Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сверло алмазное для сверления отверстий под розетки

Мощность Перфоратора Для Сверления Коронкой

Выбираем перфоратор — на что обращать внимание

Перфоратор(не путать с ударной дрелью) — инструмент, основное назначение которого — сверление и долбление бетона. Потому просверлить бетон удается нечасто, для этого желательно использовать перф. В чем разница у них, спросите вы? Ответим — разница в ударе, другими словами в ударном механизме.

Если в дрели удар идет путем совмещения зубцов звездочки(как результат инструмент стремительно изнашивается, если им нередко работать работая в режиме удара), то в перфораторе удар электронный, сила которого с хорошей отдачей не просто удара дрели.

Перф незаменим, если вы живете в панельном доме, вдобавок для кирпича лучше использовать его же.

То, инструмент нужный и иногда просто неподменный( когда необходимо просверлить перекрытие над окнами, чтоб повесить шторы, например).

Работать им — неописуемое удовольствие, он совсем не сложно сверлит бетон и жать на инструмент вы не будете, он нашему клиенту остается сделает сам. Сверление осуществляется особыми сверлами, их еще именуют бур. Разница меж буром и обыденным сверлом с напайком в хвостовике — у буров идет особый разъем для крепления, они бывают с 2 видами разъемов — sds и sds max.

SDS является самым «ходовым», буры сдс в большинстве случаев употребляются в перфораторах маленьких, в это время для домашнего использования и маленьких работ. SDS max — для промышленных моделей, мощностью от 1500 ватт, это большой инструмент, весят такие перфораторы килограмм 7-15. Так что про их мы не просто вести речь здесь мы не будем. Мы сможем познакомиться выбирать. Какой избрать, куда направить внимание — что остается сделать нашему клиенту далее.

Так же как и выбирая дрели, здесь также сначала смотрим на мощность — главный аспект. Она нужна для выполнения сверлений больших диаметров в бетона и кирпиче. Вообщем, про то, как сверлить бетон, у нас будет другая статья. Довольно часто перфоратором сверлят отверстия «под розетки», работа идет при помощи твердосплавных коронок огромного поперечника(эталон для розетки 68 по другому 79 мм).

Для таких работ требуется большая мощность, для домашней работы хорошим выбором будет перфоратор 700 ватт — он маленькой по размерам, все же мощнейший и удачный. Он отлично управится со сверлением отверстий в бетоне размером от 20 мм, сверлить конечно как коронками, так и бурами. Стоит увидеть, что наибольший размер бура, которым конечно без усилий сверлить бетон, у 26 мм. Зачастую на модели указывается наибольший поперечник бура в заглавии, например, Bosch 2-26 — означает, что наибольший поперечник будет 26 мм.

Сверление алмазной коронкой Distar. Дрель vs перфоратор.

Сопоставление скорости сверление алмазной коронкой. По моим наблюдениям сверление дрелью заняло 2 минуты и.

Сверление отверстий для подрозетников. Diamond Hit и стандартная коронка

Сравнение алмазной коронки Diamond Hit и стандартной коронки при сверлении без воды отверстий в бетоне для подр.

Следующее, да даже я бы назвал это одним из самых важных критериев по выбору перфоратора — это режимы работа. Итак, перф может работать в 3 режимах: сверление с ударом, сверление и долбление.

  • Сверление с ударом — основной режим работы перфора, его использую при сверлении бурами бетона, кирпича и другого камня. Данный режим присутствует во всех моделях, поскольку это основа основ.
  • Сверление без удара — также основной режим, то есть двухрежимные перфораторы имеют эти 2 режима. Когда использовать сверление без удара? При сверлении больших диаметров в кирпиче и бетоне с помощью коронок с твердосплавными напайками. Если будете сверлить с ударом, то все напайки поотлетают. Также без удара можно сверлить кафельную плитку(когда под рукой нет дрели и соответствующих сверл для плитки), керамогранит, мраморную и гранитную плитку.
  • Долбление — дополнительный режим, незаменим тогда, когда нужно разрушить кирпичную кладку, продолбить большое отверстие в стене или отдолбить плитку от стены. При работе в этом режиме идет только удар, кручения не происходит. Специально для этого режиме есть насадки для перфоратора — зубило(широкое или узкое), пика, закругленное зубило(для штробления под кабель).
    Стоит ли говорить, что частенько нам бывает нужен третий режим (долбление), поэтому при выборе перфа обращайте внимание, чтобы он был 3-режимный.

Обратный ход(реверс) пригодится вам в том случае, если у вас зажало бур в стене. Так бывает, когда сверлите длинными бурами(от 400 мм и длиннее), они частенько застревают в стене при небольшом перекосе. Что же делать, если у вас зажало бур в стене? Ответ просто — используйте реверс, так вы сможете вытащить сверло из стены, не сломав. Функция полезная, однако востребована бывает не часто.

Перфоратор для нечастого домашнего использования — какой он? В первую очередь — это бытовая модель, потому что покупать профессиональный и использовать его несколько раз в год — это невыгодно. Стоимость таких моделей начинается от 5500 рублей, а цена на бытовые — от 2500. Есть разница? Зачем переплачивать в 2 раза, если вы будете пользоваться инструментом несколько раз в год, когда решите повесить полку или перевесить шторы?

Вся разница между профессиональным и бытовым — режим работы, так что для дома нам не нужен профи-аппарат, поэтому обратим наше внимание на фирмы, которые занимаются производством инструмента бытового класса.

Читать еще:  Как называется розетка для usb шнура

SKIL — популярнейшая фирма, отделение известного Боша, сегмент бытового инструмента. Перфы Скил — отличное решение для тех, кто подбирает себе инструмент в дом, они мощные, надежные, выносливые. Лично знаю людей, которые работают скилами в жестком режиме и они даже терпят несколько лет. Что и говорить, качественная сборка. Поэтому советуем обратить ваше внимание на эту отличную фирму. Гарантия на продукцию — 2 года.

Black and Dekker — еще одна фирма, занимающаяся разработкой и производством инструмента бытового класса. У них отличные дрели, лобзики, болгарки, да и перфораторы не подкачали. Правда, они чуть подороже моделей этой же SKIL, однако разница несущественная. Гарантия 2 года.

«Зубр» — неплохой выбор для дома, 3-режимные модели полностью отвечают всем требования пользователей. инструмент мощный, надежный, гарантия аж 3 года. По стоимости порядка 3000 рублей.
«Зубр» — это тот же «Ураган», смена бренда так сказать. Перфораторы фирмы «ураган» — отличнейшие модели, 3 режима, ничем не уступали своим профессиональным собратьям, за исключением режима работы конечно же.

В принципе, это 3 достойнейших бытовых бренда, купив перфоратор одной из этих фирм, вы не будете знать проблем. Этот инструмент поможет вам сделать любую работу по дому, начиная от сверления стены под дюбеля и заканчивая работами по сверлению «под розетки» и прочее.

Коронки для перфоратора — как выбрать и как работать, чтобы не «угробить» коронку.

Многие сталкивались с проблемой сверления в бетоне или кирпиче отверстий больших диаметров, как правило, свыше 30 мм. Буры, подходящие к обычному перфоратору, бывают максимум 26 мм, так что ими более и не высверлить. Чем же тогда работать, если нужно отверстие, к примеру 50 мм?

Чаще всего необходимость в больших дырах возникает при прокладке сквозь стену труб или когда нужно сделать отверстие под розетку.

В таких работах нам поможет коронка для перфоратора, основное предназначение которой — проделывать именно большие диаметры отверстий в кирпиче и бетоне.

Коронка изготовлена из металла, по основанию которого мы видим твердосплавные пластинки из победита(твердый сплав ВК8), которыми, собственно, отверстие и сверлится. Коронки бывают разных размеров, все-таки спектр работ очень обширен. Минимальный диаметр — 35 мм и заканчивая очень большими диаметрами 110 и 120 мм.

Чаще всего домашнему мастеру бывает нужно просверлить отверстие для розеток, при монтаже проводки в стену закладываются специальные коробки под провода. Какой размер коронки нужен для розеток? Тут все зависит от размеров коробки, чаще всего используется коронка на 68 мм, чуть реже на 70 и 75 мм.

SDS+ или SDS MAX?

Так как речь у нас идет о коронках для обычного домашнего перфоратора, хвостовик имеет разъем SDS+(плюс). Конечно, когда нужно просверлить очень большое отверстие диаметром 120 мм, требуется перфоратор помощнее, желательно с разъемом SDS Max. Оба вида хвостовиков представлены на фото, тот, который толще (верхний) — это и есть СДС Макс:

Для того, чтобы поставить коронку на такой перфоратор, достаточно будет купить специальный хвостовик с таким же разъемом. Купив его, вы снимаете с коронки стандартный хвостовик SDS+ и ставите другой. Резьба на коронке идет стандартная, поэтому хвостовики можно взаимозаменять.

Методика правильного сверления

Для начала пара важных советов:

  • Так как коронка состоит из твердосплавных зубьев-напаек, то применение ударной функции НЕДОПУСТИМО! Напайки очень чувствительны к ударам. Так что, если будете пользоваться коронкой — отключите удар!
  • Далее — твердый сплав очень чувствителен к перегреву, а потому давайте коронке остыть после 1-2 «дырочек». Тем самым вы продлите срок службы инструмента.

Иногда возникает необходимость сделать глубокое отверстие, к примеру, длиной 30 сантиметров и диаметром также большим, от 30-40 мм и выше. Все просто, воспользуйтесь также коронкой, правда придется докупить специальный удлиненный хвостовик, они бывают разной длины, начиная от 300 мм и больше.

Получается такая картина — знакомая нам уже коронка насажена на длинный хвостовик. Сверление происходит следующим образом — как только вы заглубились на всю длину коронки(как правило они идут длиной сантиметров 8), далее выбиваете высверленный бетон и продолжаете сверление. И так до тех пор, пока не возьмете нужную глубину.

Для отверстия глубиной 300 мм придется засверливаться на глубину коронки раз 5-7.

Из брендов для домашних работ вполне можно рекомендовать дешевые варианты, для небольшого ремонта они вполне «потянут». Такие фирмы, как Энкор, Matrix, Fit и другие китайские. Более менее хватает, да и стоят копейки по сравнению с профессиональными типа Hilti или Bosch.

На видео ниже мастер работает Матриксовской коронкой, как он говорит, что она неплоха, но сильно нагревается. Если давать остывать — будет нормуль.

Оно имеет свойство тупиться, поэтому его можно поменять. Тут уже все зависит от хвостовика, смотрите внимательнее, коническое ли сверло или цилиндрическое. Как правило, в стандартной коронке в сборе идет обычное цилиндрическое. Если же вы покупали отдельно удлиненный хвостовик, то там очень вероятно, будет коническое сверло. Так что сначала узнаёте, какое сверло стоит, потом идете в магазин и покупаете с нужным хвостовиком (простое по бетону), диаметр скорее всего будет 8 мм, он встречается чаще всего.

Маленькое устройство, решившее большую проблему

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Читать еще:  Розетки с направляющими для вилки

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Читать еще:  Розетка для пассажиров дастер

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Сейчас стоит что-то около 2700, там скидка.

Сверла для розеток по бетону в Санкт-Петербурге

  • Сверла и наборы
  • Коронки и наборы для электроинструмента
  • Буры, долота, пики для перфораторов

Сверло алмазное DDS-W 72*65-4 М16 Т-Бетон/ SDS+

Сверло алмазное DDS-W 72*65-4 М16 Т-Бетон

Набор сверл BOSCH 2.609.255.416

алмазное сегментное сверло (подрозетники) DIAM 68x70xM16 (SDS+)

Набор сверл BOSCH 2.609.255.417

Сверло по бетону BOSCH 2608597657 CYL-3 4,5Х75 мм SilverPerc

Центрирующее сверло ProHAMMER для коронок по бетону, d= 8 мм, конический хвостовик,

Коронка по бетону 68 мм SDS-plus адаптер+сверло

Сверло по бетону 4мм Сибртех

ЗУБР Супер-6 2916-150-06

Коронка matrix 70329 68мм

Хвостовик SDS+ М22 для коронки по бетону Вихрь 73/10/9/3

Набор сверл Archimedes 91691, 3 шт.

Коронка ПРАКТИКА 035-172 68 мм

Коронка по бетону Hardax, хвостовик SDS plus, М22×80 мм

Сверло винтовое, по бетону Makita D-40727 3 x 60 мм

Тевтон 2910-075-04 cталь 45

DeWALT Extreme DT6685-QZ

Бур по бетону DREI SPITZEN, 5 x 215 мм, SDS PLUS// Gross

Коронка Сибртех 703307 68мм

Kraftool 29165-150-06 34crNiMo6

Milwaukee MARS 4932352506

Коронка STAYER 29190-68

Набор сверл по бетону Milwaukee (8шт)

Сверло Gross Multiconstruction PRO, по бетону, диаметр 12 мм

Коронка по бетону Hardax, хвостовик SDS plus, М22×80 мм

Алмазная коронка по бетону 68 мм (DDS-W 68*65-4 М16)

Kwb ROCKER 044-680

Сверло по бетону Haisser HS105010, 150х14 мм

Набор сверл FIT 36358

Сверло винтовое, по бетону Makita D-40945 9 x 120 мм

ЗУБР Супер-6 2916-150-14

Набор сверл UGO LOKS По бетону 4, 5, 6, 8, 10 мм

Сверло по бетону, перьевое FIT 09783 80 мм

Сверло по бетону «Hardax» (оксидированное), трёхгранный хвостовик, 5×85 мм

Коронка по бетону алмазная 68 мм SDS-plus TRIO-DIAMOND

Центрирующее сверло ProHAMMER для коронок по бетону, d= 8 мм, конический хвостовик, (арт. 29193-08_z01)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector