Как разобрать выключатель фар

Как разобрать фару?

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Раз­бор фары может пона­до­бить­ся для чист­ки, заме­ны сло­ман­но­го внут­рен­не­го эле­мен­та, для покрас­ки внут­рен­ней части, для уста­нов­ки допол­ни­тель­ных ком­по­нен­тов (к при­ме­ру, ангель­ские глаз­ки, полос­ки LED ). Для боль­шин­ства авто­лю­би­те­лей сама мысль о раз­бор­ке фары может пугать. Одна­ко, этот про­цесс не слиш­ком слож­ный, если пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию и всё сде­лать пра­виль­но. В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как разо­брать фару. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют кле­е­вое соеди­не­ние кор­пу­са фары с её рас­се­и­ва­те­лем (про­зрач­ная часть фары). Рас­смот­рим спо­со­бы разъ­еди­не­ния это­го соеди­не­ния, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же вос­ста­нов­ле­ние гер­ме­тич­но­сти при сбор­ке фары обратно.

Подготовка к разборке фары

Для сня­тия фары сна­ча­ла может пона­до­бить­ся снять перед­ний бам­пер, так как на боль­шин­стве машин он будет мешать демон­та­жу фары. После сня­тия бам­пе­ра нуж­но откру­тить бол­ты на креп­ле­ни­ях фары. После это­го отклю­чи­те все кон­нек­то­ры от фары.

Далее, тща­тель­но помой­те и высу­ши­те фары перед даль­ней­ши­ми операциями.

Раз­би­рай­те фару на мяг­кой тка­ни, что­бы слу­чай­но не поца­ра­пать про­зрач­ную часть (рас­се­и­ва­тель) и внут­рен­ние хро­ми­ро­ван­ные части. После раз­бор­ки оста­нет­ся мно­го раз­ных резь­бо­вых креп­ле­ний. Что­бы не запу­тать­ся, луч­ше под­пи­сать листоч­ки и поло­жить на них креп­ле­ния. Так будет гораз­до лег­че соби­рать всё обратно.

Убе­ри­те лам­поч­ки, сни­ми­те гер­ме­ти­зи­ру­ю­щие резин­ки, закры­ва­ю­щие отвер­стия для лам­по­чек, сни­ми­те труб­ки вен­ти­ля­ции фары. На фаре могут быть метал­ли­че­ские ско­бы, скреп­ля­ю­щие части фары по пери­мет­ру. Их так­же нуж­но снять, под­це­пив отвёрт­кой. Они име­ют вто­ро­сте­пен­ное зна­че­ние, когда две части фары соеди­ня­ют­ся. Когда эти части хоро­шо скле­и­лись, то эти дета­ли не обязательны.

Как разобрать фару своими руками

Раз­ные фары име­ют раз­ную кон­струк­цию и могут по-раз­но­му раз­би­рать­ся. Боль­шин­ство совре­мен­ных фар име­ют гер­ме­тич­ное кле­е­вое соеди­не­ние меж­ду кор­пу­сом и про­зрач­ной частью (рас­се­и­ва­те­лем). Для раз­бо­ра фары тре­бу­ет­ся нагреть это соеди­не­ние. Это раз­мяг­чит клей-гер­ме­тик и поз­во­лит вам раз­де­лить две части фары.

Наи­бо­лее при­ем­ле­мы­ми спо­со­ба­ми нагре­ва явля­ют­ся фен, либо при­ме­не­ние духовки.

Рас­смот­рим пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки этих двух способов:

• Спо­соб с феном доста­точ­но рис­ко­ван­ный. Стро­и­тель­ный фен может нагре­вать­ся от 300 до 500 (и выше) гра­ду­сов по Цель­сию. Более доро­гие фены могут иметь точ­ный кон­троль тем­пе­ра­ту­ры. Про­зрач­ная часть фары сде­ла­на из поли­кар­бо­на­та. Его точ­ка плав­ле­ния 267 гра­ду­сов по Цель­сию. Так мож­но лег­ко рас­пла­вить часть фары. Если фен име­ет все­го два режи­ма, то ставь­те мень­шую тем­пе­ра­ту­ру. Пре­иму­ще­ством явля­ет­ся кон­троль места нагре­ва. Мож­но напра­вить тёп­лый воз­дух непо­сред­ствен­но на соеди­не­ние двух частей фары.

• Исполь­зуя духов­ку мож­но оста­вить в ней фару и забыть про неё на несколь­ко минут. Нуж­но толь­ко сле­дить за вре­ме­нем, если нет авто­ма­ти­че­ско­го тай­ме­ра. Вы полу­ча­е­те кон­троль над нагре­вом, настро­ив нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру на печ­ке. Духов­ка даёт более рав­но­мер­ный нагрев, чем фен. Если у Вас есть сомне­ния о пра­виль­но­сти тем­пе­ра­ту­ры, при кото­рой рабо­та­ет духов­ка, купи­те тер­мо­метр (луч­ше циф­ро­вой), кото­рый пока­жет реаль­ную тем­пе­ра­ту­ру внут­ри печки.

Теперь рас­смот­рим в подроб­но­стях как пра­виль­но при­ме­нять эти два спо­со­ба нагрева.

При­ме­не­ние фена

Рас­смот­рим как разо­брать фару с при­ме­не­ни­ем фена. Не забы­вай­те, что фен нагре­ва­ет воз­дух до высо­кой тем­пе­ра­ту­ры и, если немно­го пере­дер­жать его на одном месте, то пла­стик фары может постра­дать. Дер­жи­те фен на рас­сто­я­нии 10–15 см от фары. Мож­но и бли­же, но тогда нуж­но быть осо­бо осто­рож­ным. Не кон­цен­три­руй­те нагрев на одном месте, дви­гай­те фен вдоль соеди­не­ния. Про­грей­те в тече­ние мину­ты и про­буй­те рас­ще­пить соеди­не­ние плос­ким инстру­мен­том (мож­но исполь­зо­вать закруг­лён­ный нож для мас­ла). Если нагрев недо­ста­то­чен, то грей­те даль­ше, потом сно­ва пробуйте.

Как толь­ко плос­кий инстру­мент про­ле­зет меж­ду дву­мя частя­ми фары, то это будет стар­то­вой точ­кой. Теперь нуж­но дви­гать вле­во и впра­во и ста­рать­ся рас­ще­пить, пово­ра­чи­вая инстру­мент. Этот про­цесс может занять 2 или 3 про­хо­да феном по 1–2 мину­те. После того, как Вы отсо­еди­ни­те одну сто­ро­ну, всю осталь­ную часть мож­но раз­де­лить голы­ми рука­ми, про­гре­вая феном. Далее уби­ра­е­те остат­ки клея, нагре­вая их, если потребуется.

Нагрев фары в духовке

Теперь раз­бе­рём вари­ант как разо­брать фару с исполь­зо­ва­ни­ем духов­ки. Нуж­но снять с фары всё, что сни­ма­ет­ся, перед нагре­вом в духовке.

Убе­ри­те все стел­ла­жи из духов­ки. Уста­но­ви­те один про­ти­вень на самый ниж­ний уро­вень духов­ки, что­бы фара смог­ла рас­по­ло­жить­ся в сере­дине печ­ки. Може­те допол­ни­тель­но поло­жить на про­ти­вень кар­тон­ку или полотенце.

Тем­пе­ра­ту­ра нагре­ва может быть раз­ной для раз­ных фар. Обыч­но это 100–120 гра­ду­сов по Цель­сию, мак­си­мум 130. Это без­опас­ная тем­пе­ра­ту­ра для пла­сти­ка фары. К при­ме­ру, 150 гра­ду­сов уже может быть мно­го. Пла­стик может начать плавиться.

Для ори­ги­наль­ной фары может уйти боль­ше вре­ме­ни для раз­мяг­че­ния клея. Обыч­но хва­та­ет 8–20 минут. Нач­ни­те с мини­му­ма и уве­личь­те про­дол­жи­тель­ность, если нуж­но. Не дове­ряй­те тер­мо­мет­ру духов­ки, луч­ше потра­тить­ся и купить циф­ро­вой тер­мо­метр, что­бы быть на 100% уверенным.

Итак, как разо­брать фару, при­ме­няя духов­ку? Алго­ритм такой: пред­ва­ри­тель­но про­грей­те духов­ку до нуж­ной тем­пе­ра­ту­ры (100–120 гра­ду­сов по Цель­сию). Поме­сти­те фару внутрь и оставь­те на 8–10 минут. Вытас­ки­вай­те про­гре­тую фару, надев спе­ци­аль­ные варежки.

На кор­пу­се фары могут быть защёл­ки, кото­рые нуж­но осво­бо­дить перед разъ­еди­не­ни­ем частей. Исполь­зуй­те закруг­лён­ный нож для разъ­еди­не­ния соеди­не­ния двух частей фары.

Вставь­те плос­кий инстру­мент (мож­но закруг­лён­ный нож для мас­ла) меж­ду соеди­не­ни­ем рас­се­и­ва­те­ля (про­зрач­ная часть фары) и кор­пу­сом фары. Нач­ни­те отде­лять рас­се­и­ва­тель от кор­пу­са фары с внут­рен­ней части фары (кото­рая рас­по­ла­га­ет­ся бли­же к решёт­ке ради­а­то­ра). Как толь­ко она нач­нёт отде­лять­ся, оста­но­ви­тесь и нач­ни­те отде­лять рас­се­и­ва­тель с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Луч­ше отде­лить рав­но­мер­но. Мед­лен­но дви­гай­те ножом вокруг фары. Если в каком-то месте клей не отсо­еди­ня­ет­ся, сно­ва поло­жи­те фару в духов­ку для про­гре­ва на несколь­ко минут, немно­го уве­ли­чив тем­пе­ра­ту­ру в пре­де­лах нор­мы. Не рас­щеп­ляй­те соеди­не­ние насиль­но, пока не про­су­не­те нож по все­му пери­мет­ру. Откры­вай­те фару мед­лен­но, что­бы ниче­го не повредить.

Когда раз­де­ли­те две части фары, исполь­зуй­те нож, что­бы собрать гер­ме­тик. Что­бы отчи­стить остав­ший­ся гер­ме­тик может потре­бо­вать­ся сно­ва про­греть часть фары в духов­ке в тече­ние 10 минут. После раз­де­ле­ния, отло­жи­те части фары, что­бы они осты­ли. Поста­рай­тесь не тро­гать внут­рен­ние дета­ли. На отра­жа­те­ли могут лег­ко оста­вать­ся отпе­чат­ки паль­цев. Если потом уби­рать загряз­не­ния, то могут появить­ся царапины.

Как собрать фару обратно?

Суще­ству­ет мно­же­ство спо­со­бов гер­ме­ти­зи­ро­вать фару.

• Мож­но исполь­зо­вать бути­ло­вую лен­ту ( 3M Windo-Weld Ribbon Sealant / Glass Setting Butyl Tape). Нуж­но нане­сти лен­ту в паз по пери­мет­ру фары, разо­греть (120 гра­ду­сов по Цель­сию, в тече­ние 7 минут) и соеди­нить две поло­вин­ки фары вме­сте. После охла­жде­ния срежь­те оста­ток лезвием.
• Мож­но исполь­зо­вать поли­уре­та­но­вый клей-герметик.
• Вос­ста­но­вить соеди­не­ние мож­но сили­ко­но­вым гер­ме­ти­ком, но он менее надё­жен, чем поли­уре­та­но­вый. Во вре­мя соеди­не­ния мож­но нагреть его феном.
• Горя­чий клей исполь­зо­вать не жела­тель­но, так как он может потрес­кать­ся при морозе.
• После нане­се­ния ново­го клея-гер­ме­ти­ка нуж­но соеди­нить и сжать две части фары вме­сте. Не долж­но остать­ся зазо­ров. В соста­ве фар быва­ют метал­ли­че­ские ско­бы-зажи­мы, либо пла­сти­ко­вые защёл­ки. Они как раз при­го­дят­ся на этом эта­пе, что­бы две части фары были при­жа­ты вме­сте от 30 минут до часа.

Если на про­зрач­ной части фар есть цара­пи­ны или помут­не­ния, то так­же може­те про­чи­тать ста­тьи о пра­виль­ной поли­ров­ки фары и покры­тии фар лаком.

Разбираем фару на герметике и собираем обратно своими руками

Забегая вперед, хочу обратить внимание на то, что для успешно реализации работ необходимо запастись не только инструментом, но и временем. Спешка в данном процессе абсолютно ни к чему. Также стоит учитывать тот факт, что автомобильные фары делятся на:

1. разборные — склеенные на мягкий герметик;
2. условно не разборные — применяется жесткий герметик, который после засыхания становится твердым. В этом случае процесс разборки фары наиболее трудоемкий и лучше доверить его опытным мастерам.

В данной статье мы узнаем как разобрать фару на герметике и собрать обратно своими руками. Для склейки стекла и корпуса использовался бутиловый шнур. Его относят к мягким герметикам, а следовательно фара у нас — разборная.

Разобрать фару в домашних условиях с применением подручных средств довольно рискованное занятие, поскольку испортить корпус и/или стекло достаточно просто.

Многие считают, что имея монтажный фен и некоторое количество инструмента в гараже позволит сэкономить на работе. Но что может пойти не так? — спросите Вы. В результате неопытных действий, может случиться следующее:

• испорченная геометрия стекла фары или корпуса фары в результате термического воздействия;
• частичное повреждение канавки корпуса — чаще всего случается если для снятия стекла фары используют отвертку;
• сломанное стекло фары — процесс демонтажа стекла должен быть плавным, иначе оно лопнет;
• негерметичное примыкание стекла к корпусу — вызвано в результате недостаточного разогрева нового герметика или стекло не плотно помещено в канавку корпуса.

Как снять стекло фары с герметика

После демонтажа фары с автомобиля ее необходимо очистить от пыли и грязи. Удалить скобы, которые держат стекло.

Далее необходимо хорошенько прогреть фару. Для этого используются специальные духовые шкафы, в которых нагретый воздух постоянно циркулирует и распределяется по камере.

Этот процесс не быстрый и длиться в течении 10-15 минут. При этом температура внутри достигает 120-140 градусов Цельсия. Нужно быть очень внимательным, чтобы не перегреть пластик.

Секрет в том, чтобы горячие потоки воздуха не воздействовали напрямую на фару. В таких термокамерах деталь прогревается равномерно вместе с клеевым составом и снять стекло фары с герметика, который становится желеобразным, практически не составляет труда.

Но как быть если нет такого шкафа? Можно использовать монтажный (строительный) фен. При этом важно помнить, что этот термофен подает воздух направлено, а следовательно участки фары будут греться точечно и быстро. Риск испортить пластиковые детали очень высок.

Чтобы снять стекло фары с герметика своими руками, можно соорудить короб с крышкой, в который помещают фару, при этом контролируют равномерность прогрева. Горячий поток воздуха в таком самодельном устройстве не должен быть направлен на деталь.

Второй способ — это греть феном и делать это мы не рекомендуем, особенно если нет опыта. Нагревать необходимо непосредственно саму канавку, при этом движения должны быть зациклены по периметру корпуса фары. Удерживать горячий фен на одном месте нельзя. Также не стоит подносить носик термофена слишком близко. Температура не должна быть высокой.

После того как герметик станет мягким, необходимо при помощи съемника поддеть стекло фары и медленно начать демонтаж.

Порядок разборки выключателей света: одно-, двух- и трехклавишные выключатели

Часто для устранения неисправностей требуется разобрать или снять выключатель света. Процесс нетрудоемкий, при элементарных знаниях и навыках позволяет быстро справиться, если четко следовать правилам. Особое внимание при работе с электричеством нужно уделить правилам личной безопасности – электрическая сеть в помещении должна быть обязательно обесточена.

1. Инструменты, необходимые для разборки выключателя
2. Особенности процедуры разборки
3. Отключение электричества
4. Снятие клавиши
5. Снятие рамки
6. Как разбирается выключатель
7. Отключение проводов
8. Типичные ошибки в работе

Инструменты, необходимые для разборки выключателя

Для разборки выключателя понадобятся отвертки. Чаще всего используется плоская

Чтобы открыть выключатель света, нужно подготовить весь необходимый инструмент и материалы для работы. Для демонтажа выключателей потребуется вооружиться несколькими отвертками – самая распространенная и часто используемая отвертка плоская.

Крестовая отвертка понадобится при условии, что в конструкции выключателя имеются винты крестообразной формы.

Особенности процедуры разборки

Существует несколько видов переключателей, каждый из них имеет свои нюансы разборки. Чтобы благополучно справиться с поставленной задачей, нужно с ними ознакомиться.

• Тройные переключатели чаще всего применяются в комнатах с подсветкой на потолке, большим количеством софитов и прочих осветительных приборов. Особенность таких конструкций – тонкие клавиши. Процесс демонтажа начинается с поочередного их удаления. Большинство современных моделей оснащено специальными отверстиями для беспрепятственного снятия элементов.

Для демонтажа диммера необходимо снять поворотную ручку

Проходные переключатели имеют аналогичную конструкцию. Единственная разница – количество проводов, поскольку их подключение осуществляется одновременно в нескольких удаленных друг от друга местах.

Отключение электричества

Перед разборкой выключателя нужно обесточить линию, по которой поступает питание к прибору

Прежде чем демонтировать розетку или переключатель, важно отключить подачу электроэнергии. В помещении проводка разветвленная, имеется несколько линий. Каждая из них предназначена для освещения, розеток, переключателей и т.д.

С помощью автомата на распределительном щитке отключается питание, на его выходе проверяется напряжение. Если возникают трудности в этом вопросе, лучше полностью обесточить помещение, отключив вводный автомат.

Существует распространенная проблема, на которую следует обратить внимание. Неопытные электрики достаточно часто подключают к автомату нулевой провод вместо фазного. Такая схема будет вполне работоспособной, но проводка освещения будет находиться всегда под напряжением. Чтобы устранить неполадку, нужно сделать изменения в схеме подключения.

Снятие клавиши

Для снятия клавиши необходимо подтянуть ее на себя

Приступать к разбору выключателя нужно с клавиш, поскольку с ними демонтировать конструкцию не представляется возможным.

Самый простой в реализации способ – большим пальцем по направлению к стене нажать на клавишу, другими пальцами ухватиться по бокам за образовавшийся выступ и, приложив небольшие усилия, потянуть клавишу к себе. Если человек боится не рассчитать силу и сломать деталь, можно воспользоваться любым плоским и твердым предметом, например, ножом, плоской отверткой. Однако предпочтительнее все делать вручную, поскольку вероятность поцарапать или повредить деталь сводится к минимуму.

Современные модификации выключателей оснащены специальными отверстиями по бокам клавиш. Такая конструкция снимается без особых усилий и риска повредить ее целостность.

В двухклавишном или трехклавишном выключателе после снятия первого остальные удаляются аналогичным способом.

Снятие рамки

Снятие корпуса выключателя

Следующий этап в разборке электрической конструкции – снятие рамок. Крепиться к основанию они могут двумя способами – зажимным или винтовым.

В последнем случае рамки закрепляются миниатюрными винтами, которые с помощью крестообразной или плоской отвертки раскручиваются за считаные секунды. В первом случае рамки крепятся за счет специальных зажимов, для демонтажа их достаточно просто отогнуть. Для ускорения процесса сначала снимают один зажим, а потом приступают ко второму.

Как разбирается выключатель

Прежде чем приступать к снятию основного механизма, нужно найти жилу, к которой подключена фаза. Для этого на переключатель подается напряжение и с помощью индикатора проверяется его наличие на контактах. Далее клавиша переключается в другое положение и повторно проводится проверка.

Если во всех случаях индикатор показывает наличие напряжения, к нему подключена питающая фазная жила. Вторая жила должна быть отходящей на лампу. Общее количество проводов не должно волновать, поскольку напряжение подается лишь на один. После проверок подача электроэнергии снова отключается.

Распорные лапки держат винты крепления, которые упираются в боковые стенки монтажного корпуса. Если винты ослабить, весь механизм должен беспрепятственно выйти из стены. Если же он закреплен винтами, их следует предварительно вывернуть.

Далее обязательно отвинчивают винты крепления и вынимают из углубления в стене. После этого на механизме проверяется напряжение при помощи отвертки-индикатора. Вводные жилы обязательно должны быть закреплены самозажимающими клеммами. Чтобы с легкостью извлечь жилы из разъема, достаточно приложить силу к рычажкам фиксации. Сначала отсоединяют и изолируют фазный провод. Далее его снова подключают к контакту фазы нового или отремонтированного старого переключателя.

Фаза должна подключаться к неподвижному контакту, а отводящие – к подвижному. Если все вышеописанные действия были выполнены правильно, клавиша остается прижатой сверху в положении «включено» и снизу – в положении «выключено».

Отключение проводов

Большинство моделей переключателей оснащены специальным болтовым соединением, к которому крепятся провода. При демонтаже, как правило, достаточно просто ослабить болт и немного потянуть на себя.

Если демонтируемое устройство нужно заменить новым, все провода обязательно изолируются и маркируются разными цветами, чтобы при установке их не перепутать.

Типичные ошибки в работе

Самые распространенные ошибки – чрезмерное приложение силы при снятии клавиш и рамок. Это приводит к деформации и появлению царапин и нарушению целостности детали. В этом случае требуется приобретать новые переключатели, поскольку отдельно составляющие к ним не продаются.

Самая опасная ошибка – пренебрежение правилами личной безопасности, что несет прямую угрозу не только здоровью, но и жизни человека. Перед проведением работ важно в помещении на щитке отключать подачу электроэнергии.

Как разобрать выключатель фар

Автомобиль оснащен трехрычажным подрулевым переключателем, установленным на рулевой колонке.

Выключатели указателей поворота, дальнего света, омывателей и очистки стекол имеют общий корпус.

Схема подключения подрулевого переключателя

Переключатели, расположенные под рулевым колесом автомобиля ВАЗ-2107, при первых признаках неисправности требуют, прежде всего, найти причину, по которой не работает та или иная функция. На схеме показано какие контакты замыкаются между собой в разных положениях. Чтобы найти причину, сначала извлеките устройство и попытайтесь определить неисправность самостоятельно. Если не работают дворники или омыватель, перейдите сюда

Причин поломки не так много, но часто возникает необходимость замены устройства на новое. Итак, чтобы определить причины выхода из строя лепестковых переключателей, рассмотрим, из каких частей они состоят, а для этого нам поможет фото. Переключатели Ваз-2106 отличаются от 07 тем, что имеют три фиксированных положения переключателя освещения:
1) Габариты;
2) Ближний и габариты;
3) Дальний и габариты.

У 2107 же, габариты и свет включаются клавишей.

Переключатель подрулевой Ваз классика

Конструкция выключателей неразборная. При возникновении проблем с работой рычагов управления, разберите их и попытайтесь произвести ремонт. Если даже он выйдет из строя, вы всегда сможете купить новый компонент.

Снимают подрулевой переключатель на автомобиле ВАЗ-2107 в следующем порядке:

1. Отключите автомобиль от источника питания и снимите рулевое колесо.
2. Далее снимаем кожух, фиксирующий вал рулевой колонки, на котором закреплены рычаги управления. Для этого крестовой отверткой открутите 4 винта и самореза.
3. После снятия корпуса переходим к самим рычагам. Отсоедините планку кабеля питания.
4. Открутите винт, удерживающий переключатели, расположенный в нижней части.
5. Ослабив крепление, вы сможете снять выключатель без особых усилий.

Теперь устройство можно отремонтировать, предварительно проверив его на наличие повреждений. Если их нет, очистите контакты в блоке разъемов и подогните просевшие пружины. Также проверьте, не был ли отпаян провод от блока. После ремонта необходимо проверить, устранили ли вы проблему. Для этого соедините колодки и установите клеммы на аккумулятор, если все функции работают, значит, ремонт прошел успешно.

Как производится замена устройства

Если после ремонта лепестковый переключатель не работает, то выхода нет, придется покупать новый. Стоимость такого переключателя на ВАЗ-2107 находится в районе 300-500 рублей. Это не слишком большие затраты для такого важного элемента управления. Теперь наступает время замены, которая заключается в удалении старого и установке на его место нового элемента. Как удалить неработающее устройство, уже известно, поэтому перейдем к делу. Для этого необходимо установить устройство на место, закрепить его и подключить провода питания. Замена не связана с какими-либо трудностями, после чего вы проверяете работоспособность устройства и устанавливаете кожух и рулевое колесо.

Процесс ремонта и замены переключателей под рулевым колесом занимает не более часа, после чего устройство будет работать так, как будто автомобиль только что прибыл из салона.

Еще способ замены переключателя

В автомобиле используется трехрычажный подрулевой переключатель, установленный на рулевой колонке. Выключатели указателей поворота, дальнего света, омывателей и очистителей фар имеют общий корпус.

Порядок замены подрулевых переключателей и выключателя аварийной сигнализации

Снимите крышку с помощью отвертки

2. ключем “на 24” ослабьте гайку, удерживающую рулевое колесо, оставив его заподлицо на валу.

3. выбейте руль из шлицов вала, ударив ладонью по ободу.

4. если его не удается снять таким образом – надавить коленом на обод руля снизу, сбить его, нанеся удар по валу штифтом из мягкого металла.

Наконец, открутите гайку и снимите рулевое колесо.

5. с помощью крестовой отвертки ослабьте четыре болта, с каждой стороны половинок корпуса рулевой колонки.

6. …и один самонарезающий винт, крепящий нижнюю половину к колонне.

7. снимите нижнюю крышку, прорезав пластиковый хомут, крепящий к ней жгут проводов.

8. при снятии верхней крышки не потеряйте резиновое кольцо с замка зажигания.

9. Чтобы заменить выключатель аварийной световой сигнализации, отсоедините его от колодки разъемов и установите новый. Снимите приборную панель (см. Снятие приборной панели).

10. внутри приборной панели отсоедините разъемы жгута проводов, подающие напряжение на подрулевые переключатели:

11. …шесть и два коннектора.

12. Снимите их с нижней части приборной панели.

13. снимите крепежный болт на лопастях с 8-дюймовой гарнитурой.

14. …И снимите их вместе со жгутами проводов с рулевой колонки, сдвинув их вверх вдоль оси.

Установите новые детали в порядке, обратном снятию. При размещении жгутов проводов в нижнем корпусе обязательно закрепите их пластиковым зажимом и убедитесь, что они не касаются карданного шарнира рулевого вала.

Необходимые инструменты и пошаговые фото

Переключатель ручки руля в автомобилях ВАЗ классического семейства, в том числе ВАЗ 2107, предназначен для включения таких электроприборов, как:

• стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла
• ближний и дальний свет

Конструкция этого выключателя достаточно долговечна, но время от времени эту деталь все равно приходится менять. В этой процедуре нет ничего сложного, и даже новичок сможет справиться с этим ремонтом самостоятельно, достаточно иметь под рукой головку на 8 с воротком или трещоткой, а также небольшой удлинитель:

Однако прежде чем приступить к этой операции, необходимо сначала снять рулевое колесо и кожух рулевой колонки. Как только это будет сделано, доступ к выключателю будет свободным, и вы сможете приступить к его извлечению. Сначала отсоедините жгут проводов:

Затем берем гаечный ключ и откручиваем винт, которым крепится эта деталь. Вы можете увидеть это более наглядно на рисунке ниже:

Да, вы можете увидеть его сбоку немного ниже:

Затем берем переключатель сверху и снимаем его с рулевого вала автомобиля ВАЗ 2107:

Конечный результат проделанной работы показан на фотографии ниже:

Стоимость этой детали не так велика и, примерно за 300 рублей, ее наверняка можно найти, если не в магазине, то уж точно в месте авторазборки. Замена выполняется в обратном порядке, и проблем возникнуть не должно.

Осуществляем ремонт устройства

Переключатели, расположенные под рулевым колесом автомобиля ВАЗ-2107, при первых признаках неисправности требуют в первую очередь найти причину, по которой не работает та или иная функция. Чтобы найти причину, сначала извлеките устройство и попытайтесь определить неисправность самостоятельно. Причин поломки не так много, но часто возникает необходимость замены устройства на новое. Итак, чтобы определить причины выхода из строя лепестковых переключателей, рассмотрим, из каких частей они состоят, а для этого нам поможет фото.

Конструкция выключателей неразборная. При возникновении проблем с работой рычагов управления, разберите их и попытайтесь произвести ремонт. Если даже он выйдет из строя, вы всегда сможете купить новый компонент.

Снимают подрулевой переключатель на автомобиле ВАЗ-2107 в следующем порядке:

1. Отключите автомобиль от источника питания и снимите рулевое колесо.
2. Далее снимаем кожух, фиксирующий вал рулевой колонки, на котором закреплены рычаги управления. Для этого крестовой отверткой открутите 4 винта и самореза.
3. После снятия корпуса переходим к самим рычагам. Отсоедините планку кабеля питания.
4. Открутите винт, удерживающий переключатели, расположенный в нижней части.
5. Ослабив крепление, вы сможете снять выключатель без особых усилий.

Теперь устройство можно отремонтировать, предварительно проверив его на наличие повреждений. Если их нет, очистите контакты в блоке разъемов и подогните просевшие пружины. Также проверьте, не был ли отпаян провод от блока. После ремонта необходимо проверить, устранили ли вы проблему. Для этого соедините колодки и установите клеммы на аккумулятор, если все функции работают, значит, ремонт прошел успешно.

Чем заменить сломанное устройство

Если после ремонта лепестковый переключатель не работает, то выхода нет, придется покупать новый. Стоимость такого переключателя на ВАЗ-2107 находится в районе 300-500 рублей. Это не слишком большие затраты для такого важного элемента управления. Теперь наступает время замены, которая заключается в удалении старого и установке на его место нового элемента. Как удалить неработающее устройство, уже известно, поэтому перейдем к делу. Для этого необходимо установить устройство на место, закрепить его и подключить провода питания. Замена не связана с какими-либо трудностями, после чего вы проверяете работоспособность устройства и устанавливаете кожух и рулевое колесо.

Процесс ремонта и замены переключателей под рулевым колесом занимает не более часа времени, после чего устройство будет работать так, как будто автомобиль только что выехал из автосалона.