к бетонной или кирпичной стене можно воспользоваться хорошо всем известной парой «пластиковый дюбель – саморез». Диаметр дюбеля должен быть пять-шесть миллиметров, больше не требуется. Количество крепежных отверстий что на трехфазных, что на однофазных розетках обычно одинаково – ровно два.

Читать еще:  Нормативы по количеству розеток

Как уже упоминалось выше, для подключения жил кабеля к разъемам необходимо руководствоваться цветовой маркировкой жил и маркировкой на крышке корпуса розетки.

Установка розетки для подключения стиральной машины

Так как мощность бытовых стиральных машин не превышает 3 кВт, для их подключения используются обычные розетки стандарта Sсhuko с заземляющим контактом. Поскольку стиральная машина обычно устанавливается в ванной комнате, розетка, как правило, используется со специальными шторками, обеспечивающими защиту от брызг и капель.

Такая розетка для наружной установки имеет цельный пластиковый корпус, который привинчивается к стене посредством саморезов и дюбелей. К деревянной стене розетку повышенной степени защищенности можно установить без изолирующих подкладок благодаря цельному корпусу. Для наружного ввода кабеля подобная розетка имеет герметичный надрезаемый манжет (сальник), а ввод кабеля скрытой проводки можно сделать через отверстия в днище корпуса.

Для установки розетки для скрытой проводки потребуется пластиковый подрозетник (стакан), монтируемый либо в пустоте перегородки, либо в глухом отверстии стены. В первом случае будет нужен подрозетник для полых стен, а во втором – для сплошных. Отличаются они наличием у первого боковых прижимов для фиксации на перегородке. Подрозетник для сплошной стены фиксируется при помощи алебастра или другой быстросохнущей смеси.

Для установки любого подрозетника потребуется коронка – кольцевая пила или бур. Если имеем дело со сплошной бетонной или кирпичной стеной, будет нужна коронка в размер диаметра подрозетника (76 мм) по бетону и перфоратор. Перфоратором пробивается глухое отверстие, в которое и ставится пластиковый стакан.

С полыми перегородками немного проще – коронка будет по дереву, и устанавливаться она может в дрель или шуруповерт. Главное – выполнить отверстие аккуратно, не прослабить его, чтобы подрозетник зафиксировался максимально надежно.

Подключение жил кабеля к зажимам розетки – задача не особенно трудная. Белый (он может быть коричневым) и синий (может быть белым с синей полосой) провода подключаем к рабочим разъемам, а желто-зеленый провод «садим» на планку, которая находится посередине розетки и соединяется с заземляющими «усами», в соответствии со стандартом Sсhuko.

Новая электрическая розетка для плиты, подготовка к работе: замена старой розетки для плиты, часть 1

Осматривая кухню перед ремонтом, меня всегда поражали воплощения строителями в жизнь, требований различных СНиПов и ГОСТов. Это относится и водопроводным трубам, торчащим в полуметре от стены и выключателю освещения кухни расположенному в трех метрах от кухни.

Да и всего две-три «убогие» розетки на всю кухню, расположенные на стене, где не будет мебели и техники, не приводят в восторг. Но больше всего мне «нравиться» установка розетки для электрической плиты. Смотрите фото. Наверное, несколько поколений проектировщиков, так гордятся, что запланировали одну розетку с заземляющим проводом на всю квартиру, что решили выставить это «чудо» на всеобщее обозрение.

Так установленная электрическая розетка для плиты не только «радует» и «тормозит» на себе глаз, но и не позволит установить современную кухню, с встроенной бытовой техникой, вплотную к стене.

Что же делать? В двух частях статьи я подробно расскажу, как заменить старую накладную электрическую розетку для плиты на встроенную современную розетку.

Новая электрическая розетка для плиты — требования к электропроводке

  • Электропитание для современной плиты должно быть подведено электрическим кабелем сечением не менее 3×4 мм 2 (3 жилы сечением 4 мм) при питании 220 вольт и электрокабелем 5×4 мм 2 (при питании 380 Вольт). При использовании особо мощных плит, сечение жил кабеля может быть увеличено до 3×6 мм.
  • Для выбора автомата защиты нужно сделать расчет электропроводки для плиты. Обычно, подходит автомат защиты на 32 Ампера, тип С .
  • Изоляция электрокабеля для питания электроплиты должна быть как минимум двойной и при этом желательно негорючий (маркировка НГ).
  • Рекомендован электрический кабель для питания электроплиты марки ВВГнг или НЮМ.
  • Сама розетка для электроплиты должна быть специальная, рассчитанная на рабочий ток 25 Ампер и сделанная из негорючих полимерных материалов.

Новая электрическая розетка для плиты покупается в комплекте со специальной вилкой.

Кроме расположения розетки для электроплиты на расстоянии 10 см от пола можно расположить розетку на том же месте, только «спрятать» провода в стену и установить встроенную розетку

Требование к защите электрической линии питающей плиту

Электрическая линия для электроплиты должна быть выделенной, то есть отдельной. Для защиты от короткого замыкания необходимо установить автомат защиты. Номинал автомата защиты для линии электроплиты зависит от ее мощности и начинается от 25 ампер. Тип автомата защиты C.

Эти значения приведены для наиболее популярных плит и заложены в проектах всех новостроек. В домах построек 80-х годов и ранее проводка для плиты выполнялась трехжильным алюминиевым проводом, сечением 4 кв. мм, открытой проводкой, в пластиковой трубе или в пластиковом электро коробе.

Замена старой розетки для плиты на новую

Напомню задачу, которую нужно решить.

Необходимо вместо старой накладной розетки для плиты установить новую внутреннюю розетку при этом скрыть провода в стене и саму розетку установить в встроенном варианте.

Начнем с подготовки инструмента и демонтажа старой розетки

Важно! Все работы по электропроводки в квартире нужно производить при отключенном электропитании. Если автомат отключения питания для плиты находится вне квартиры, приклейте в щите записку: «Не включать. Работают люди!”

Подготовим инструмент для работы по замене розетки для электроплиты

Для работ нам понадобится следующий инструмент:

  • Набор отверток;
  • Перфоратор электрический;
  • Набор буров и лопаток к перфоратору;
  • Короткий строительный уровень и измерительная рулетка;
  • Узкий шпатель и емкость для алебастр;
  • Пассатижи, кусачки;
  • Тяжелый молоток и скарпель (скарпель это короткий ломик для штробления);
  • Щетка и емкость для воды.

Также понадобиться следующий материал:

  • Кабель электрический: ВВГнг или НЮМ 3×4 мм2 или 5×4 мм². Длинной 2 метра.
  • Подрозетник для скрытой установки розетки;
  • Примечание! Для установки розетки для плиты подразетник должен быть больше стандартных подрозетников и составлять 75 мм. Крупные фирмы выпускают свои подрозетники для своих розеток. Обычно они имеют прямоугольную форму.
  • Гофрированная труба для прокладки электропроводов, диаметром 20 мм и длиной 2 метра.
  • Изолента;
  • Алебастр для закрепления кабеля в штробе и фиксирования подразетника;
  • Несколько саморезов в комплекте с пластиковыми дюбелями диаметром 6 мм.

После подготовки инструмента и материала приступаем к демонтажным работам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector