Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить реостатный выключатель

Автомат плавного включения и отключения освещения

21 Мар 2017г | Раздел: Работы читателей

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Просматривая статью о регуляторе мощности паяльника, я сразу вспомнил о давно собранной и хорошо отрекомендовавшей себя схеме плавного включения и выключения освещения, которая была опубликована в журнале Радио №10 1981г., стр.54.

В приведённой конструкции при включении свет за 1,5 – 2 секунды плавно загорается до максимума, а при выключении гаснет так же плавно (как в кинотеатре) за 1,5 – 2 минуты. Эта конструкция очень здорово подходит применительно к ночнику, бра или люстре, правда применяться в светильниках должны только лампы накаливания. Очень важно, что использование предлагаемой схемы намного увеличивает срок службы ламп накаливания, поскольку у них есть характерная особенность очень часто перегорать в момент обычного включения.

Я повторил эту схему с теми же номиналами резисторов, но вместо германиевых транзисторов и диодов использовал кремниевые.

В качестве регулирующего элемента применил тиристор VD5 PCR406J от китайской ёлочной гирлянды, поэтому размеры печатной платы получились 40х30мм, что идеально подходит к размерам коробочки от управления гирляндой.

Чтобы схема работала во всём диапазоне напряжений от 0 до 220 В применён диодный мост VD6VD9, составленный из отечественных выпрямительных диодов КД105В. Диоды в развязках VD1VD3 я использовал КД522В, но можно использовать и импортный аналог 1N4148. Мощность гасящего резистора R7 уменьшена до 0,5Вт, а номинал увеличен до 68 кОм, все остальные резисторы МЛТ 0,125.

Увеличение номинала гасящего резистора R7 обеспечивает ток стабилизации стабилитрона VD4, основного нагрузочного элемента схемы, в пределах 10–15мА, что является его номинальным током стабилизации. В данном случае схема работает в нормальном режиме без какого-либо нагрева резистора R7.

Напряжение питания после гасящего резистора соответствует напряжению стабилизации стабилитрона VD4 (можно применить стабилитроны Д814 с буквенными индексами А – Д и напряжением стабилизации 7 — 12 В). У меня применён стабистор КС210Б – двуханодный стабилитрон, при использовании которого соблюдать полярность включения не требуется, а вот при применении обычного стабилитрона соблюдать полярность очень важно, так как если ошибиться, то стабилизации напряжения не будет.

При повторении схемы ставилась задача применения транзисторов на кремниевой основе, а так же хотелось максимально уменьшить габаритные размеры печатной платы. В приведенном варианте схема завелась с пол оборота, то есть хочу отметить, что при правильном монтаже и исправности применённых радиоэлементов всё должно заработать сразу.

Настройка минимальная и заключается только в подборке номиналов конденсаторов С1 и С2. Увеличение ёмкости конденсатора С1 приводит к увеличению времени плавного погасания ламп, а уменьшение ёмкости С2 к увеличению времени плавного зажигания ламп. В качестве нагрузки использовалась настольная лампа с мощностью лампы накаливания 40 Вт.

Собранную и проверенную в работе конструкцию прилагаю на фото, но это чисто проверочный вариант, так как при создании собственной конструкции Вам, возможно, придётся применить свою смекалку и адаптировать схему под свой светильник. Если плата упакована в коробочке от ёлочной гирлянды, то её можно расположить около выключателя или спрятать где-нибудь поблизости. Из коробки выходят четыре провода – два на новый выключатель и два к уже установленному.

При мощности нагрузки до 60 Вт предложенный тиристор и диоды себя вполне удовлетворяют, а вот для мощности от 200 Вт и более необходимо применять выпрямительный мост и тиристор, рассчитанные на бóльший ток в соответствии с мощностью светильника. В моём первом варианте нагрузкой схемы была люстра суммарной мощностью 360 Вт и применены диоды Д245 и тиристор КУ202Н, и при этом никаких радиаторов не потребовалось. Сейчас в продаже имеется много мощных диодов, а так же диодных мостов, например KBL406.

Чтобы задействовать установку для работы к уже подключённой люстре необходимо два контакта диодного моста, идущие на переменку (у диодного моста эти выводы обозначены значком «

»), подключить к клеммам выключателя, который должен находиться в разомкнутом состоянии, а так же установить рядом дополнительный выключатель, управляющий работой схемы.

Хочу немного сказать о применяемых транзисторах. В схеме могут работать практически любые транзисторы. Из отечественных вариантов хорошо подойдут КТ502, КТ503, КТ3102, КТ3107 с любым буквенным индексом. У меня для экономии места задействованы VT1, VT4КТ315 и VT3 КТ361. Величина коэффициента усиления транзисторов не имеет особого значения, хотя транзистор VT2 КТ3107, управляющий работой генератора импульсов, применён с немного бóльшим коэффициентом усиления h21э. Он поставлен скорее для перестраховки, но КТ502 или КТ361 то же должны работать надёжно.

При создании принципиальной электрической схемы применялась программа «sPlan 6.0», а разводка печати производилась в программе «Layout40». Файл печатной платы можно скачать по этой ссылке.

ВАЖНО! Данная конструкция имеет бестрансформаторное питание, поэтому все операции необходимо проводить при отключённой сети во избежание поражения электрическим током!

Желаю успеха в создании конструкции!
Алексей Жевлаков, г. Москва.

Как подключить реостат в электрическую цепь постоянного тока

Назначение реостатов

По своему назначению реостаты делятся на следующие виды:

  • пусковые, служащие для снижения пускового тока при запуске электродвигателя;
  • пускорегулирующие, использующиеся преимущественно в двигателях постоянного тока, а также при переменном напряжении в случае асинхронного электродвигателя с фазным ротором;
  • нагрузочные, создающие сопротивление в электрической цепи;
  • балластные, необходимые для поглощения излишков энергии, возникающей например при торможении электродвигателя.

Реостаты применяются и для ограничения тока в обмотке возбуждения электрических машин постоянного тока. Благодаря этому получается добиться снижения скачков электрического тока и динамических перегрузок, способных повредить как сам привод, так и подключенный к нему механизм. Применение сопротивления при пуске продлевает срок службы щеток и коллектора.

Особым видом реостатов является потенциометр. Это делитель напряжения, в основании которого лежит переменный резистор. Благодаря ему в электронных схемах можно использовать различные напряжения, не используя дополнительные трансформаторы или блоки питания. Регулировка силы тока при помощи реостата широко используется в радиотехнике, например, для изменения громкости звучания динамика.

Принцип действия

Принцип действия всех реостатов схож. Наиболее простую конструкцию и визуально понятный принцип действия имеет ползунковый реостат. Подключение в цепь его происходит через нижнюю и верхнюю клеммы. Конструкция выполнена таким образом, что ток проходит не поперек витков, а через всю длину провода, выбранную ползунком. Это происходит благодаря надежной изоляции между проводниками.

В большинстве положений бегунка задействована лишь часть реостата. При этом изменение длины проводника приводит к регулированию силы тока в цепи. Для уменьшения износа витков ползунок имеет скользящий контакт, часто выполняемый из графитного стержня либо колесика.

Реостат имеет возможность работать в режиме потенциометра. Для этого, выполняя подключение, необходимо задействовать все три клеммы. Две нижние используются в качестве входа. Они подключаются к источнику напряжения. Верхняя и одна из нижних клемм являются выходом. При перемещении ползунка напряжение межу ними регулируется.

Помимо потенциометра возможен и балластный режим работы реостата, когда необходимо создать активную нагрузку для потребления энергии. При этом необходимо учитывать какие рассеивающие способности имеет аппарат. Избыточное тепло может вывести прибор из строя, поэтому рекомендуется производить включение реостата в сеть, предварительно выполнив расчет по рассеиваемой мощности и в случае необходимости обеспечить достаточное охлаждение.

Разбор схем подключения

Перед началом всех работ необходимо определиться с типом и маркой светорегулятора, лишь после этого можно выбирать возможный способ подключения.

В самых простых диммерах имеется только 2 клеммы. Схема подключения диммера с выключателем более сложная. Порядок монтажа определяется в зависимости от того, в скольких светильниках будет регулироваться освещение. Регулятор может быть связан как с одним, так и с несколькими источниками света. Перед монтажом диммера необходимо выяснить, будет ли лампа работать в связке с диммером. При возникновении проблем со светодиодными лампами их придется заменить.

Простейшая схема позволяет подключить светорегулятор в сеть 220 В. Для такой схемы лучше всего подойдет моноблочный регулятор.

Виды реостатов

Популярным видом реостатов, применяемых в промышленности и электротранспорте, например, трамваях, является устройство, выполненное в виде тора. Регулирование происходит при вращении ползунка вокруг своей оси. При этом он скользит по обмоткам, расположенным тороидально.

Реостат в виде тора меняет сопротивления практически не создавая разрыва в цепи. В полную противоположность ему выступает рычажный вид. Резисторы расположены на специальной раме, и их выбор происходит при помощи рычага. Любая коммутация сопровождается разрывом контура. Помимо этого в схемах с рычажным реостатом отсутствует возможность плавного регулирования сопротивления. Все переключения приводят к ступенчатым изменениям параметров сети. Дискретность шагов зависит от количества резисторов на раме и диапазона регулирования.

Читать еще:  Блоки предохранитель выключатель типа бпв

Как и рычажные, штепсельные реостаты регулируют сопротивление ступенчато. Отличительной особенностью является изменение параметров сети без разрыва цепи. При нахождении штепселя в перемычке, большая часть тока идет вне сопротивления. Количество возможных вариантов включения зависит от размера магазина. Вытаскиванием штепселя происходит перенаправление тока в резистор.

К специфичным видам можно отнести ламповые устройства и жидкостные реостаты. В связи с рядом недостатков данные приборы не нашли широкого распространения. Жидкостные реостаты можно встретить лишь в взрывоопасной среде, где они выполняют функции управления двигателем. Ламповые можно встретить в лабораториях и на уроках физики, так как их надежность и точность недостаточны для повсеместного использования.

Конструктивные особенности

По материалу изготовления разделяют реостаты:

  • металлические, получившие наибольшее распространение;
  • керамические, наиболее часто используемые при небольших мощностях;
  • угольные, до сих пор используемые в промышленности;
  • жидкостные, обеспечивающие максимально плавное регулирование.

Отвод тепла может быть как воздушным, так и водяным или масляным. Жидкостное охлаждение применяется при невозможности рассеять тепло с поверхности резистора. Для повышения теплоотдачи может использоваться радиатор с вентилятором.

Датчики, основанные на реостатах

Между положением ползунка реостата, его сопротивлением, силой тока в цепи и напряжением существуют прямые зависимости. Эти особенности лежат в основе датчика угла поворота. Каждому положению ротора в таком устройстве соответствует определенная электрическая величина.

Постепенно такие датчики вытесняются магнитными и оптическими аппаратами. Связанно это с тем что характеристика зависимости угла и сопротивления, помехонеустойчива от влияния температурного воздействия. Также свою долю в вытеснение реостатных датчиков вносит переход к цифровым системам. Резистивные измерители можно встретить только в схемах, использующих аналоговые сигналы.

Реостат печки отопления салона

Понять о том, что неисправен реостат печки отопления салона можно по следующим признакам:

  • салон не прогревается, несмотря на то, что температура двигателя достигла номинала;
  • печка не включается в одном или нескольких режимах;
  • блок реостатов при прозвонке мультиметром показывает значения близкие к короткому замыканию либо обрыву.

Частой неисправностью реостата бывает выход из строя термопредохранителя. При этом печка может включаться только в одном из режимов. Менять полностью весь блок нет необходимости, достаточно перепаять новый предохранитель, с такими же номинальными параметрами.

Электрические реостаты нашли широкое применение в промышленности, технике и автомобилях. Сопротивления используются и для пуска электродвигателей, и в радиотехнике, и в качестве активной нагрузки. Выход из строя резистора способен сделать неработоспособной всю схему в которую он входит.

Как включать реостат в цепь

  • Как включать реостат в цепь
  • Как подключить переменный резистор
  • Как изменяется сила тока в резисторе
  • Учебник по физике, шариковая ручка, лист бумаги.
  • Из каких элементов состоит электрическая цепь
  • Как сделать дроссель
  • Как сделать зарядное устройство автомобильного аккумулятора
  • Как сделать самому тепловую пушку
  • Как подключить резистор
  • Как собрать тепловую пушку
  • Как сделать электрический магнит
  • Как увеличить силу тока
  • Как повысить напряжение
  • Как сделать магнитное поле
  • Как понизить силу тока
  • Как увеличить выделенную мощность
  • Как изменяется ток при изменении сопротивления
  • Как паять диоды
  • Как определить мощность резистора
  • Как выставить ток покоя
  • Как повышать и понижать напряжение
  • Как определить величину сопротивления
  • Как зарядить автомобильный аккумулятор
  • Как подключить амперметр постоянного тока
  • Как изменить электрическую проводимость
  • Как сделать резистор

Переменные и подстроечные резисторы. Реостат.

В одной из предыдущих статей мы обсудили основные аспекты, касающиеся работы с резисторами, так вот сегодня мы продолжим эту тему. Все, что мы обсуждали ранее, касалось, в первую очередь, постоянных резисторов, сопротивление которых представляет из себя не изменяющуюся величину. Но это не единственный существующий вид резисторов, поэтому в данной статье мы уделим внимание элементам, имеющим переменное сопротивление, в частности, переменным резисторам.

Пошаговая инструкция по замене

В ходе работ по установке диммера реостата придется заменить простой выключатель на регулятор. В сеть светорегулятор устанавливается на разрыв фазы.

Нельзя перепутать фазу и ноль. В противном случае произойдет поломка всей схемы. К монтажу светорегулятора необходимо подходить ответственно.

Самая сложная часть всей работы – определить фазный провод:

  1. Выключают автомат, отвечающий за подачу электричества. Света не будет в одной комнате либо во всей квартире.
  2. Работу нельзя начинать, не убедившись в отсутствии напряжения.
  3. После демонтажа выключателя становятся хорошо видны два провода – один из них фазный. Напряжение к нему подводится из распределительной коробки. Для этого к проводу необходимо прикоснуться индикаторной отверткой. Перед этим придется вновь включить напряжение. Если лампочка на отвертке не загорается, то провод, идущий к источнику света, нулевой. Нужный провод обязательно помечают.
  4. Вновь отключают распределительную коробку, собирают схему.

Переменный резистор.

Итак, чем же отличается переменный резистор от постоянного? Собственно, здесь ответ прямо следует из названия этих элементов

Как установить реостатный выключатель

Реле напряжения предназначено для отключения бытовой нагрузки при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети.
В нормальном режиме реле напряжения пропускает через себя весь ток нагрузки, и заодно служит цифровым индикатором уровня напряжения а в некоторых моделях и потребляемого тока.

Согласитесь, это очень удобно, поэтому рекомендуется к установке в каждом домашнем электрощите ввиду того что электрическая сеть подаваемая в дом или квартиру может быть непредсказуемая по своим параметрам.

Простой пример — обрив или отгорания нуля в этажном электрощите что неприкословно приведет к сдвигу фаз где напряжение в розетках квартиры «пойдет в разнос» и может составить даже 400 вольт! Естественно все незащищенные электроприборы которые будут подключены к сети в это время выйдут из строя.

Кроме всего прочего по разным причинам в сети могут появится импульсные «скачки» высокого напряжения или же напряжения может «просесть» до критически опасных низких уровней напряжения при которых домашние электроприборы могут также выйти из строя.

Во всех подобных случаях для защиты домашнего оборудования можно применять реле напряжения. Но все же несмотря на такие полезные его свойства пропускать в розетки только оптимальное напряжение, если в вашей электросети бывают частые понижения напряжения, например в сельской местности где еще старое оборудования местних электростанций, стоит обратить внимание на стабилизатор напряжения.

Несмотря на большое изобилие производителей выпускающих реле напряжения разных моделей у всех моделей принцип работы одинаков и зачастую подключить его не составит проблем.
О выборе, параметрах и правильных схемах подключения реле напряжения можно почитать здесь.

Электрическая схема подключения есть и в инструкции и на самом приборе.

После установки реле напряжения в электрощит наступает момент когда его нужно правильно настроить для надежной и безопасной работы домашней электротехники, особенно холодильников, кондиционеров и другой морозильной, компрессорной и не только, техники..

В реле напряжения можно настраивать напряжения сработки (повышенное и пониженное), а также время повторного включения после восстановления заданных параметров напряжения.
В большинства реле, параметры такие:
Нижний предел 120-200 вольт
Верхний предел 210-270 вольт
Время (повторного) включения нагрузки 5-300 (600) секунд
Максимальный ток нагрузки 40 ампер
Кроме того очень важные и стоит обратить внимание на параметры аварийного отключения (сработки) реле напряжения, качественные модели срабатывают за 0.04 секунды для верхнего предела и 0.06 для нижнего.

По стандарту напряжение в сети может отличаться от номинала не более чем на 10%, а это 198 — 242 вольт и стоит заметить что большинство электрооборудования росчитаны на нормальную работу в таких пределах. В технической документации к каждому электроприбору (оборудованию), как правило указывается и напряжение питания и процент отклонений от номинала. Правда, сейчас введён новый стандарт номинала — 230 вольт, а это значит, что пределы должны быть от 207 до 253 В.

Читать еще:  Автоматический выключатель с индикатором положения контактов

Но на практике если напряжение сети у вас составляет 190-220 Вольт, то верхний предел лучше всего установить на 245 вольт, а нижний предел на 180 В. Но если же напряжение сети 230-245, верхнее лучше установить на уровне 255 вольт, а нижнее 190 В.
Если к данной линии подключены холодильники, кондиционеры или другие приборы с пусковыми рабочими свойствами время восстановления рекомендуется выставлять максимальное 300 сек. Такая выдержка времени подключения отсрочит включение бытовых приборов, и они останутся невредимыми и работоспособными.
Если же такая задержка включения вам не по душе, можно применить два варианта, сделать отдельную линию и отдельное реле напряжения для холодильно-компрессорных устройств и с соответствующей задержкой только для того реле в 300-500 секунд, а на реле всех остальных линий дома настроить 5 секунд включения, или второй вариант — настроить реле напряжения (если оно одно и на весь дом) минимум на 150 секунд, но не меньше.
Если скачки «верхнего напряжения» будут очень частыми, то стоит попробовать увеличить верхний предел на 5 Вольт, а если вниз—то уменьшить. Но не устанавливать более 260 вольт, лучше в таких случаях применять квартирный стабилизатор напряжения.

Вносить параметри напряжений нужно согласно инструкции к конкретному реле напряжения, рассмотрим пример настройки реле напряжения (и тока) фирмы DigiTOP.

Настройка реле напряжения

Чтоб установить (изменить) верхний предел отключения по напряжению – жмем и удерживаем более 5 секунд верхнюю клавишу (стрелка вверх). В правом нижнем углу индикатора обязана появится точка и уровень начнет поочередно изменятся с шагом 1 В. Стрелками «вверх» и «вниз» (верхняя и центральная кнопки) устанавливаем нужное нам значение и отпускаем элементы управления. Через 10 сек происходит автоматический выход из меню, параметры остаются в энергонезависимой памяти до их последующей корректировки. Кроме того происходит настройка нижнего значения, лишь начинаем со стрелки «вниз». В случае если нажать и удерживать две стрелки, мы перейдем в настройку времени задержки на включение с шагом 5 сек. При краткосрочном нажатии на одну либо несколько стрелок, мы увидим параметр, который установлен в памяти прибора.

В некоторых моделях еще есть кнопка «і» . Прибор запоминает значение напряжения, вызвавшего последнее срабатывание. На дисплей это значение можно вывести нажатием этой кнопки.

Настройка защиты по току в реле типу VA-63(32) делается при помощи нижней кнопки в виде символа «пуск». При ее единоразовом нажатии мы увидим на нижнем табло символ «ON» либо «OFF». Удерживая клавишу, переходим в режим настройки и стрелками устанавливаем подходящий вариант. По умолчанию, с завода, контроль тока включен.

При необходимости в некоторых реле напряжения можно произвести калибровку показаний вольтметра и амперметра.
Внимание! Эта операция есть сервисной и обязана производится специалистом, с надлежащими познаниями и устройствами замера напряжения, и исключительно в тех случаях когда часто имеются отличия характеристик питания наружной электросети (отклонение частотных характеристик, искаженная синусоида) что приводит к неверному измерению устройством («реле») настоящего напряжения.

Для исполнения калибровки вольтметра нужно, при отключенном питании, зажать две стрелки (кнопки) устройства и после чего подать входное напряжение. В режиме калибровки, используя внешний цифровой либо стрелочный вольтметр, стрелками на защите подстраиваем показания на верхнем индикаторе под значение нужного нам эталонного устройства. После чего выключаем питание. Конфигурации сберегаются в энергонезависимой памяти.
По мере надобности, переходим к амперметру. Вход в режим его калибровки производится параллельным нажатием средней и нижней кнопки при выключенном питании и его следующем подключении при удержании кнопок. Подстройка в верхнюю сторону либо наоборот вниз на основании показаний эталонного амперметра исполняется нажатием и удержанием стрелок вверх-вниз.
Обратите внимание! Подстройка показаний случается еще медленнее, нежели в первом варианте с вольтметром.

Диммер — как выбрать и установить светорегулятор

Светорегулятор или диммер – это переключатель мощности и регулятор интенсивности освещения. По сути, его конструкция похожа на выключатель, только еще с функциями контроля яркости. Это одновременно и экономия электроэнергии, и увеличение срока службы осветительных приборов. Одна из областей применения диммера – система умный дом.

Диммерный блок состоит из нескольких каналов, объединенных в корпусе (их число может варьироваться от 1 до 24). Конструкция диммеров может быть различной:

  • Настенная (аналог стационарных выключателей);
  • Рэковая (монтируется в рэковую стойку)
  • Подвесная (располагают возле источников освещения.

Как правило, в настенном блоке 12-24 канала (на 1 канал допустимая нагрузка 1-3 кВт), в рэковом – 12 каналов (нагрузка 2-5 кВт), в подвесном – 4 канала (1-3 кВт).

Как выбрать диммер по типу ламп?

Диммеры могут быть универсальными – для любой лампы, и узконаправленными – например, для галогенных низковольтных ламп. Устройство диммеров тоже отличается: регуляторы для ламп накаливания выдерживают напряжение 220 Вольт, нить лампы разогревается, а яркость света зависит от величины подаваемого напряжения. Для люминесцентных и диодных источников освещения приобретают агрегаты с электронным дросселем – он регулирует интенсивность газового разряда. Для галогенных ламп в комплект к диммеру идет трансформатор, который преобразует исходное напряжение до 12-24 Вольт.

Классификация по типу управления:

  • Аналоговые. Сигнал управления – это постоянное напряжение, поступает сигнал от пульта управления;
  • Цифровые. Регуляторы управляются цифровой последовательностью, в основе диммера лежит микропроцессор, который преобразовывает цифровой код в сигнал.
  • Цифро-аналоговые. Такой блок считается универсальным и поддерживает оба типа сигналов.

Управление диммером

Поворотные диммеры

Принцип действия прост: поворачиваете ручку-кнопку – зажигается свет, вращаете ее – регулируете мощность. Отключение – поворот ручки до щелчка.

Нажимные диммеры

Нажимаете кнопку – включается свет, вращением изменяете мощность светового потока. Благодаря вмонтированному микроконтроллеру аппарат может запоминать уровень яркости после выключения и при включении сохраняет его. У некоторых регуляторов 2 или 3 кнопки.

Сенсорные диммеры

Управляются прикосновением к панели или поверхности светильника. Удерживаете палец на сенсоре и плавно регулируете мощность освещения.

Клавишные диммеры

Внешне напоминают обычные выключатели, но нажимом клавиши можно не только включить или выключить, но и контролировать яркость света.

Характеристики светорегулятора

Прежде всего, обратите внимание на мощность: к примеру, цифра 350 W на светорегуляторе – это показатель того, какую суммарную нагрузку он может выдержать. 350 W диммера хватит для изменения освещения 5 лампочек по 60 Вт и 1 на 40Вт. Допустимая мощность зачастую в реале оказывается меньше указанной, это зависит и от коэффициента загрузки каналов. Лучше всего на канал распределять на 30-40% меньше нагрузки, чем написано в техпаспорте. Обращайте внимание и на минимальную мощность: не все приборы способны управлять маломощными осветительными приборами.

Если вы планируете использовать регулятор в помещении с высокими температурами, берите прибор с встроенной системой вентиляции. У диммера должен присутствовать автоматический выключатель (АВ) – при перегрузке или перегреве он отключает аварийный канал.

При покупке внимательно осмотрите прибор, послушайте, как он работает: если вы заметили, что при изменении уровня яркости изменяется и интенсивность гудения блока – значит, в нем есть дросселя, это неплохо. Силовые провода не могут быть меньше 1,5 кв. Платы в основном покрывают синей или зеленой краской, провода должны быть аккуратно увязаны в жгуты. У вентилятора должны быть подшипники – такие агрегаты работают лучше. Радиатор – не меньше 100 кв/см для одного силового элемента, хороша также функция стабилизации напряжения.

Самые популярные фирмы-производители светорегуляторов – LeGrand (Франция), Viko (Турция), Merten (Германия), Gira (Германия), Schneider Electric (Германия), Anya (Франция) и прочие.

Как подключить светорегулятор?

  • Выбирайте светорегуляторы, соответствующие типу лампочек, используемых в помещении, иначе они быстро выйдут из строя;
  • Не устанавливайте диммер в помещениях с высокой температурой (выше 26 градусов), он будет постоянно перегреваться и быстро выйдет из строя;
  • На разрыв идет фазный проводник (его подключают к разъему, маркированному L), ноль подсоединять нельзя;
  • К светорегулятору нельзя подсоединять нагрузки индуктивного и емкостного вида;
  • Мощность агрегата выбирайте с запасом: к примеру, для 3-х лампочек по 100 Вт светорегулятор нужен не менее 500 Вт, 300-ваттный с этим не справится, понадобится усилитель.
Читать еще:  Механический концевой выключатель nice pla13

Стандартная схема подключения диммера

Диммер будет заменой выключателю, фазу ведем на разрыв, а ноль и заземление к светильнику напрямую

Двойной контроль

Очень удобен для длинных комнат и спален. Один светорегулятор устанавливается при входе, второй – на другом конце комнаты.

Диммер и переключатели

В этом случае устанавливаются два переключателя и диммер: регулировать яркость можно будет только в одном месте, а вот включать или выключать – в 2-х или 3-х местах. Хороший вариант для длинных коридоров, лестниц и так далее.

Установка диммера ничем не отличается от монтажа обычного выключателя. Рассмотрим это на примере замены выключателя светорегулятором. Демонтируем старый агрегат, проверяем при помощи индикатора вазы отсутствие напряжения на клеммах, отсоединяем кабель. Проверьте изоляцию и состояние проводов, после чего подсоедините их к клеммам светорегулятора. Аккуратно вставьте диммер на место, зажмите корпус винтами и распорными лепестками, установите защитные и декоративные элементы. Клемма L – для питающего провода, помните об этом. Теперь можно подать напряжение и устанавливать желаемый уровень освещения.

Установка диммера своими руками

Ремонт квартиры своими руками

В этом обзоре мы расскажем об устройстве, которое можно увидеть на прилавках наших магазинов электротоваров, под названием диммер или регулятор яркости ламп накаливания. А также рассмотрим вопрос – как установить диммер своими руками? Свое название «диммер» получил от глагола английского языка «to dim» — становиться тусклым, темнеть. Другими словами, с помощью диммера можно производить регулирование яркости лампы. Что особенно ценно, во время этого действия пропорционально уменьшается и потребляемая мощность.

Содержание

  1. Подключение диммера
  2. Схема и устройство поворотного диммера
  3. Как отремонтировать диммер
  4. Установка диммера видео

Устройство простейшего диммера включает в себя, один поворотный рычаг для регулировки, и пару выводов для подключения, и применяется для регулировки яркости галогенных ламп и ламп накаливания. Не так давно появились диммеры которые могут регулировать яркость люминесцентных ламп.

Ранее регулировка яркости ламп накаливания производилась при помощи реостатов, мощность которых равнялась или была больше мощности нагрузки. Кроме того во время понижения яркости лишняя мощность не экономилась, а просто бесполезно рассеивалась в виде выделения тепла на реостате. Естественно ни какой речи об экономии не шло, её просто не было. А применялись подобные приборы там, где было необходимо только регулировать яркость – к примеру, в театрах.

Так было пока не появились замечательные полупроводниковые приборы – симистор и динистор. Современные диммеры работают именно на основе этих элементов.

Подключение диммера

Подключение диммера производиться по очень простой схеме. Он, как и обычный выключатель включается в разрыв электронной цепи питания нагрузки, подаваемой на лампы. По своему креплению и установочным габаритам диммер аналогичен выключателю. Вследствие этого установка его производится абсолютно так же, как и выключателя в монтажную коробку, и сам порядок действий при установке диммера не отличается от порядка при установке обычного клавишника (Установка выключателя своими руками). Единственное дополнительное условие, которое заявляет производитель – это соблюдение подключения выводов к нагрузке и к фазе.

Все современные диммеры, можно отнести к двум группам — роторные или поворотные (с регулятором) и кнопочные или электронные, с управлением при помощи кнопок.

Во время регулирования (диммирования) ручкой, яркость будет зависеть от угла поворота. В этом плане кнопочный диммер гораздо более гибок. Можно, например, подключить некоторое количество кнопок в параллель, и производить управление диммером из разных мест. Конечно, это в теории, на практике же есть определенные ограничения, такие как максимальная длина кабелей — примерно 10 метров, к тому же схема критична к наводкам и помехам. Вследствие этого нужно строго придерживаться рекомендаций производителя по установке.

Также существуют диммеры с дистанционным управлением, по инфракрасному или радио каналу.

Цены диммеров с кнопками и регулятором отличаются примерно на порядок, поскольку кнопочный диммер обычно собирают с использованием микроконтроллера. Из-за этого поворотные диммеры, гораздо более распространены.

установка диммера своими руками

Перед тем как купить диммер, необходимо рассчитать суммарную мощность всех ламп, работа которых им будет регулироваться. К примеру, в вашей комнате установлено шесть ламп по 60 Вт, следовательно их суммарная мощность будет равняться 360 Вт. С такими вводными данными лучше взять диммер мощностью 500 Вт, поскольку ему необходим запас мощности. Не нужно нагружать диммер на полную мощность, так как его перегрев приведет к выходу из строя или даже возгоранию. При выборе диммера сенсорного типа есть один нюанс – для их установки необходимо заземление.

Как установить димер

Начинать демонтаж старого выключателя нужно с отключения электричества и проверки того, что напряжение не поступает, затем выньте клавишу и уберите рамку, отвинтив болты, ослабьте монтажные лапки и достаньте выключатель и отсоединив кабеля.

Произведите подключение и установку диммера. Просто пошагово повторите весь процесс, который делали, демонтируя старый выключатель, только на этот раз в обратном порядке. Единственное надо помнить, что в отличие от стандартного выключателя, который работает независимо от порядка подвода проводов, к диммеру нужно правильно подключить отходящий и входящий (фаза) провода. Клемма устройства, обозначенная буквой L (линия), предназначена как раз для питающего кабеля.

Схема и устройство поворотного диммера

На самом деле устройство поворотного диммера очень простое, но может иметь отличия у различных производителей. При этом главная разница — в качестве комплектующих и самой сборки.

Основной принцип работы схемы диммера таков. Для того чтобы загорелась лампа, нужно чтобы через симистор прошел ток. Это произойдет, когда между электродами симистора А1 и G появится необходимое напряжение. А появляется оно вот как.

схема подключения диммера

Конденсатор начнет заряжаться при начале положительной полуволны через потенциометр R. Ясно, что скорость заряда будет зависеть от величины R. Иначе говоря, меняется фазовый угол потенциометром. Когда на конденсаторе напряжение достигает величины, необходимой для открытия динистора и симистора, симистор открывается.

Другими словами, лампочка горит до конца полуволны, поскольку его сопротивление становится слишком мало. Аналогично происходит и с отрицательной полуволной, вследствие того что триак и диак — устройства симметричные, и им без разницы, в какую сторону направлен поток тока через них.

В итоге получаем, что на активной нагрузке напряжение представляет из себя «фрагменты» положительных и отрицательных полуволн, которые идут друг за другом с 100 герцовой частотой.

От величины номиналов резисторов и конденсаторов будет зависеть конечная и начальная точки зажигания, а кроме этого и стабильность горения лампы. Наименьшее горение лампы будет, при наименьшем сопротивлении поворотного резистора R1.

Если вы энтузиаст, то можете попробовать самостоятельно собрать диммер. Существует огромное количество разных схем самодельных диммеров различного уровня сложности

Как отремонтировать диммер

В конце статьи хотелось бы написать несколько строк про ремонт диммеров. Обычно главной причиной поломки становиться короткое замыкание либо превышение максимально допустимых нагрузок. В итоге, как правило, ломается симистор. Который можно заменить, сняв радиатор и при помощи паяльника выпаять симистор из платы. Идеально сразу заменить на мощный, рассчитанный на более высокое напряжение и ток, чем сгоревший. Кроме этого случается, что выходит из строя сам регулятор.

При желании диммер можно применять как простой регулятор напряжения, подключая к нему любую активную нагрузку — чайник, утюг, лампу накаливания, паяльник. Но самое главное – это мощность диммера которая обязана соответствовать нагрузке.

Все, установка диммера завершена. Надеемся, что данная статья смогла полностью ответить на вопрос – как установить диммер своими руками? Удачного Вам ремонта!

Установка диммера видео

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector