Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключаем розетку с перемычкой

Как подключить розетку с заземлением: подробная инструкция

Сегодня никого не удивить тем, что ремонт приходится делать самостоятельно. По крайней мере, некоторые текущие работы нужно выполнять своими руками, просто потому, что платить за все нельзя, и даже не из-за дороговизны, а просто нет смысла. Но далеко не все могут без подготовки справиться даже с легкими работами – опыт ведь не приходит из пустоты, его нужно зарабатывать. Потому-то и нужны инструкции и схемы, по которым можно работать. Например, как эта статья, рассказывающая, как подключить розетку. Фото и схемы вы можете увидеть ниже. Дело это не трудное и будет для вас очень полезным. К тому же никому еще не мешало поучиться чему-то новому.

Подключаем розетку самостоятельно

Навык работы с электроникой необходим, поскольку никакой из ремонтов не может обойтись без розеток. Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше сначала ознакомиться со схемами подключений, узнать, как правильно подключить розетку, и уже потом начинать работы. Иначе все может закончиться достаточно печально.

На самом деле, ничего сложного в установке розеток нет, нужно всего лишь следовать некоторым инструкциям – и тогда у вас все получится с первого раза. Но сначала необходимо выбрать правильные розетки и провести подготовительные работы. Иначе смысла в ответе на вопрос, как правильно подключить розетку, просто не будет.

Как выбрать розетку?

Если вы живете один или в семье с уже взрослыми детьми, то проблемы с выбором розетки не будет – вам подойдут обычные. Они не требуют никакого особенного ухода или специальных навыков для их установки.

Но кроме обычных есть и еще несколько видов, о которых стоит знать.

  • Розетки с защитными шторками. Они необходимы для защиты от удара током – отверстия розетки закрывают специальные накладки, которые открывают только при введении вилки, то есть двух металлических штырьков одновременно. Они могут быть немного неудобны в использовании, но для семей с маленькими детьми необходимы.
  • Розетки для помещений с повышенной влажностью. На упаковках таких розеток нанесен определенный шифр – IP и цифра. Чем последняя выше, тем выше показатель защиты. Если помещение пыльное или чересчур влажное, то неудобная в повседневной жизни крышечка просто необходима по технике безопасности.
  • Розетки с выталкивателем – они превосходно подходят для тех, кто часто использует одну розетку для подключения разных устройств. Вместо того чтобы прилагать значительные усилия для вытаскивания вилки, вам достаточно будет всего лишь нажать на кнопку. Располагается она обычно в углу панели.
  • Розетки с таймерами нужны для семей с детьми или пожилыми людьми. На таких розетках можно программировать включение и выключение электроприбора – это удобно для чайников и подобной техники.
  • Также есть специальные розетки с индикаторами напряжения – такие есть смысл устанавливать только там, где возможны частые скачки тока и отключения электричества.

Подготовительные работы перед подключением

Прежде чем начинать монтаж розеток, нужно провести некоторые процедуры, которые значительно облегчат вам жизнь. В квартирах чаще всего устанавливаются розетки скрытого типа, поэтому далее будем рассматривать, как подключить розетку скрытого типа.

  1. Сначала нужно проложить провода внутри стен (для розеток открытого типа провода прокладываются поверх стены).
  2. Выбираете места установки розеток.
  3. Устанавливаете в выбранные места подрозеточные коробки.
  4. Приобретаете нужные вам по уровню защиты IP розетки.
  5. Теперь можно начинать установку.

Как подключить розетку?

Лучше всего описать этот процесс в виде небольшой пошаговой инструкции, это проще для восприятия:

  1. Нужно отключить автомат. Конечно, профессионал может справиться и с напряжением, но рисковать понапрасну не стоит. Для этого нужно отключить автомат для помещения, где находится розетка, и если это необходимо, выкрутить пробки.
  2. Обязательно проверьте отсутствие напряжения! Сделать это можно простым указателем напряжения или мультиметром.
  3. Для монтажа новой розетки никаких дополнительных операций не нужно, но если вам нужно вытащить старую, то сначала отвинтите прижимающие «лапки», а после вытаскивайте блок розетки, когда почувствуете, что он начал выпадать.
  4. Нужно зачистить провода. Для подключения новой розетки это необходимо. Если проложенный провод с двойной изоляцией, то вам нужно будет снять до двадцати сантиметров внешней изоляции. После этого можно подключать. Если же провод с одинарной изоляцией, то достаточно будет пяти или десяти сантиметров. Но обязательно отделите провода друг от друга.
  5. Сейчас, собственно, можно подключать новую розетку. Тут тоже несколько шагов – сначала подсоединяйте питающий провод к контакту. Оголенную часть провода нужно завести в клемму, а после затянуть винтом. С последним нельзя перегибать, иначе провод будет передавлен.
  6. После подключения всех проводов вставляйте розетку в подрозетник. Установить надо ровно, тщательно проверив, чтобы не было перекоса. Провода при этом скроются внутри.
  7. Зафиксируйте розетку на месте с помощью винтов. На старых моделях они удерживают лапки, а в новых монтируются прямо в подрозетник.
  8. После всего прикрутите сверху крышку.

Типы подключения розетки

Люди, думающие исключительно о том, как подключить розетку, редко задумываются, что есть несколько вариантов подведения проводов:

  1. «Хорошее» подключение только что было описано. Провода нужно просто оголить, после чего загнать в клеммы и прижать винтами.
  2. «Надежное» же подключение немного отличается. Это займет какое-то время, но вам нужно будет загнуть провода в кольцо, после чего надеть его на клеммы. Винты тоже надо будет затянуть, но опять же не туго.

Второе подключение немного хлопотнее, но предпочтительнее. Надежное кольцо предоставляет большую площадь контакта клеммы с проводом, а потому нагревание будет меньше.

Двойные розетки

Помимо стандартных видов, существуют еще и двойные розетки. Они довольно популярны, и людям нравится устанавливать такие в местах, где много электроприборов. Поэтому вопрос «Как подключить двойную розетку?» так же популярен, как и про подключение обычной, одинарной розетки.

Двойные розетки могут быть двух видов:

  • Стационарные.
  • Собранные.

Подключение для каждого из видов немного отличается.

Подключение стационарных двойных розеток

Стационарная двойная розетка изнутри представляет собой пластину с двумя парами контактов. Во многих моделях не предусмотрено деление на верх и низ, а потому разобраться, что и куда подключать, не так уж и легко. Располагаются контакты в такой двойной розетке сверху и снизу, и есть два варианта подключения – правильное и неправильное.

Первый вариант не предпочтительный, а единственно возможный. Чтобы все сделать правильно, вам нужно подключить провода к разным токопроводящим пластинкам. Иначе, в неправильном случае, вы подсоедините фазу и ноль к одной пластинке, что во время включения электричества приведет к короткому замыканию.

Подключение двойной собранной розетки происходит по такому же принципу.

В этом случае понять, как подключить двойную розетку, несложно – такие модели тоже не очень редки – они представляют собой всего лишь две одинарные розетки, по прихоти строителей оказавшиеся вплотную друг к другу. Подключать их нужно точно так же, как и одинарные розетки, в этом нет вообще никаких отличий.

Но может случиться так, что провода проведены только к одной такой одинарной розетке – в таком случае потребуются некоторые усилия. Вам потребуется создать перемычку и перебросить провод из одной коробки в другую, а после уже присоединять их параллельно.

В любом случае, теперь вы знаете, как подключить две розетки. Но если вы не уверены, что сможете все сделать правильно, лучше вызвать специалиста, ибо короткое замыкание вам точно не нужно.

Схема подключения тройной розетки

Понять, как подключить тройную розетку, нетрудно. Все делается по тому же принципу, что и с двойной. Вам просто нужно воспроизвести те же самые действия, что описаны в предыдущем абзаце.

Тройная розетка представляет собой пластинку такую же, как и двойная, только немного больше, – там такие же контакты, и нужно опасаться только неправильного подключения проводов. В этом случае подключение нуля и фазы к одной пластинке тоже не приведет ни к чему хорошему. Вообще такой вариант всегда чреват последствиями.

В этом случае тоже может случиться такое, что рядом находятся три одинарные розетки. Тогда ответ на ваш вопрос «Как подключить три розетки?» содержится в материале, изложенном выше.

Что такое розетка с заземлением?

Розетка с заземлением внешне практически не отличается от обычной – только в верхней и нижней части находятся небольшие «ушки». Это клеммы заземления. Сначала вилка прикасается к ним, активируя заземление, а уже после входит в саму розетку.

Это необходимо согласно требованиям техники безопасности большинства коммерческих и производственных зданий – да и для жилых помещений такая защита не помешает.

Такая дублирующая система защиты должна заземлить корпус оборудования, если он поврежден или неисправен – в другом случае может произойти целый ряд неприятных событий, начиная от короткого замыкания и заканчивая гораздо более печальными вещами.

Зачем нужно заземление?

Действительно, зачем интересоваться, как подключить розетку с заземлением, если не знаешь, зачем она вообще нужна. Говорить о том, что этого требует техника безопасности, не стоит, это и так понятно, да и было сказано раньше.

Такая защита нужна для того, чтобы металлические элементы электроприборов не проводили ток, если произойдет короткое замыкание или же просто нарушится изоляция проводов. Причин удара током через электроприбор довольно много, но все их можно избежать, заземлив розетки.

Как подключить розетку с заземлением?

Надеемся, не стоит напоминать, что все подготовительные шаги вроде отключения электричества нужно проводить и в данном случае. Это даже не обсуждается. Итак, процесс подключения такой розетки будет выглядеть следующим образом:

  • После проведения всех процедур по очищению проводов и подключению фазы и нуля к уже знакомым клеммам у вас перед глазами должен остаться еще и третий провод – это и есть заземление.
  • После этого подключайте заземление к нужному контакту.
  • Далее производите уже знакомые вам действия по сбору скрытой розетки.
Читать еще:  Распиновка розеток прицепа ман

Что нужно знать об ошибках в подключении?

  • Не подключайте заземление, если в качестве защитного нуля используется рабочий нуль.
  • Вообще использовать рабочий нуль не стоит – при первом же коротком замыкании у вас может сгореть вся проводка.
  • Ни в коем случае не пытайтесь подключать заземление к розетке, в которой его нет. Просто заизолируйте провод и оставьте на будущее.

Подключение нескольких розеток

Прежде чем начать пытаться самостоятельно налаживать проводку, нужно понять, как подключить несколько розеток. В этой процедуре тоже нет ничего сложного, как и во всех предыдущих.

Самое распространенное и простое подключение — это подключение розеток «шлейфом». Преимущества тут очевидны – это может сделать даже неопытный человек, а труда в такую работу много вкладывать не надо, скорее, нужны тщательность и внимание. Но есть у такой системы и недостаток – если в одном месте цепь повредится, то все дальнейшие элементы перестанут работать. В этом и заключается главная каверза того, как подключить розетки последовательно.

Итак, мы выяснили, как произвести подключение разных типов розеток своими руками.

Как подключить тройную розетку: в один подрозетник, с одним проводом

Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Необходимость монтажа тройных розеток

Внутренняя тройная розетка

Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:

  • низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями,
  • прочный и безопасный крепеж,
  • отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки,
  • оперативность ремонта при поломках,
  • быстрая и легкая установка.

При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.

Разновидности изделий

Накладная розетка

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

  • внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки,
  • внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита,
  • встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

  • лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить,
  • пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.

Особенности розетки с выключателем

Тройная розетка с выключателем

Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.

Совмещенные конструкции отличаются:

  • универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен,
  • экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий,
  • простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки,
  • скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий,
  • возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.

При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.

Конструкция тройных розеток

Евророзетка тройная открытой установки

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

  • С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
  • С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Подсоединение электроточек

Соединение подрозетников для тройной розетки

Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:

  1. Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
  2. Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
  3. Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.

При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.

Комплектующие для сборки

Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.

Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.

Установка подрозетника

Использование тройной розетки на кухне

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

  • на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей,
  • в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны,
  • при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

Разметка стены под проводку

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Штробы молотком и зубилом

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

  1. Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
  2. Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
  3. Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
  4. Остатки бетона удаляются зубилом.
  5. Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
  6. На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
  7. Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Установка подрозетника в нишу и фиксация раствором

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Подключение тройных розеток

Схема подключения тройной розетки

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

  1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
  2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
  3. Выключают питание от щитка.
  4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
  5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
  6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
  7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
  8. Жилы скручивают внутрь короба.
  9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Схема подключения розетки с заземлением

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

  1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
  2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
  3. Из ниши удалятся мусор.
  4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
  5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
  6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
  7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.

Инструкция по безопасности

Соединение проводов пайкой

Читать еще:  Совместимость рамок для розеток

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

  1. Выключите электричество и разорвите цепь.
  2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
  3. Соединяйте провода спайкой.
  4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
  5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
  6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
  7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
  8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
  9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.

Как подключить электроплиту к сети на 220 и 360 Вольт

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше. Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема распределения проводов в вилке электроплиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

  1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому. Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
  2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия. Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
  3. Розетка фирмы Legrand2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.

Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.

Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.

Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.

Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки.

Как правильно установить и подключить встраиваемую духовку: устанавливаем духовой шкаф собственноручно

Современные духовки являются сильными потребителями электроэнергии, и вот если их встройка в кухонный гарнитур не представляет никакой трудности, то подключение духовых шифанеров к электросети предполагает выполнение ряда требований и повышенное внимание к этому процессу.

До того как приобрести оборудование, нужно разобраться с тем, какой духовой идеальнее всего, и как его устанавливают. Необходимо отметить, что это довольно непростой процесс, к которому нужно подойти с большой ответственностью и вниманием.

Независимую духовку можно установить в пенале

Электронные духовые шкафы бывают 2-ух видов — зависимые и независящие. Зависимые идут с варочной панелью и подключаются совместно с ней к одному источнику питания. Находится они должны рядом, обычно варочная поверхность над духовкой. Меж собой они соединяются кабелями, потому что положение органов управления духовкой оказывает влияние на работу варочной панели. Все требования тщательно прописаны в аннотации и их делать нужно в точности.

Независящие духовые шкафы — на сто процентов автономные устройства, которые подключаются без помощи других. Выбор места их установки тоже случайный. Поэтому, наверняка, такие модели более популярны.

Порядок подключения

Вне зависимости от типа устройства, подключение духового шкафа происходит в несколько шагов:

Нужно оценить имеющуюся проводку. Подключить духовой шкаф можно только если:

  • Физическое состояние не плохое.
  • Сечение проводников не меньше нужного.
  • На полосы имеется автоматический выключатель либо хотя-бы рубильник. Они необходимы для обесточивания оборудования при аварийной ситуации.

Если имеющаяся проводка не соответствует требованиям, нужно проложить новейшую трассу от щитка до предполагаемого места установки духового шкафа. На этой полосы нужно будет поставить автомат подходящего номинала. Подробнее о сечении проводов и номиналах автоматов к ним будем гласить далее.

Что делать

Поначалу нужно приготовить духовку к подключению к электросети. На духовом шкафу может иметься сетевой шнур. Время от времени он завершается трехконтактной вилкой (с заземлением), время от времени вилки нет. Зависимо от метода подключения можно на шнур установить вилку, а возможно обойтись без нее. Можно даже шнур поменять — это даже на гарантию не оказывает влияние.

Все дело в том, какой метод подключения вы выберете. Можно — обычный через трехконтактную розетку с вилкой. Можно тот, который не таковой удачный, но считается более правильным. Через клеммную колодку. Зависимо от избранного метода подключения производите соединение электронных проводов (об этом подробнее ниже).

В неких случаях к духовому шкафу уже подсоединен сетевой шнур с вилкой

  1. Приготовить место под установку встраиваемой духовки. Обычно производители советуют чтоб сзади и снизу поступал прохладный воздух для вентиляции. Если в мебели есть задняя стена, в ней делают отверстие либо вообщем ее вырезают как это может быть. Чтоб обеспечить приток воздуха снизу, можно по краям уложить подкладки высотой в несколько см (принципиально чтоб вверху меж духовкой и столешницей тоже оставался зазор. Не считая того, боковые стойки шкафа должны быть подогнаны под размеры духовки — ее нужно закрепить к боковинам саморезами.
  2. Встраиваемый духовой шкаф устанавливают на место, проверяем вертикальность и горизонтальность установки строительным уровнем, по мере надобности, корректируем. Открываем дверку, на боковых планках есть отверстия, в их устанавливаем шурупы, которые будут держать духовку на месте. Чтоб при вкручивании саморезов стены мебели не разломались, за ранее сделайте отверстие, использовав сверло поперечником чуток меньше поперечника шурупа.
Читать еще:  Розетка для духового шкафа размеры

Такового плана картина будет в вашей аннотации с точными монтажными размерами

На этом, фактически, все. Подключить духовой шкаф уже подключили, но не многим до конца понятны некие аспекты и, вероятнее всего, есть масса вопросов по электронной части. О их и побеседуем далее.

Подключение к электричеству

Если с проводкой у вас все отлично, она проложена не так давно, есть отдельная линия для подключения с исправно работающим заземлением, да еще духовой шкаф не очень мощнейший — около 2,5 кВт, вопросов нет — ставите вилку, включаете и все. Но если проводке уже более 10 лет, в каком она состоянии вы не понимаете, какого сечения провод — непонятно, лучше протянуть отдельную линию, изготовить все по правилам и только позже подключить духовой шкаф. В таком случае не придется страшиться, что с проводкой что-то случиться.

Подключить интегрированный духовой шкаф можно исключительно в выделенную линию

Сечение проводников и номинал автомата защиты

Последние модели духовых шифанеров стали не очень «прожорливыми» — борьба за экономию дает свои результаты. Если поглядеть их свойства, то средняя монтажная мощность для встраиваемой духовки находится в границах 2,6-3 кВт. Но это речь о достаточно дорогих изделиях. Аппаратура в более дешевеньком секторе может иметь существенно огромную мощность. Также более массивными будут модели с пиролитической чисткой.

Конкретно поэтому подключить духовой шкаф советуют к выделенной полосы с огромным сечением проводников, на которой установлен автомат защиты. Рекомендуемое сечение — 6 мм². Таковой проводник выдерживает долгосрочную нагрузку в 10 кВт, чего более чем довольно. На эту линию рекомендуется устанавливать автомат защиты класса С 32. Это с очень огромным припасом прочности — полосы с такими параметрами нередко ставят на вводе на дачу либо в дом в селе. Ее прокладка востребует приличных вложений — и кабель недешев и автомат стоит довольно.

1,5 мм²19 А4,1 кВт10 А16 Аосвещение и сигнализация
2,5 мм²27 А5,9 кВт16 А25 Арозеточные группы и электронный теплый пол
4 мм²38 А8,3 кВт25 А32 Акондюки и водонагреватели
6 мм²46 А10,1 кВт32 А40 Аэлектронные плиты и духовые шкафы
10 мм²70 А15,4 кВт50 А63 Авводные полосы

Если ваш духовой шкаф имеет мощность намного меньше 8 кВт (даже при одновременном включении всех имеющихся устройств), можно кабель уложить сечением 4 кв. мм, а автомат поставить С 25. Это будет более накрепко, но более экономично. Кстати, для большей безопасности при монтаже духового шкафа советуют использовать двухполюсные защитные автоматы. При срабатывании они отключат не только лишь фазу, да и ноль, что в неких случаях принципиально (при пробое изоляции).

Кабель можно использовать ВВГнг либо NYM. Характеристики, соответственно 3*4 либо 3*6. Только при покупке непременно замерьте поперечник проводника — очень нередко производители в попытках изготовить продукцию дешевле, сберегают на меди. В итоге заместо заявленных 4 кв.мм имеем в наилучшем случае 3, а это уже опасно — проводка может нагреваться, что может привести к недлинному замыканию и пожару. Итак, проверяете поперечник проводника. Для кабеля сечением 4 кв. мм он должен быть 2,26 мм, для 6 кв. мм — 2,76 мм.

УЗО — нужно либо нет?

На полосы, к которой можно будет подключить духовой шкаф не считая защитного автомата советуют установить к тому же УЗО. Автомат защищает проводку от перегрева и токов недлинного замыкания, а УЗО — устройство защитного заземления — будет защищать юзеров. При пробое изоляции на землю либо в случае прикосновения к фазному проводу оно отключит электропитание. Электрика — это та область, в какой лучше перестраховаться и УЗО — это обычно перестраховка, но лучше если он есть. Безопаснее.

Так смотрится на схеме подключение духового шкафа

Подбор характеристик УЗО прост — его номинал на один шаг выше чем номинал автомата защиты. Другими словами, если вы установили автомат на 25 А, УЗО берете на 32 А, если пакетник стоит на 32 А, УЗО нужен будет на 40 А. 2-ой параметр — ток отсечки. С ним все очень просто — для линий, к которым подключен один прибор берут его 10 мА.

Нужно еще обговорить тип. Лучше установить класса B (B 25, к примеру), но подойдет и класс A (A 25). Но не стоит брать класс AC. Они хоть и дешевле, но не обеспечивают подабающей степени безопасности.

Снова: если вы желаете подключить духовой шкаф верно и накрепко, используйте провод огромного сечения, автомат защиты и УЗО. Такая установка будет гарантировать долгосрочную и неопасную работу оборудования.

Розетка либо колодка

Подключение духового шкафа к полосы электропитания может быть 2-мя методами: с внедрением силовой вилки и розетки с подходящими параметрами (подбираются по наибольшему току, который должен быть указан в технических свойствах) либо в разделе «Безопасная эксплуатация». Если гласить в общем, то при мощности 3-3,5 кВт нужна вилка и розетка с наибольшим током 15 А, для духового шкафа мощностью до 5 кВт будет нужно розетка с вилкой на 32 А.

Силовая вилка с розеткой, рассчитанные на 32 А

К нижнему разъему подключается заземляющий провод (обычно желто-зеленого цвета), к двум другим фаза и ноль (голубий либо голубой). При подключении не спутайте — фаза и ноль на розетке и вилке должны совпадать.

2-ой версия подключения — клеммная колодка. Это метод обычной и надежный. Есть пластинка из теплостойкого пластиката, на которой смонтировано несколько пар контактных пластинок и винтообразных зажимов. Провода 2-ух кабелей подключаются с 2-ух обратных сторон. При подключении соблюдают цветовую маркировку: желто-зеленый провод это «земля». Эти проводники подключаются строго один напротив другого. Тоже самое с проводами голубого цвета — это нейтраль либо «ноль». Оставшиеся провода — это фаза и они тоже подключаются один напротив другого.

Внедрение клеммной колодки для электроподключения духового шкафа

Работать, естественно, нужно при отключенном напряжении — перевести автомат в положение «выключено». Подключаются провода просто — зачищенный на 7-9 мм проводник вставляется под верхнюю пластинку. Ее за ранее можно ослабить — провернуть зажимной винт на пару оборотов. После этого винт зажимается, обеспечивая неплохой контакт. После того как винт затянули, пару раз в достаточным усилием подергайте за проводник — удостоверьтесь, что он отлично закреплен.

Можно использовать и такие клеммные колодки, но они должны выдерживать соответственный ток (15 А либо 25 А) зависимо от мощности духовки

Для того чтоб клеммная колодка с проводами не была открытой, ее можно (и очень лучше) упаковать в корпус. Можно использовать обыденную монтажную распаечную коробку, а можно маленький пластмассовый монтажный шкаф, в который можно упаковать все очень аккуратненько.

Перемычки

Почти всегда из магазина доставляют духовой шкаф с уже прикрепленным сетевым шнуром. Естественно, в данном случае уже установлены перемычки в согласовании с тем, какая у вас сеть — однофазовая либо трехфазная. Но если шнура нет, перемычки нужно ставить без помощи других.

Если приглядитесь, увидите, что перемычки уже стоят. Это медные пластинки, похожие на буковку «П»

Это очень легко. На каждом аппарате и в аннотации по эксплуатации есть таблица, в какой нарисовано какие перемычки нужно поставить для какой сети. Пример таковой таблицы на фото ниже. В этом случае он выдавлен на задней крышке, но может быть приклеен около того места, где выходят выводы от духового шкафа и где крепится шнур.

Пример таблицы для установки перемычек на духовой шкаф при подключении электронного кабеля

Как надо из этой схемы, для однофазовой сети 220 В подходит 1-ая схема. Она подписана 1N. Показано, что в таком случае нужно соединить три вывода, подписанные 1, 2 и 3. Для этого нужно установить две перемычки. Направьте внимание что вывод «земля» в данной модели находится справа. К нему должен подходить желто-зеленый проводник, таковой же подключаем туда и от кабеля/шнура.

Последний слева — вывод для подключения нейтрали либо «нуля». Направьте внимание, что там тоже должна стоять перемычка. Она обычно стоит по дефлоту (всегда), но проверить не мешает. К этому выводу подходит голубой провод, того же цвета проводник подключаем от кабеля.

Оставшийся повод — фазный. Установив две перемычки на оставшиеся свободными три контакта, подключаем этот провод. Он может быть хоть какого цвета не считая желтоватого, зеленоватого и голубого. В большинстве случаев имеет темный, карий либо красноватый окрас, но не непременно.

Если у вас в доме либо квартире трехфазный ввод (380 В), то не считая перемычки на проводах нейтрали другие не необходимы. В данном случае тоже лучше подключить поначалу защитные провода — заземление и нейтраль — а позже уже фазные. Порядок подключения фазных проводов не важен, но лучше чтоб они были подключены в таком же порядке как на электронной вилке. Просто чем меньше неурядицы, тем лучше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector