Gc-helper.ru

ГК Хелпер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка розеток с алебастром

Установка подрозетников

Еще несколько десятков лет назад розетки и выключатели устанавливались в стене без возможности замены, то есть, попросту говоря, вмуровывались. В случае неисправности заменить такую розетку было невозможно – необходимо было расковырять стену и достать старое изделие. Сейчас же почти каждый хозяин знает, что такое установка подрозетников – ведь именно благодаря им замена вышедших из строя выключателей, розеток и аппаратов стала намного легче и проще. Однако то, как установить подрозетник правильно и ровно, знают не все, поэтому разберем этот вопрос подробней.

  1. Как выбрать подрозетник
  2. Размеры подрозетников и их формы
  3. Установка подрозетников в бетон или кирпич
  4. Установка подрозетников в дерево и гипсокартон
  5. Установка подрозетников под плитку или отделку
  6. Видео

Как выбрать подрозетник

Что собой представляет подрозетник? Так называют изделие, изготовленное в форме коробки, или стакана. Чаще всего применяются пластмассовые подрозетники, хотя в некоторых случаях используются металлические. Форма стенок подрозетника также важна – с внешней стороны находятся небольшие зубья, благодаря которым после замазки коробка намертво будет вмонтирована в стену. Внутренние стенки, напротив, имеют гладкую поверхность. В стенках имеются места, где можно провести провода. В подрозетниках разных производителей такие лючки расположены по-разному, однако их суть общая – достаточно надавить пальцем на крышку лючка или слегка надрезать его ножом и проход для проводов готов. На поверхности подрозетника имеются отверстия для небольших шурупов, которыми будет фиксироваться розетка, а при желании и выключатель.

Нет необходимости выдавливать все отверстия в стенках подрозетников. Во-первых, хватит одного или двух, во-вторых, лишние дыры в подрозетнике приведут к тому, что через них при монтаже внутрь будет поступать алебастр и пыль со стены.

Подбирая подрозетник, стоит учесть тип стены, в которой он будет стоять. Так, если подрозетник будет ставиться в монолитную стену (кирпич или бетон), то для его крепления будет использоваться алебастр. Если же его придется устанавливать в гипсокартон, то для крепления будут применяться распорные лапки. Также есть подрозетники с универсальным креплением. Однако стоит учесть, что распорные лапки, которыми пользуются при монтаже подрозетников в гипсокартонных перегородках, будут совершенно бесполезны в монолитной стене.

Размеры подрозетников и их формы

Многие розетки, которые сегодня предлагаются в продаже, могут без особых проблем быть установлены в коробку Ø 50 мм. Кроме подрозетников круглой формы могут встречаться квадратные коробки, устанавливаемые в кирпичную стену или бетон.

Выбор подрозетника также должен основываться на так называемой петле запаса. Что это такое? Это запас проводов, оставляемый за розеткой (выключателем), длиной около 20 см – на случай, если со временем придется производить замену прибора и обрезать поджатые концы проводов, тем самым укорачивая их. Минимальный запас – 10 см, но этот размер нежелателен. Чем быстрее закончится запас провода, тем быстрее придется наращивать провода, используя скрутки, клеммники, сварку или же даже прокладывая новый кабель от распределительной коробки. В итоге, чтобы проложить новый кабель, особенно в бетонную стену, понадобится немало усилий. Да и любое соединение – это уже плохо само по себе, так как в месте скрутки или клеммной колодки провода греются.

Запас оставляют исключительно в виде петли, начинающейся у входа в подрозетник и выходящей на клемму розетки или выключателя. Если кабель мягкий, его можно аккуратно сложить.

Установка подрозетников в бетон или кирпич

Схема монтажа подрозетников в любой стене начинается с разметки. Высота будущей розетки или выключателя рассчитывается от уровня пола до центра подрозетника. Следовательно, перед тем как делать отверстие для подрозетника, необходимо определить его положение, отмерив высоту от пола и расстояние от ближайшей стены, как это указано на плане. Для этого понадобятся такие инструменты:

  • рулетка;
  • небольшой уровень;
  • карандаш.

Теперь центр подрозетника отмечен пересекающимися вертикальной и горизонтальной линиями. Затем к стене приставляется подрозетник (открытой стороной) и обрисовывается по контуру – если отверстие под него будет долбиться вручную. Если же будет применяться коронка по бетону и камню, то ничего обрисовывать не нужно. В этом случае с помощью перфоратора или ударной дрели в стене делается отверстие глубиной около 7 см сверлом с победитовым наконечником Ø 6 мм. Затем в полученное отверстие вставляется коронка с зафиксированным в ней сверлом и вырезается отверстие для подрозетника.

Выбор коронки зависит от того, какой диаметр имеет подрозетник. Если имеется определенная коронка, то лучше всего выбирать подрозетники под нее, то есть немного меньшего диаметра, при этом учитывая, чтобы в них влезли розетки.

Когда отверстие готово, необходимо убедиться, что подрозетник свободно в него входит и не выступает наружу. Желательно, чтобы он входил немного вглубь – тогда алебастр, на который будет устанавливаться коробка, попав за нее, не будет мешать. Если подрозетник вошел в отверстие, можно начинать его устанавливать. Однако перед этим следует выполнить несколько простых, но важных шагов:

  1. Штробу возле подрозетника необходимо углубить или сделать скос. Если забыть про этот шаг, то при прокладке кабель не будет нормально входить в коробку.
  2. В самом подрозетнике заранее проделать отверстие для входа кабеля. Оно должно быть небольшим, чтобы внутрь коробки не попал раствор гипса, но достаточно широким, чтобы в него пролезло несколько проводов в оплетке. Как правило, отверстия делаются в лючках, но иногда может понадобиться сделать их в другом месте. Для этой цели лучше использовать канцелярский нож, разогретый на огне – так больше шансов не сломать стенки подрозетника.
  3. Если был куплен универсальный подрозетник, с него необходимо убрать крепежные лапки по гипсокартону.
  4. Отверстие в стене для подрозетника необходимо очистить от пыли (рукой, небольшой кистью, ветошью). Нелишне будет прогрунтовать бетон или хотя бы смочить его. Если этого не сделать алебастр быстро отдаст свою влагу сухому бетону и застынет до того, как коробка будет зафиксирована.

Иногда встречаются такие выключатели или розетки, которые невозможно вставить в подрозетник Ø 50 мм. Так как универсальный подрозетник несколько большего диаметра, то целесообразней приобрести его.

Когда эти шаги выполнены, можно приступать к монтажу подрозетника. Понадобится иметь небольшую металлическую или пластиковую емкость для замеса алебастра, а также тонкий шпатель. На крайний случай подойдет мастерок с острыми краями. Такими предметами легко наносить внутрь отверстия алебастр.

Замешивать алебастр (строительный гипс) нужно в совсем небольшом количестве, поскольку этот материал имеет склонность к быстрому застыванию. Консистенция полученной смеси должна быть похожа на сметану, но не слишком жидкая, иначе раствор будет стекать со стенок вниз.

Готовая смесь наносится небольшим слоем на стенки отверстия, после чего туда вставляется подрозетник. Важно, чтобы алебастр при этом не вдавился за днище подрозетника, а остался между его стенками и бетоном. Вокруг отверстия остались горизонтальная и вертикальная линии – по ним и выставляем подрозетник. Чтобы убедиться, что он нигде не выпирает и не запал, можно взять строительный уровень, при его отсутствии – небольшую ровную планку, например, отрезок металлического профиля, и приложить его к подрозетнику, фиксируя его в нужном состоянии. Вскоре алебастр застывает и подрозетник намертво фиксируется в бетонной стене.

Принцип установки подрозетников в кирпичную стену или перегородки из пеноблоков несколько похож, однако, стоит учесть, что использование коронки в этих материалах может привести к вибрации, из-за чего отверстия получатся большего диаметра. Следовательно, для установки коробки понадобится немного больший слой алебастра.

Устанавливая спаренные подрозетники, имеющие пазы для вставки друг в друга, необходимо отметить горизонталь будущих розеток или выключателей, а затем приложить подрозетники и обрисовать их. По верху и низу полученного круга каждого отдельного подрозетника проводится вертикальная линия. По точкам пересечения с горизонталью сверлятся небольшие отверстия, далее коронкой делаются отверстия для каждого подрозетника. Всё остальное – как было описано выше.

Стоит помнить, что у розеток есть склонность со временем вытаскиваться из подрозетника. Для этого их можно при монтаже закреплять шурупами в специальных отверстиях, находящихся по краям подрозетника. Однако сделать это будет можно лишь в том случае, если крепежные пазы розеток в подрозетнике при установке будут стоять строго вертикально или горизонтально (это зависит от конструкции розеток). При установке выключателей расположение пазов не имеет особого значения, поскольку их крепить не нужно.

Установка подрозетников в дерево и гипсокартон

Для монтажа подрозетников в деревянную поверхность используется коронка по дереву. Разметка подрозетника проводится так же, как и в случае с бетонной стеной. Вот только в этом случае используется не алебастр, а лапки подрозетников. Для этого они отжимаются так, чтобы коробка вошла в доску, затем подкручиваются, упираясь в доску. Когда коробка установлена, в нее можно заводить кабель (в этом случае он обязательно должен быть в гофре или металлорукаве).

Перед тем как начать работу с прокладкой кабеля, необходимо убедиться, что автоматические выключатели находятся в выключенном состоянии и кабель не находится под напряжением. Продетый в подрозетник кабель необходимо разделить на отдельные провода, а края заизолировать, если вы не собираетесь пока что устанавливать розетки в стену.

Монтаж подрозетников для гипсокартонных перегородок имеет свои отличия, да и сами коробки отличаются своей конструкцией. Понадобятся специальные подрозетники по гипсокартону, лучше всего с идеально круглой формой без каких-либо выступов сбоку – так легче в гипсокартонном листе вырезать отверстие.

Читать еще:  Размеры розеток для наружной проводки

Подрозетник приставляют к листу и очерчивают. Затем, используя коронку 50 мм, вырезают отверстие под подрозетник. При ее отсутствии можно применить следующий метод. С помощью ножа, имеющего узкое полотно и заточенный острый конец, или отрезка полотна от ножовки по металлу, в листе гипсокартона вырезают отверстие, при этом делают его вначале немного меньше, чем необходимо. В него пробуем вставить подрозетник – конечно же, он не будет заходить. Это лучше, чем, если подрозетник будет проваливаться – тогда его невозможно будет зафиксировать. Визуально определяем, где необходимо снять гипсокартон, и по чуть-чуть снимаем всё, что мешает подрозетнику свободно войти. В итоге подрозетник должен встать в листе, не болтаясь и не проваливаясь.

Чтобы подрозетник не выпирал в гипсокартоне, с края отверстия необходимо снять кромку, тогда край подрозетника слегка утопится в лист.

Когда отверстие готово, подрозетник вставляют в гипсокартон. Затем поджимают лапки, которые постепенно подтягивают коробку и прижимают ее к стенке перегородки. В итоге подрозетник не должен болтаться и проворачиваться по оси.

Установка подрозетников под плитку или отделку

В некоторых случаях требуется устанавливать подрозетники не заподлицо со стеной, а так, чтобы они немного выпирали, например, если стена будет штукатуриться, на нее будет клеиться плитка или крепиться гипсокартон. В этом случае необходимо знать толщину будущей отделки и по ней выставлять подрозетник. В таком случае он может выпирать со стены на 5–7 мм. Впоследствии, когда на стене будет клеиться плитка или устанавливаться гипсокартон, в этих материалах просто будут вырезаны отверстия, и они станут так, что подрозетник не будет выпирать из них.

Как правило, в таких случаях подрозетники устанавливаются так же, как это было описано для стены из бетона. Соответственно, нет надобности в том, чтобы сверлить отверстие для подрозетника на всю его глубину.

Если есть такая возможность, то лучше установить подрозетник после облицовки стены плиткой.

Кое-какие полезные советы помогут установить подрозетники именно так, как это необходимо:

  1. Покупая подрозетник, приобретайте сразу же вместе с ним и розетки и выключатели. Сразу же в магазине убедитесь, что розетка свободно входит в подрозетник, ее можно будет при этом зафиксировать шурупами и внутри подрозетника поместить запас проводов. Не нужно стесняться попросить продавца дать другой подрозетник – не сделав этого, потом, может быть, придется идти и покупать новые.
  2. Применив эти советы, можно установить подрозетник практически в любую стену, даже не имея особого опыта. Главное – следовать всем рекомендациям, приведенным в этой статье.

Видео

В этом видео детально рассказывается про установку подрозетников:

Как выбрать и использовать алебастр в строительстве и ремонте

Алебастр – это строительный материал, которому присуще множество уникальных характеристик. Благодаря своим положительным качествам, он широко используется на многих этапах строительства. Однако, применяя его, следует соблюдать технологию замешивания гипсовых смесей, ведь они чрезвычайно быстро застывают после разведения водой.

Что такое алебастр, область использования

Алебастром называют строительную разновидность измельченного природного камня, обогащенную различными добавками. В целом, этому строительному материалу присущи следующие замечательные свойства:

  • Застывшие смеси довольно прочные и могут использоваться для образования поверхностей, которые не подвергаются значительным нагрузкам;
  • С правильно разведенным алебастром легче работать, он прекрасно выравнивается при помощи обычного шпателя;
  • При затвердевании раствор практически не усаживается и не теряет в объеме;
  • Гипсовая штукатурка очень легкая и хорошо сочетается с любыми несущими конструкциями;
  • Алебастр высоко ценится за свои звукоизоляционные свойства и водонепроницаемость;
  • Если придерживаться технологии приготовления и применения смесей, то алебастровая поверхность никогда не дает трещин, даже при воздействии морозов;
  • Использование этого строительного материала в помещениях оправдано с точки зрения экологии и пожарной безопасности.

Способность быстро застывать и набирать прочность является одновременно и плюсом, и минусом алебастра. Ведь благодаря этому качеству можно поддерживать высокий темп работ. Однако, необходимость быстро вырабатывать свежий раствор вызывает свои сложности. К явным недостаткам алебастра можно отнести и его низкую прочность на изгиб (2 МПа) и сжатие (4 МПа). Учитывая этот факт, становится понятным, что его нельзя использовать в качестве стяжки для пола и как кирпичную кладку. Кроме того, известно, что он не выносит переизбытка или недостатка влаги. Если воздух в помещении будет очень сухим (кухни с печным отоплением) или влажным (бани, ванные комнаты), то алебастр потеряет свои механические свойства и начнет крошиться.

Все это определяет сферу применения алебастра. Гипсовые смеси являются незаменимыми при строительных и отделочных работах внутри помещений:

  • Алебастр используется при изготовлении гипсокартонных листов;
  • Его применяют для оштукатуривания и выравнивания стен или потолков под обои;
  • Им заделывают трещины, монтажные отверстия и углубления;
  • Для проводов, розеток, элементов лепнины и потолочных плинтусов он является фиксатором;
  • Гипс хорош для декорирования интерьера и изготовления различных поделок.

Как выбрать алебастр для ремонта

В зависимости от исходного природного сырья различают кальцитовый алебастр зеленоватого оттенка и гипсовый белый алебастр. Второй значительно мельче, химически более устойчив, имеет лучшие эстетические качества и функциональность. От крупности фракций гипсового порошка зависит время застывания разведенного раствора и его прочностные характеристики. Чем крупнее зерна, тем выше адгезионные свойства, меньше время схватывания и механическая устойчивость к последующим нагрузкам. При выборе алебастра необходимо руководствоваться следующими критериями:

  • Алебастровый порошок отпускается в картонных мешках от 5 до 50 кг. Для больших объемов работ экономичнее выбрать вместительную тару. Чем больше ее объем, тем ниже стоимость одного килограмма;
  • При устранении небольших дефектов, имеющих протяженность в глубину и фиксации декоративных элементов, предпочтительнее применять быстротвердеющий алебастр с индексом А. Его время схватывания 2 минуты, а до полного высыхания проходит 15 мин;
  • Оштукатуривать стены тонким слоем быстротвердеющего раствора сложно. Поэтому для этой цели больше подойдет состав с индексом Б. Он содержит песок, увеличивающий период затвердения. Работать с такой штукатуркой можно 6 мин;
  • И, наконец, медленнотвердеющий гипс (индекс В) – это сырье для отливки декоративных элементов. Они застывают около получаса, но зато имеют повышенную прочность.

Правила использования алебастра в строительстве

Работая с алебастром, следует придерживаться четырех важных принципов:

  • соблюдать пропорции;
  • выбирать правильную тару для замешивания;
  • правильно готовить раствор;
  • быстро вырабатывать смесь.

Пропорции замешивания алебастра

Согласно строительным нормам, можно приготовить три консистенции раствора. В зависимости от соотношения ингредиентов (жидкость:алебастр) можно получить такие комбинации:

  • 1:1 – жидкая штукатурка, раствор для заливки форм;
  • 5:3 – сметанообразная консистенция для выравнивания поверхностей;
  • 2:1 – вязкая смесь, используемая в качестве фиксатора коммуникаций.

Главное помнить, что изменять пропорции готового раствора уже нельзя. Если он начинает схватываться, то добавление жидкости приведет к критической потере прочности.

Тара для замешивания алебастра

Так как алебастр очень быстро сохнет, то использовать глубокую емкость с жесткой основой не рекомендуется. Обычные металлические ведра для этой цели не годятся. Гораздо лучше подойдет пластиковая или резиновая тара, например, мяч, разрезанный пополам или пластиковые 1,5-2 литровые бутылки, раскроенные вдоль. В них можно готовить небольшое количество смеси, которое человек успевает выработать до ее застывания. Вдобавок, сжимая эластичную емкость, очень легко отделить остатки раствора от стенок сосуда.

Приготовление раствора алебастра

При замешивании важно помнить несколько правил:

  • Сперва наливают жидкость, а потом в нее добавляют алебастровый порошок. Делать наоборот – в корне неправильно;
  • Алебастр вводят постепенно, чтобы не дать образоваться комкам;
  • Для замеса используют холодную воду. Горячая – многократно ускоряет реакцию.

Готовое тесто должно иметь сметанообразную консистенцию без комков. Для равномерного смешивания больших объемов, лучше воспользоваться механизированными приспособлениями (дрель со специальной насадкой).

Вырабатывание смеси алебастра

Работать с алебастром следует быстро, помня о некоторых нюансах:

  • Обрабатываемую поверхность требуется увлажнить для увеличения адгезии;
  • Выравнивать гипсовую штукатурку можно только до ее схватывания;
  • Нагружать поверхность и переходить к следующему этапу пока все полностью не высохнет – нельзя.

Если соблюдать эти нехитрые правила, то алебастр проявит все свои достоинства и функциональность при выполнении ремонтных работ. Быстрота и качество в сочетании с доступностью этого материала – вот веские доводы в пользу его незаменимости на строительной площадке.

Розетка на три гнезда в один подрозетник

Устройство и виды двойных розеток

Электророзетка состоит из внешнего защитного корпуса и рабочей части, которая включает в себя основание и контакты. Последние соединяются между собой при помощи винтовых клемм – специальных зажимов, к которым подключается кабель электрооборудования. В зависимости от модификации выделяют следующие виды двойных розеток:

  1. Открытого и закрытого исполнения. Они различаются тем, что модели закрытого исполнения имеют шторки, закрывающие отверстия и сдвигаемые в сторону при подключении прибора. Это специальная защита от маленьких детей и домашних животных.
  2. С заземлением и без. Модели первого вида имеют заземляющие контакты, которые защищают людей от ударов тока, а электроприборы – от скачков напряжения.
  3. Для внутренней и наружной установки. Устройства первого вида имеют маркировку IP-44 и оснащены специальным корпусом с защитой от влаги. Вторая разновидность сопровождается маркировкой IP-55 и имеет дополнительную защиту от пыли.
Читать еще:  Плацкартный вагон места с розетками

Материалы и инструменты

Перед началом работ следует запастись всеми необходимыми материалами, комплектующими изделиями и инструментами.

Для монтажа понадобятся:

  • Перфоратор или ударная электродрель для устройства посадочного места, куда будет устанавливаться подрозетник.
  • Кабель для перемычек.
  • Индикаторная отвертка. Необходима для того чтобы определить фазный и нулевой провод.
  • Подрозетник, лучше Legrand, изготовленный из прочного огнеупорного пластика или металлический.
  • Мультиметр. Нужен для замеров напряжения на участках электрической цепи, где планируется подключение.
  • Моноблок, выполненный в виде двойной розетки.
  • Отвертки с крестовой или плоской рабочей частью, в соответствии с используемыми саморезами.
  • Саморезы или другой подходящий крепеж, используемый при установке розетки в установочную коробку.
  • Острый канцелярский нож, с помощью которого осуществляется зачистка изоляции проводников.
  • Изолента для защиты соединений и открытых частей.
  • Гофрированная трубка. Ее использование не обязательно, но желательно для обеспечения дополнительной электробезопасности.

Подготовка к монтажу розетки

Для установки устройства вам понадобятся:

  • крестовидная и плоская отвертки;
  • пассатижи;
  • изолента;
  • инструмент для зачистки оплетки.

Прежде чем приступить к работе, нужно выполнить некоторые подготовительные действия. Для начала определите принадлежность проводов, выяснив местоположение «фазы» и «нуля». На это указывает особая кодовая маркировка кабелей:

  • нулевой провод имеет голубую либо бело-синюю изоляцию;
  • фазный провод окрашен в коричневый либо красный цвет;
  • заземление окрашивается в зелено-желтый цвет.

Для определения принадлежности проводов снимите крышку с устройства и поочередно прикоснитесь отверткой с индикатором на конце к каждому из оголенных проводов: на «фазе» загорится световой сигнал, а на «нуле» ничего не произойдет.

Перед обустройством электроточки обязательно обесточьте помещение, опустив вниз рычаги для автоматов на щитке, чтобы они находились в положении «выключено». Проверьте повторно напряжение в месте установки двойной розетки. При наличии тока на «фазе» нужно еще раз убедиться, что обесточены все подводящие линии. В целях безопасности лучше отключать все автоматы, не ограничиваясь лишь теми, которые контролируют провода, подведенные к розетке.

Выбираем кабель для подключения двойной розетки

Схема подключения подобных розеток не проста, но и утверждать, что с этим может справиться только профессионал ни в коем случае нельзя. Кабель для подключения розетки нужно выбирать, обратив внимание на то, из чего сделан магистральный (центральны/основной) кабель, который проведен к используемой ранее розетки, так как кабеля должны быть сделаны из одного и того же материала.

Приведем пример: если у вас кабель, сделанный из алюминия, значит, перемычка также должна быть сделана из этого же материала — алюминия.

Кто-то спросит, зачем кабеля должны быть сделаны из одного материала? А ответ на этот вопрос крайне легок, ведь таковое необходимо только для того, чтобы равномерно распределить напряжение и электроэнергию на каждую из электророзеток.

Установка двойной розетки требует определенных подготовительных действий, о которых мы сейчас и подробно поговорим.

Нанесение разметки на стену

Розетка размещается вблизи к идущему в стене проводу либо к распределительной коробке. Необходимо наметить карандашом место крепления устройства. Сначала определите расстояние между будущими отверстиями для установки розетки: отметьте центр каждого подрозетника, который будет являться точкой пересечения диагоналей. Проведите диагонали, расстояние которых будет соответствовать размеру самой розетки, и соедините их в намеченной точке.

Просверлите отверстия в стене при помощи коронки, диаметр которой превышает размер приобретенного на примерно на два миллиметра. При сверлении гипсокартонной либо кирпичной стены проблем обычно не возникает, однако при работе с бетонной поверхностью нужно будет включить ударный режим на перфораторе. Вычистите просверленную нишу с помощью зубила и молотка. Сбейте гипс, используя отвертку.

Создание блока из двух одинарных розеток

В некоторых случаях применение сдвоенных розеток в моноблоке не всегда подходит для удобного пользования вилками, изготовленными по евростандарту. Для нормального включения их требуется обязательно переворачивать, что не всегда удобно и эстетично. В связи с этим, количество точек подключения может быть увеличено путем установки блока, включающего две одинарные розетки, которые нужно сдвоить.

Комплект установки состоит из двух одинаковых розеток и таких же подрозетников, подходящих по размеру. Может использоваться один двойной подрозетник. Кроме того потребуется общая накладная рамка. По этому методу возможно установить не только две, но и три розетки.

Вначале с помощью коронки в стене сверлятся отверстия, предназначенные для установки подрозетников. При отсутствии коронки используется сверло из твердых сплавов, с помощью которого по кругу сверлятся отверстия, а излишки потом удаляются зубилом и молотком.

После того как подрозетники установлены и зафиксированы, необходимо выполнить разделку кабеля. Обычно используется марка ВВГнг сечением 2,5 кв. мм. Перед подключением необходимо обесточить питающий кабель.

В отличие от моноблока, две отдельные розетки Легранд подключаются по-другому. Поскольку ПУЭ запрещает подключение шлейфом заземляющего провода, этот метод будет использован только в отношении фазного и нулевого проводников. Заземление будет подключаться с помощью отдельной линии. С этой целью в распределительной коробке делается нужное количество ответвлений. Места соединений изолируются гильзами, термоусадочными трубками или изолентой.

Далее можно подключать саму двойную розетку. К первому устройству к одной из клемм подключаются два провода фазы. Один идет от питающего кабеля, второй уходит ко второй розетке. Нулевой провод подключается таким же образом, только к другой клемме. В конце отдельными линиями к каждой розетке подключается свой провод заземления, всего два. Затем розетки закрепляются в монтажных коробках, а сверху на них надевается общая накладная рамка.

Во многом комфорт проживания в квартире и доме зависит от вида и количества установленной в ней бытовой техники и электрических приборов. Нехватка розеток становится привычным явлением, вызывающим использование множества удлинителей и тройников. Эти действия помогают решить проблему, но имеют побочные эффекты — провода путаются под ногами, дополнительные колодки портят интерьер помещения. В некоторых случаях решить вопрос недостатка точек подключения поможет двойная розетка. Современные изделия отличаются компактностью, достаточной мощностью и презентабельным видом. Для проведения переоборудования электрохозяйства нет необходимости приглашать специалистов. Работу можно выполнить своими руками после ознакомления с мерами безопасности, правилами выбора и установки электроприборов.

Разводка и скрутка проводов

Это наиболее сложный и ответственный этап работ, требующий соблюдения внимательности и осторожности. Наступает время подсоединить электропровод к контактам. Аккуратно протяните его от распределительной коробки к двойной розетке. Вместо короны установите на перфораторе сверло с чуть большим диаметром, чем у сечения провода, подводимого к розетке, либо диаметра гофротрубы, в которой будет находиться провод. Лучше всего, если диаметры провода и сверла будут совпадать. Заведите основной кабель через первое монтажное отверстие, а вспомогательный – через второе.

Скрутка проводов должна выполняться непосредственно в «стакане». Прежде чем приступить к работе, зачистите 1,5 см с конца кабеля от оплетки, соблюдая осторожность, чтобы случайно не перекусить его. Для этого вполне подойдет острый нож, которым можно подрезать обмотку вкруговую и аккуратно снять с кабеля. Чтобы было удобно, поднимите вертикально края жил. Для продления срока службы розетки запаяйте оголенные концы проводов либо закрепите латунным контактом. Второй вариант будет более эффективным, так как упрощает дальнейшее использование розетки и делает его достаточно безопасным.

Подключая розетку с заземлением, обязательно следуйте основному правилу разводки: слева будет располагаться «нуль», а справа – «фаза». Подсоедините заземляющий кабель к центральной и верхней клеммам устройства, оснащенным выступающими за пределы корпуса «усиками». Контакт заземления закрепляется по такой же схеме. Помните, что запрещается крепить фазовый и нулевой провода к одной пластине, иначе это неизбежно приведет к короткому замыканию и выходу из строя всей проводки. После завершения установки электрических соединений можно приступать к монтажу подрозетников, который станет финальным этапом работ.

Порядок крепления подрозетника

Двойной подрозетник с подведенными к нему электрическими проводами прикрепляется к розетке посредством держателей, расположенных на боковых гранях. Эти приспособления не всегда входят в комплект устройства, и в таком случае их нужно приобретать отдельно. Существуют также модели без фиксирующих лапок, которые привинчиваются к розетке и стене с помощью шурупов.

Чтобы обеспечить высокую надежность крепления, лучше дополнительно воспользоваться цементным раствором или алебастром. Дело в том, что двойной подрозетник испытывает сильную нагрузку, и крепления устройства могут ослабевать и расшатываться в процессе его эксплуатации. Это приводит к вываливанию подрозетников с оголением проводов и возникновению опасных аварийных ситуаций.

Смешайте сухой алебастр с водой, чтобы получить густую однородную массу, напоминающую по консистенции сметану. Лучше всего разводить раствор небольшими порциями, работать с которыми будет более удобно. Поместите материал в то место, где подрозетник будет соприкасаться со стеной. Для обеспечения хорошего схватывания смеси с поверхностью предварительно смочите внутренние края ниши водой. Примерно через 20-30 минут после нанесения алебастра можно приступать к установке внутренней части устройства. Поместите «стакан» в подготовленную нишу, хорошо прижмите и выровняйте его положение, используя уровень и молоток.

Если между подрозетником и стеной образовались щели, заполните их остатками алебастра. Снимите ножом наплывы, пока гипс не обрел абсолютную прочность. Разместите в правильном положении розетку и, убедившись, что устройство находится в окончательном положении, закрепите его с использованием винтов. Если нужно скорректировать уровень, воспользуйтесь круглогубцами.

Читать еще:  Как бурить под розетки правильно

Остается только приложить сверху лицевую панель и зажать ее при помощи шурупов. Корпус будет закрывать неприглядную часть розетки и защищать ее от возможных повреждений. Как только розетка будет полностью установлена, включите автоматы на щитке и проверьте работу электрооборудования. Начать тестирование лучше с подключения небольших по мощности приборов, например, малогабаритной бытовой техники или настольной лампы. Это позволит системе набрать оптимальную мощность для работы в более серьезных условиях, а также избежать серьезных последствий при наличии ошибок в процессе установки розетки.

Подготовительные работы

После выбора схемы подключения и места монтажа, потребуется выполнить еще несколько обязательных действий. В большинстве случаев моноблоки устанавливаются на место старого устройства. С этой целью потребуется демонтировать имеющуюся одиночную розетку и установочную коробку.

Перед началом демонтажа нужно обесточить квартиру с помощью автоматических выключателей. После этого розетку можно демонтировать. Эта процедура выполняется легко: от клемм отсоединяются проводники и выкручиваются лапки, фиксирующие прибор. Новая розетка тоже разбирается на основные конструктивные элементы.

Если монтаж двойной розетки в один подрозетник планируется на новом месте, в стене нужно просверлить новое отверстие. Для этого на перфоратор устанавливается коронка. Ее диаметр должен быть немного больше, чем подрозетник. Сверление бетона осуществляется в ударном режиме, кирпича и гипсокартона – в обычном. Отверстие должно быть такой глубины, чтобы подрозетник становился заподлицо с поверхностью стены. Остатки материала из середины аккуратно вычищаются молотком и зубилом, чтобы не повредить подведенный провод.

Далее все кабели заводятся в подрозетник через монтажные отверстия. Затем установочную коробку можно вставлять в посадочное место. Дорогие изделия крепятся с помощью боковых держателей, которые идут в комплекте или приобретаются отдельно. Модели попроще закрепляются с помощью шурупов.

Дополнительная фиксация обеспечивается алебастром, который закладывается в нишу перед установкой коробки. Одновременно производится выравнивание изделия с помощью строительного уровня. Излишки раствора убираются шпателем или ножом. После полного высыхания можно приступать к установке розетки.

Разводим алебастр по всем правилам

Если вы затеяли в своём жилище ремонт и решили делать его собственноручно, то вам не удастся обойтись без такого важного стройматериала, как алебастр. Что он собой представляет, в каких целях используется, его преимущества и недостатки, а также рекомендации по приготовлению раствора на основе алебастра – об этом мы расскажем сегодня.

Что такое алебастр и область его применения

Строительный алебастр — эластичный и лёгкий материал, поэтому он легко подвергается обработке

Строительный алебастр представляет собой белую мелкозернистую сухую смесь, которая используется в строительной сфере. При этом область применения этого материала довольно велика, потому что алебастр используется для решения строительных задач, а также при изготовлении элементов декоративной отделки. Выделим основные виды работ, которые выполняются с применением алебастра:

  • отделочные манипуляции: к примеру, заделка швов, отверстий, трещин и сколов;
  • электромонтажные работы (для фиксации электрических кабелей в канавках для прокладки коммуникаций);
  • шпаклёвка стен и других ограждающих конструкций;
  • изготовление откосов и маяков.

В двух последних случаях алебастр не рекомендуется применять в чистом виде, ведь он очень быстро застывает, что усложняет качественное выполнение этих тонких работ. Поэтому смесь зачастую просто добавляют в строительный раствор, чтобы он лучше схватывался.

Преимущества и недостатки

Большая популярность смеси обусловлена её технологическими характеристиками. Дело в том, что при контакте с водой алебастр моментально затвердевает. Вследствие этого строители используют его как раз в тех случаях, когда необходима быстрая и качественная отделка поверхностей. Строительному алебастру присущи такие положительные качества:

  • высокая скорость схватывания;
  • небольшая плотность;
  • огнестойкость;
  • хорошая звукоизоляция.

Это интересно: Алебастр – лёгкий отделочный материал, поэтому он не даёт усадку при застывании. К тому же, он не несёт вред здоровью, так как является экологически чистым материалом.

Несмотря на быстроту затвердевания строительного гипса, прочности ему всё же не хватает. Материал не способен выдержать большие нагрузки. Более того, даже застывший раствор может поглощать водяные пары, поэтому алебастр не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. Раствор на основе этой смеси также не переносит воздействия горячего и сухого воздуха. В этом случае материал теряет запасы влаги, теряет вязкость и просто рассыпается.

Выбор ёмкости для приготовления строительного раствора

Ввиду высокой скорости застывания смеси, его разведение с водой немного отличается от приготовления других строительных растворов. В первую очередь это касается вида используемой ёмкости. Ведро или миска здесь не подойдут, ведь алебастр в них будет застывать, и вам придётся постоянно удалять его со стенок сосуда. Поэтому большинство опытных строителей предпочитают разводить алебастр в резиновых ёмкостях и в малом количестве. Это позволяет без труда доставать остатки вещества путём сжатия эластичной тары. Сделать такое приспособление можно из обычной камеры или старого резинового мяча, разрезав его пополам.

Если же вам необходимо развести большое количество алебастра единоразово, то внутрь ёмкости стоит положить полиэтиленовую плёнку и хорошо её зафиксировать по краям. Впрочем, перед каждым очередным приготовлением раствора процесс вам придётся повторять эту процедуру.

В каких пропорциях развести алебастр

Алебастр желательно разводить в резиновой ёмкости, чтобы было удобно извлечь его остатки

Процесс замешивания раствора из алебастра требует строгого соблюдения пропорций. Порядок приготовления смеси выглядит так:

  1. Наливаем в резиновую ёмкость 0,5 литра воды.
  2. Засыпаем 1 килограмм алебастра, то есть в соотношении 2:1. Добавлять сухую смесь нужно постепенно, параллельно размешивая субстанцию. Раствор должен получиться однородным. При этом мешать его долгое время не стоит – это приведёт к утрате прочности итогового материала.
  3. Через пять минут смесь начнёт густеть. Полное затвердевание произойдёт примерно спустя двадцать минут после замеса.

Полезный совет: Готовьте такое количество раствора, которое вы успеете использовать за пять минут.

Такой раствор отлично подходит для устранения трещин в стене и фиксации инженерных коммуникаций, проложенные в штробах.

Как разводить для штукатурки стен

Известковый раствор для штукатурки с добавлением алебастра нужно готовить очень быстро и в небольших количествах, чтобы он не успел застыть

Сначала нужно определиться с типом раствора, который выбирается в зависимости от вида отделочных работ. Так, если выполняется выравнивание наружных стен здания, то желательно использовать раствор на основе цемента, внутри помещения целесообразно использовать известковую смесь. А вот раствор с добавлением алебастра (известково-гипсовый) идеально подходит для устранения всевозможных погрешностей.

Замес раствора для штукатурки начинается с создания сухой смеси, которая после разводится водой с добавлением алебастровой субстанции. В качестве тары можно использовать любую ёмкость с ровным дном и стенками высотой не менее 10 см (ящик, корыто, миска или ведро). Порядок действий следующий:

  1. Равномерно насыпаем песок в ёмкость.
  2. Добавляем известкового теста в соотношении 1:5.
  3. Тщательно перемешиваем смесь лопатой или строительным миксером до однородного состояния.
  4. Постепенно добавляем воду, параллельно помешивая раствор. Готовая смесь должна иметь консистенцию жирной сметаны.
  5. Готовим алебастровое тесто с расчётом, что его отношение к готовому известковому раствору должно составлять 1:4.
  6. Добавляем гипсовую субстанцию в ёмкость с первоначальной смесью и хорошо перемешиваем, но не очень долго.

Полезный совет: Исходя из того, что известково-гипсовый раствор начинает застывать примерно через пять минут, замешивайте то количество строительной смеси, которое сумеете использовать за это время. При этом на приготовление самих порций желательно тратить не более двух минут.

Видео-инструкция по приготовлению штукатурного раствора

Как правильно работать с составом

На завершающем этапе штукатурки стен выполняется обработка поверхности тёркой

После приготовления раствора для штукатурки нужно сразу же переходить к его использованию. Если вы решили выполнять эту работу своими руками, то необходимо заранее ознакомиться с главными приёмами, техникой и порядком нанесения раствора.

На первом этапе выполняется так называемый обрызг поверхности. Раствор наносится посредством кельмы – ручного инструмента, представляющего собой лопатку с изогнутой ручкой. Чтобы правильно обрызгать рабочую поверхность, нужно набрать на кельму немного раствора, и с близкого расстояния резким движением кисти набрасываем смесь на стену. Здесь главное не переусердствовать, иначе раствор не попадёт на стену, а просто разбрызгается.

На втором этапе с помощью широкого шпателя наносится грунт. Если штукатурка производится по маякам, то слой грунта выравнивается правилом по установленным рейкам. Вслед за этим наносим тонкий верхний слой штукатурки.

Важно: Накрывку следует выполнять до момента высыхания грунтовки либо смочить последнюю с помощью кисточки или валика.

Когда подсохнет сама накрывка, необходимо обработать штукатурку пластиковой строительной тёркой. Это действие следует выполнять круговыми движениями против часовой стрелки, плотно прижимая инструмент к оштукатуренной поверхности.

Как видите, замес раствора для штукатурки с добавлением алебастра и процесс отделки стен не представляют особых сложностей. Соблюдайте пропорции при приготовлении строительной смеси, правильно наносите раствор на поверхность – и штукатурка прослужит вам долгие годы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector