Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сделать дополнительную электрическую розетку

Установка дополнительной розетки 12V в багажник

Здравствуйте товарищи мои!

Решил установить розетку 12V в багажник, чтобы можно было подключать когда нужно насос и автомобильный холодильник. Опция нужная в хозяйстве, особенно в дальних поездках. Да и хорошо, когда холодильник находится в багажнике и не мешает в салоне никому из присутствующих :)))

Чтобы реализовать эту задачу, потребовались:

1. Крышка розетки в багажник. Использовал розетку от VW (она у меня завалялась еще от Шкоды). Номер: 1K0 919 341 M9B9 (716 руб.)

2. Корпус прикуривателя. Номер: 1K0 919 309 (Цена: 649 руб.)

3. Фишка для разъема. Номер: 1J0 919 321 (Цена: 56 руб.)

4. Провод для фишки. Нужен 1 провод. Номер: 000 979 133 EA (Цена: 259 руб.)

5. Провод двухцветный (черный + красный) на 1,5. (Цена: 15 руб. за метр. Я взял с запасом 10 метров. Итого: 150 руб.)

6. Трубка термоусадочная 1 метр. (Цена: 10 руб. Покупал на Китайском известном сайте).

7. Гофра для кабеля. Нужно 1 метр. (Цена 12 руб. за метр. Взял 10 метров. Покупал в магазине «Русь». Итого: 120 руб).

1. Разбираем левую нижнюю сторону салона для укладки кабеля:

1.1. Откидываем левое и правое заднее сидения вперед.
1.2. Выкручиваем пистоны, откручиваем винт внизу, разъединяем накладку со второй половинкой и снимаем пластиковую накладку.

1.3. Снимаем пластиковую накладку порога арки задней двери. Потяните ее вверх. Она сидит на пистонах.

1.4. Снимите пластиковую накладку порога арки передней двери (водительской). Также, потяните её вверх.

1.5. Снимите пластиковый щиток находящийся слева от педали тормоза (или сцепления в зависимости от комплектации ТС). Он сидит на пистоне и его нужно отводить вправо.

2. Разбираем окантовку багажник с левой стороны.

2.1. Вынимаем пластиковые заглушки и снимает облицовку ниши багажника вверх.

2.2. Вынимаем пластиковые заглушки, откручиваем винт внизу (ближе к салону) и Вынимаем правую накладку ниши багажника.

3. Устанавливаем розетку в обшивку левой накладки. За ней я нашел нишу и вырезал (сверлом в виде пера на 18 ЕМНИП по дереву круглое отверстие). В этом отверстии сделал небольшое квадратное углубление (паз) в той части, где у корпуса крышки розетки есть выступающий стопорный квадратик. Прикручиваем корпус розетки с крышкой гайкой к накладке.

4. Разрезаем провод пополам. Вставляем контакты в фишку. Запоминаем, какой из них будет + контакт. Вставляем фишку в корпус розетки и протягиваем провода в салон.

5. В салоне, соединяем провода с двухжильным кабелем исходя из полярности. Я провода припаивал для надежности и закрывал термоусадочными трубками с дальнейшим их обжигом.

6. Затем, помещаем кабель в гофру по всей длине и прокладываем гофру с кабелем по всей левой стороне до передней части автомобиля. Место там для такой гофры есть и она мешать не будет.

7. Собираем в обратном порядке накладки багажника, левую и центральную. Помещаем розетку в нишу, вставляем пистоны. Получаем такую красоту.

8. Устанавливаем пластиковую накладку между салоном и багажником, закрепляем её пистонами.

9. Устанавливаем накладки порогов передней и задней двери.

10. Прокладываем гофру под торпедой в правую сторону к центральной консоли. Закрепляем её пластиковыми стяжками под торпедой.

11. Устанавливаем на место левый щиток.

12. Разбираем центральную консоль. Как её разобрать, можно посмотреть в моей предыдущей публикации «Установка плафонов подсветки бардачка…»

13. Подсоединяем контакты к контактам правой свободной розетки.

14. Собираем центральную консоль в обратном порядке.

Вот собственно и все. Пользуемся, радуемся и наслаждаемся, комментируем и спрашиваем.

Цена вопроса в нынешних ценах: 1950 руб. Уверен, что можно найти компоненты дешевле от других марок. Но я собственно не потратился, так как все компоненты у меня остались от прошлой машины. Пришлось докупить только провод и гофру.

Интернет по электрической сети 220V: обзор технологии

Привет! Сегодняшняя статья станет для кого-то жизненным откровением, кто-то просто вылупит глаза в экран, а кто-то с улыбкой в умудренных опытом глазах вздохнет. Да! Мы поговорим про интернет через розетку. Да не просто какую-то особую розетку, а про самую обычную электрическую 220В. Интересно? Тогда эта обзорная статья специально для вас!

Есть вопросы? Есть чем поделиться и что рассказать? Напишите все это в комментарии для других читателей!

  1. Про технологию
  2. Применение
  3. Что на практике?
  4. Почему все ее не применяют?
  5. Задать вопрос автору статьи

Про технологию

PLC – Power Line Communication – связь через ЛЭП.

Почему-то для многих это будет настоящим открытием. Так это было в свое время и у меня. Оказывается, что интернет в квартире можно передавать через обычную розетку. И для этого существует много современных устройств. Но почему-то большая часть людей пропускает мимо эту технологию. Основные причины мы разберем ниже. Но так ли нова эта магия?

На самом деле нет. Если найти в истории аналогию, то можно вспомнить телеграфные линии, некоторые из которых накладывали в линии ЛЭП. Времена идут, но никто и сейчас не запрещает использовать такой метод передачи данных на дому. Ведь, по сути, любая электрическая проводка – это тот же кабель, с которым можно немного помудрить.

Передача не ограничена только домашней электропроводкой. В теории можно зацепить в сеть все что угодно – хоть троллейбусные или электровозные линии. Но на практике такого пока лично встречать не приходилось.

Стандарт развивается, в самой технологии есть 2 направления:

  1. NPL (norrowband power line, узкополосная передача) – скорость до 1 Мбит/с.
  2. BPL (broadband power line, широкополосная передача) – скорость до 600 Мбит/с. Именно эта скорость сейчас и используется в домашних системах.

Последнее направление имеет 2 стандарта – HomePlug AV и обновленный HomePlug AV 2.0.

Последний стандарт и поддерживает большинство современных девайсов. Возможно, прямо сейчас на момент чтения вышло уже что-то иное, но пока и так все работает нелпохо.

Читать еще:  Розетка для электроплит марка

Применение

Адаптеров на текущий момент на рынке не так уж и мало, вот некоторые популярные модели и комплекты:

  • TL-WPA4220
  • TL-PA4010
  • TL-PA4010PKIT
  • ZyXEL PLA4201v2 EE
  • TL-PA8010 KIT
  • TL-WPA4220KIT

Класс этих устройств – PowerLine адаптеры.

Основные причины применения таких устройств:

  1. Необходимость расширения беспроводной сети в другую комнату, где нет возможности провести кабель или же тухнет Wi-Fi через стену.
  2. Подключение компьютера при тех же условиях через кабель – эти адаптеры имеют у себя и Ethernet выход.

Вот примерная схема работа в одной картинке:

Основная схема подключения:

  1. Головное устройство подключается по проводу к роутеру.
  2. Ведомое устройство получает сеть и интернет по электрическим проводам.
  3. Ведомое устройство раздает сеть другим устройствам через Ethernet порт или по Wi-Fi в случае его наличия.

Еще важно соблюдать указанные технические характеристики:

  1. С 50-60 Гц и 100-240 В обычно проблем не возникает, такие сети почти у всех ДОМА.
  2. Требуется в идеале прямое подключение к розетке. Некоторые бесперебойники не поддерживают Powerline технологию, а обычные сетевые фильтры могут гасить сигнал – повод подумать, если что-то не работает.
  3. Помехи могут создавать и подключенные бытовые устройства в эту же розетку – например, холодильник. Проверяйте на всех розетках!
  4. Заявлена работа на расстоянии до 300 метров. Но на практике лучше подобным не заниматься, учитываем помехи и затухания.
  5. В процессе работы адаптеры имеют свойство сильно греться. Т.е. я бы не рискнул их оставлять в невентилируемом месте. Но это уже мои личные додумки.

Что на практике?

На практике одна доступность этих устройств радует. Причем можно покупать адаптеры как по отдельности (ведь требуется для минимальной проверки 2 устройства), так и готовые комплекты. Например, TP-Link TL-WPA4220KIT:

  • TL-PA4010 – основной PowerLine адаптер.
  • TL-WPA4220 – ведомый, 2 порта, Wi-Fi.
  • Патч-корды, документация, коробка.

Подобных адаптеров достаточно на рынке, поэтому не будем останавливаться на них здесь во всех деталях – если вы выбрали свою модель, поищите ее на нашем сайте и прочитайте детальный обзор. Здесь лишь краткий функционал.

Какие возможности у нас есть для подключения:

  1. Обычное расширение. Подключаем оба адаптера в сеть, они автоматически находят друг друга. На обоих есть кнопка Pair для сопряжения, но комплектные адаптеры находят друг друга и без нее.
  2. Клонирование сети. На TL-WPA4220 нажимается кнопка Wi-Fi Clone, на основном роутере – кнопка WPS. Получаем дублированную сеть. Т.е. во второй комнате даже через розетку будет тот же самый Wi-Fi без изменений названия сети и пароля.

Для справки. Соединение шифруется по AES. Злые соседи из той самой организации не смогут узнать какой нехороший сайт вы посещаете дома.

Дополнительные настройки можно производить и по старинке через веб-конфигуратор, но он доступен только при подключении по проводу. Да и особой необходимости нет – все работает и без того нормально в чистом сопряжении.

Про «нормально»: в процессе теста никаких просадок и некомфортностей обнаружено не было. Интернет по электрической сети летал по всей заявленной провайдером скорости – около 90 Мбит/с. В локальной сети скорость у коллег разгонялась до 170 Мбит/с. Т.е. даже заметных падений по сравнению с основным роутером замечено не было, все на уровне, пользоваться можно!

Почему все ее не применяют?

Попробуем оценить текущую ситуацию адекватно. Ведь что может быть проще – провайдер заводит оптику на единый домовой свитч, а дальше каждому пользователю выдает свой PowerLine адаптер. Как итог – никаких проводов, все чисто, быстро, работает. А что же на деле?

  • Цена. Все же такие адаптеры стоят чуть дороже чем обычные китайские роутеры.
  • Проводка. Провайдеру выгоднее отвечать за свою витую пару до вашей квартиры, чем полагаться на электропроводку в наших домах (особенно если речь идет про что-то старинное, с укладкой по 10 слоев и клубками изоленты).
  • Дело привычки. Сейчас витую пару завели в крупных городах почти во все квартиры. Ранее пользовались телефонными линиями. Переход на PowerLine технологии – новые накладки на уже существующие процессы надежной работы.

Не буду раздувать тему дальше. Все и так понятно – технология PLC показывает себя неплохо. Интернет по электросети летает. Устройств в магазинах хватает. А ценовой сегмент для таких игрушек вполне приятен – в пределах 3000 руб. можно себе найти что-то подходящее прямо сейчас. На этом и заканчиваю, оставляйте комментарии ниже!

Установка дополнительной розетки

Часто бывает так, что в нужном месте не хватает розетки и начинают плодится не совсем эстетичные удлинители. На мой взгляд, если есть четкая уверенность, что розетка просто необходима в данном месте то лучше произвести установку дополнительной розетки.
Подключать дополнительную розетку лучше всего к распределительной коробке, если по близости нету распределительных коробок, то вполне можно подключиться к другой розетке.
Нам нужно будет продумать маршрут прокладки проводов или кабеля к новой розетке. При этом желательно прокладывать кабель строго вертикально и горизонтально, обходя другие инженерные коммуникации, и по наиболее короткому пути. Как бы по пути наименьшего сопротивления, например не стоит долбить железобетонное перекрытие если можно обойтись полуметровой петлей.
Перед тем как начинать любые электротехнические работы нужно снять напряжение с проводов и установочных изделий с которыми предстоит работа. Затем нужно удостовериться реально ли отключено напряжение, для этого можно воспользоваться индикаторной отверткой или пробником )).

Читать еще:  Измерители потребления электроэнергии для розетки

Когда трасса прокладки кабеля размечена, а электричество отключено можно переходить к штраблению. Какой инструмент потребуется для прокладывания штрабы, зависит от материала стены: с гипсовой стеной можно работать обычной старой стамеской, цементную штукатурку возьмет скарпель, с кирпичом проще работать перфоратором, а для прокладывания штрабы в железобетоне понадобится УШМ с алмазными дисками (они часто называются Turbo и Super Turbo ) ей формируют границы штрабы, а центр затем выбирают перфоратором. Есть большой минус в работе УШМ: так как болгаркой в основном режут бетон без смачивания водой (сухой рез), то в результате получается большое количество мелкой пыли. Если пылить недопустимо, то можно обойтись только перфоратором: с помощью бура диаметром 16-20 мм по трассе следования кабеля насверливают отверстий, так чтобы они были как можно ближе к друг другу, а затем в режиме удара срубают перемычки между отверстиями.

Следующий этап, это вырубание ниши под подрозетник будующей розетки. Инструмент выбирают аналогичным образом как и для прокладки штрабы. Кроме того если материал мягкий, то для высверливания контура можно воспользоваться корончатым сверлом, с диаметром чуть большим диаметра подрозетника.

В результате всех операций в штрабу должен влезать провод, а подрозетник в выемку для подрозетника.
Далее нужно зафиксировать подрозетник, для этого можно использовать алебастр, гипсовую штукатурку, либо другой фиксирующий состав.
После того как фиксирующий состав нанесен нужно выставить ровно подрозетник. Передняя часть подрозетника должна быть вровень со стеной, а сам подрозетник расположится вертикально.
Если устанавливается не один подрозетник а группа, то удобно использовать предварительно изготовленный шаблон ))

После застывания подрозетника в розетке можно прокладывать кабель, фиксировать и заштукатуривать его.
После застывания штукатурки, можно подключать провода кабель к соответствующим клеммам в распределительной коробке.

Теперь только осталось смонтировать электроустановочное издение в подрозетник. О том как это сделать можно почитать например тут))

Как поставить розетку в машину. Выбираем инвертор

Лето — сезон отпусков, покатушек на море и в лес, время невероятных историй и безумных приключений. Уже предвкушаешь, когда начальник отпустит тебя на отдых, чтобы прыгнуть в любимый таз и отправиться исследовать места, где не ступала нога человека?

Не забудь обзавестись розеткой в машине, чтобы заряжать все свои гаджеты хоть на пляже! Странно, но многие не знают, что в автомобиль ее очень просто добавить, и сегодня мы поговорим об этом.

В работе над этим материалом мне помогал автомобильный мастер с золотыми руками Богдан Д., дружно скажем ему спасибо, разложил все нюансы по полочкам.

Тебе понадобится автомобильный инвертор, что это такое?

В современных тачках масса электрических приборов, работающих от аккумулятора. Им нужно напряжение 12В, и вся электроника внутри твоего таза разработана именно под него. Но тебе нужно 220 или около того, где его взять?

Представь, хочешь поехать с друзьями на природу, загрузить в сковородку креветок, бросить все это на костер и отметить любой день лета с хорошим европейским пивом. Берешь из дома самую обычную аудиосистему и подключаешь в розетку прямо в машине. Отличный план!

Чтобы реализовать задуманное, тебе нужно купить пару кило морепродуктов, ящик нефильтрованного и автомобильный инвертор.

Это такой прибор, который поможет преобразовать ток в электросистеме машины необходимым образом и даст возможность подключить через себя не только домашнюю аудиосистему, но даже телевизор или холодильник.

Автомобильный инвертор преобразовывает постоянное напряжение в тачке в переменное — такое используется у тебя дома. Для этого нужен встроенный генератор тока. Он создает гармоничную волну, которая и переделывает твои 12В в 220 или около того.

В нормальном инверторе также есть защитные механизмы. Они нужны, чтобы девайс не загорелся, когда слишком сильно нагреется от высокой нагрузки. Есть даже модели, в которых предусмотрено активное охлаждение воздушного типа.

А какие инверторы внешне? Чаще всего это такие небольшие коробки, которые можно подключить или к прикуривателю, или прямо к электрической системе автомобиля.

В них есть несколько розеток для подключения самых обычных вилок от бытовых приборов, а на некоторых — даже пара USB, и в них можно засунуть любые мобильные гаджеты.

В общем, если планируешь ехать на поиски приключений, тебе точно нужен инвертор.

Чем дорогой инвертор отличается от дешевого и наоборот

Уверен, ты уже побежал по интернет-магазинам искать подходящий инвертор. Когда поймешь, что цена на эти устройства может отличаться в десятки раз, возвращайся к этой статье и изучай дальше.

Будь уверен, дело не только в именитости бренда. Нет, в большинстве случаев на стоимость влияет именно функциональность девайса — например, его мощность.

Эксперт, которого я пригласил, чтобы подкрепить информацию опытом, предлагает делить все инверторы в этом плане на три категории.

До 300Вт. Это самые слабые модели, которые в большинстве случаев подключаются именно через прикуриватель. Есть варианты, когда такие можно прицепить напрямую в электросеть автомобиля, но это бессмысленно — слишком много мороки.

Чаще всего такие берут для подпитки мобильных устройств и некоторых ноутбуков. Но иногда проще просто засунуть в прикуриватель автомобильную зарядку.

300 — 1500Вт. Такие автомобильные инверторы называют стандартными или обычными. Они запитываются только напрямую от электросети машины.

Их можно использовать для подключения телика, любого ноута и даже микроволновки.

Больше 1500Вт. Эти особо мощные инверторы подключаются только сразу к электросети, а выбирают их в основном для сложных работы на дикой местности (например, стройки).

К такому и дрель можно легко подключить, и болгарку, если это реально нужно.

Смотри, когда выбираешь инвертор, ориентируйся, чтобы он превосходил твои устройства по мощности хотя бы на 20-30%. Если подключишь что-то чересчур мощное, он сгорит и рискует спалить проводку в тачке (по крайней мере, в теории). И на 100% длительное время не загружай, рискуешь испортить.

Читать еще:  Насос от розетки для надувного матраса

Если устройства, которые ты планируешь подключать к инвертору, требуют стабильные 220В, выбирай самый мощный — больше 1500 Вт. Модели на 300Вт вряд ли выдадут больше 200В.

Каждый автомобильный инвертор может работать в 3 режимах:

  • Режим запуска — на нем аппарат быстро отдает максимальную мощность, чтобы «завести» что-то требовательное. В таком режиме он долго не протянет.
  • Обычный режим — в таком инвертор поддерживает свою обычную мощность сколько нужно.
  • Режим перегрузки — особо мощный режим. В таком инвертор проработает до 30 минут, в данном случае он выдает до 1,5 больше заявленной мощности.

Инженер со стажем подтвердит, что на максимальной мощности любое устройство не проживет долго.

Вот и инвертор в 95% случаев должен использоваться в обычном режиме, и для этого к нему не нужно подключать устройства, которые не подходят по его мощности.

Как выбрать нормальный автомобильный инвертор и не промазать

Есть откровенно дешевые некачественные инверторы, которые нужно обходить стороной. А в остальном правильный выбор такого устройства у каждого будет своим.

Инвертор подбирают под конкретные девайсы, которые будут в него подключаться, и вот 6 моментов, которые нужно учесть.

1) Проверь мощность генератора авто. Есть золотое правило: мощность инвертора не может быть больше 50% мощности генератора.

Только в этом случае, когда твоя тачка заведена, инвертор не будет разряжать аккумулятор — по крайней мере, с подключенными в него устройствами. Около одной половины его мощности пойдет на нужды систем авто, поэтому у тебя остается вторая.

Если не соблюдаешь это правило, рискуешь оказаться где-то в лесу с разряженным аккумулятором. Звучит не слишком радужно, не так ли?

Смотри, преобразователь на 750Вт работает при напряжении 13В — это 58А. ВАЗовская 10-ка на холостых оборотах не выдаст такой ток, поэтому инвертор будет есть заряд аккумулятора и подведет тебя в самый неподходящий момент.

Максимально генератор этого автомобиля может выдать 80А, но этого получится достигнуть только при 5000 оборотах двигателя в минуту.

2) Определи для него устройства. Желательно внимательно изучить девайсы, которые ты будешь подключать к инвертору: сколько мощности им нужно на запуске, в обычном режиме и на пике.

Также учитывай, что от мощности инвертора зависит напряжение, и 220В более менее стабильно смогут выдать только самые мощные.


Xiaomi Mi Car Inverter Mijia изнутри

3) Пойми модель его использования. Прикуриватель в авто обычно выдает не больше 100Вт, поэтому при покупке инвертора, который будет подключаться к нему, обрати на это внимание.

Если тебе нужно что-то более мощное, продумай, что и как туда будет подключаться, где должна быть розетка: внутри салона или нет — все это сильно повлияет на твой выбор.


Xiaomi Mijia SMARTMI

4) Обрати внимание на его бренд. Нормальный инвертор оснащается защитой от короткого замыкания и перегрева, китайский неизвестного происхождения — нет.

Лучше всего ищи подходящую модель в крупных сетевых магазинах, там тебе точно не всучат что-то откровенно дикое.

Если же обожаешь AliExpress, обязательно обрати внимание на инверторы Xiaomi:

  • Xiaomi Mi Car Inverter Mijia (3 550 руб.) — инвертор для подстаканника
  • Xiaomi Mijia SMARTMI (3 350 руб.) — традиционный инвертор

Оба инвертора на 100Вт — они подключаются в прикуриватель именно для мобильных гаджетов.


Xiaomi Mi Car Inverter Mijia

5) Уточни тип розетки инвертора. Смотри, например, в Xiaomi Mi Car Inverter Mijia для подстаканника не наша розетка, поэтому тебе понадобится переходник.

А вот в Xiaomi Mijia SMARTMI универсальный вход под любые вилки, но абсолютно другой форм-фактор. Выбирай, что тебе ближе по душе, если рассматриваешь именно Xiaomi.

6) Зацени доп. фичи инвертора. Дорогие инверторы предлагают массу вспомогательных возможностей: информационные экраны, изменение напряжения и USB. Если в этом нет необходимости, не переплачивай.

Мне нравятся инверторы для прикуривателя с USB. С одной стороны, ты получаешь полноценную розетку, с другой стороны, не лишаешься интерфейса для зарядки своего iPhone.

Инвертор сложный прибор, и его нужно правильно использовать

Несмотря на массу защитных механизмов, инверторы все равно остаются достаточно сложными устройствами, которые не любят наплевательского отношения.

Чтобы не сжечь всю электрику в своем автомобиле, запомни простую последовательность действий по его использованию из 3 шагов.

Во-первых. Когда ты заводишь тачку, инвертор обязательно должен быть выключен.

Во-вторых. Когда ты завелся и включил инвертор, подожди секунд 10-15.

В-третьих. Только после этого подключай в инвертор свои устройства.

Если ты выбрал нормальный инвертор и правильно его используешь, у тебя не будет ровным счетом никаких проблем.

Вместо вывода: а нужен ли тебе вообще именно инвертор?!

На самом деле, вот это очень непростой вопрос, в котором ты должен разобраться в первую очередь.

Например, для всех мобильных устройств у тебя точно есть зарядные банки, которые продлят им жизнь на несколько дней. Такая же история с современными ноутбуками, а нормальные переносные колонки проживут от одного заряда не одни сутки.

Тем не менее, у тебя может быть не самый новый ноутбук, зарядка для аккумуляторов от фотоаппарата, домашние колонки, которые можно использовать на вынос, и другие гаджеты, для которых инвертор за городом станет настоящей находкой.

По традиции пиши свое мнение по поводу розетки в машине. Абсолютный мастхэв или безумно бесполезная ерунда?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector