Gc-helper.ru

ГК Хелпер
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие контакты замыкает выключатель

Что такое блок-контакты для автоматических включателей и УДТ (УЗО) и для чего они нужны?

Помимо главных цепей и автоматические выключатели, и УДТ (которые часто некорректно именуют как УЗО) могут иметь цепи управления и вспомогательные цепи.

Рассмотрим блок-контакты, которые применяют в цепях управления и вспомогательных цепях автоматических выключателей и УДТ. Они обычно выглядят так:

Рис. 1. Типичный блок-контакт

Блок-контакт представляет собой выключатель с одним или несколькими контактами управления и (или) вспомогательными контактами, который механически приводится в действие автоматическим выключателем или УДТ. Для автоматических выключателей и УДТ выпускают блок-контакт положения (БКП), предназначенный для указания коммутационного положения автоматического выключателя или УДТ, и блок-контакт срабатывания (БКС), предназначенный для указания срабатывания автоматического выключателя или УДТ.

Некоторые производители выпускают также универсальные блок-контакты (БКУ), которые можно использовать и как БКП, и как БКС. Конкретный режим работы универсального блок-контакта задается с помощью встроенного в него переключателя перед установкой блок-контакта на автоматический выключатель или УДТ.

Блок-контакт положения представляет собой блок-контакт, предназначенный для указания коммутационного положения автоматического выключателя или УДТ. Его используют для контроля за коммутационным положением автоматического выключателя или УДТ, а именно: в замкнутом или разомкнутом положении находятся контакты его главной цепи. Причина замыкания и размыкания главных контактов автоматического выключателя или УДТ не имеет никакого значения.

При замыкании главных контактов автоматического выключателя или УДТ замыкающие контакты 1 БКП замыкаются, а размыкающие контакты 2 – размыкаются. При размыкании автоматическим выключателем или УДТ своих главных контактов из-за появления в его главной цепи сверхтока или тока замыкания на землю, под воздействием независимого расцепителя или расцепителя минимального напряжения, а также при ручном управлении автоматическим выключателем или УДТ замыкающие контакты БКП размыкаются, а размыкающие контакты – замыкаются.

1) Замыкающий контакт (ЗК) – контакт, разомкнутый в начальном положении коммутационного устройства и замкнутый в его конечном положении.

2) Размыкающий контакт (РК) – контакт, замкнутый в начальном положении коммутационного устройства и разомкнутый в его конечном положении.

Применение блок-контактов положения во вспомогательных цепях автоматических выключателей и УДТ позволяет выполнить в электроустановке здания систему сигнализации и контроля их коммутационного положения. Кроме того, БКП могут быть использованы в цепях управления других коммутационных устройств, которые применяют в одной электроустановке здания.

Блок-контакт срабатывания представляет собой блок-контакт, предназначенный для указания срабатывания автоматического выключателя или УДТ. Его используют для осуществления контроля за срабатыванием автоматического выключателя или УДТ, которое произошло из-за протекания в его главной цепи сверхтока.

При замыкании главных контактов автоматического выключателя или УДТ замыкающие контакты БКС замыкаются, а размыкающие контакты БКС размыкаются. В исходное положение контакты БКС возвращаются в следующих случаях: при размыкании автоматическим выключателем своих главных контактов из-за появления в его главной цепи сверхтока, при размыкании УДТ своих главных контактов из-за появления в его главной цепи тока замыкания на землю и при отключении автоматического выключателя или УДТ с помощью независимого расцепителя или расцепителя минимального напряжения. При ручном отключении автоматического выключателя или УДТ контакты БКС не меняют своего коммутационного положения.

Блок-контакты срабатывания, как правило, используют во вспомогательных цепях для сигнализации об отключении автоматическим выключателем сверхтока или отключении УДТ тока замыкания на землю, но их можно применять и в цепях управления других коммутационных устройств, установленных в электроустановке здания.

Блок-контакты крепятся с правой или левой стороны автоматического выключателя или УДТ. Они также могут быть установлены на независимый расцепитель или расцепитель минимального напряжения, которые прикреплены к автоматическому выключателю или УДТ.

Также некоторые производители выпускают модификации БКП, которые устанавливают снизу автоматических выключателей с одним размыкающим контактом с одним замыкающим контактом. На полюс автоматического выключателя может быть установлен один из указанных блок-контактов (смотрите рисунок 2).

Рис. 2. Блок-контакты, устанавливаемые снизу автоматических выключателей

Какие контакты замыкает выключатель

Основные неисправности магнитных пускателей
1. Признак неисправности:
«Упрямый козел»
Пускатель не включается
Причина.
а) Нет питания на зажимах верхних контактов, отсутствие «нуля» на корпусе.
Способ устранения.
Проверить питание на зажимах контактов. При отсутствии напряжения, подать питание на контакты. Напряжение должно быть как между контактами, так и относительно корпуса. Если нет напряжения между корпусом, а между фазами присутствует, значит, нет «нуля». Проверить нулевой провод на корпусе.
б) Сработало тепловое реле или неисправны его контакты.
Определить причину срабатывания теплового реле, устранить ее, взвести контакты теплового реле в рабочее положение (после остывания тепловых элементов). Если пускатель не включается, проверить состояние контактов. В случае подгорания последних, зачистить или заменить.

в) Обрыв в цепи управления катушкой
Прозвонить кнопки, катушку, контакты теплового реле и провода, подходящие к ним (стоповая кнопка должна прозваниваться, пусковая прозванивается при нажатии на нее, контакты теплового реле прозваниваются в рабочем положении, выводы катушки должны прозваниваться)), а также проверить правильность соединения схемы: все элементы схемы кроме блок-контактов должны соединяться последовательно, блок-контакты параллельно пусковой кнопке.
При необходимости заменить неисправные кнопки, катушку, контакты теплового реле или само реле, провода.

г) Провода стоповой кнопки подключены к нормально разомкнутым контактам (рис. 2): при одновременном нажатии на пусковую и стоповую кнопку, пускатель включается, при отпускании пусковой кнопки, пускатель работает, при отпускании стоповой кнопки, пускатель отключается.
Проверить, к какой группе контактов подключены провода на стоповой кнопке (см. рис. 1). Контакты должны быть нормально замкнутыми. В противном случае переподсоединить провода на нормально замкнутые, в отсутствии последних, заменить кнопку.

д) Перепутаны провода кнопок (рис. 3).
Прозвонить блок-контакты и между стоповым и средним проводом кнопок. В случае электрической связи между блок-контактами, а связь между проводом стоповой кнопкой и средним проводом кнопок отсутствует, означает, что кнопки перепутаны. Поменять провода пусковой и стоповой кнопок (средний провод остается на месте) местами и вновь прозвонить цепь: блок-контакты не должны прозваниваться (при нажатии на пусковую кнопку, цепь замыкается), а между стоповым и средним проводом должна быть связь, при нажатии на стоповую цепь разрывается.

е) Обрыв перемычки между кнопками.
Прозвонить цепь между стоповой и пусковой кнопкой. При нажатии на пусковую кнопку цепь должна прозваниваться. Если нет цепи, значит обрыв связи между кнопками. Вскрыть кнопку и осмотреть перемычку. Восстановить контакт между кнопками.

При нажатии на пусковую кнопку, пускатель не включается, при нажатии на стоповую, пускатель включается и отключается.

3. «Хозяин, рядом!»
Пускатель включается, но не блокируется

а) Обрыв в цепи блок-контактов.
Прозвонить блок-контакты и провода, подходящие к ним
Зачистить или заменить блок-контакты, устранить обрыв проводов

б) Блок-контакты соединены параллельно стоповой кнопке (рис. 3).
При включении пусковой кнопки, пускатель включается, удерживая кнопку и нажимая на стоповую, пускатель не отключается. При отпускании пусковой кнопки, пускатель не работает.
Проверить соединение блок-контактов.
Посадить провода блок-контактов на пусковую кнопку. Если схема собрана согласно рис.4, то провод, соединяющий блок-контакт со стоповой кнопкой отсоединить и соединить с пусковым проводом и катушкой (рис. 1).

4. «Сам себе режиссер»
Пускатель самостоятельно повторно включается и отключается. При нажатии на стоповую кнопку, пускатель отключается, при ее отпускании, все повторяется вновь.
Провода блок-контактов подключены на нормально замкнутые контакты (см. рис. 5).
Проверить, на какие контакты подключены провода блок-контактов.
Установить провода на нормально открытые контакты.

5. «Брызги шампанского».

а) При нажатии на пусковую кнопку происходит короткое замыкание
Контакты пусковой кнопки или (и) блок-контакты включены параллельно катушке (например, как на рис. 6).
Проверить, чтобы параллельно катушке ничего не было подсоединено.
Несмотря на радостное название, ничего хорошего Вам не принесет. Ваше счастье, если автомат быстро сработает (например, АП-50), тогда остается подсоединить цепь управления согласно схемы (рис. 1).

б) Короткое замыкание на нагрузке или в кабеле нагрузке или замыкание между силовыми контактами пускателя.
Отсоединить кабель нагрузки (двигателя). Проверить, нет ли замыкания между нижними контактами. При наличии к. з., осмотреть контакты и корпус крепления контактов. В случае токопроводящих дорожек, прочистить или заменить корпус.
Если контакты «чистые», отсоединить кабель от двигателя и прозвонить кабель и двигатель, найти замыкание и устранить неисправность.

6. «Иду на взлет»
Пускатель гудит, контакты искрят.

Читать еще:  Схема тройного электро выключателя

а) Катушка подключена на низкое напряжение.
Проверить напряжение в цепи катушки.
Если катушка, рассчитанная на 380 В, подключена на 220, второй провод отсоединить от «нуля» и подключить к другой фазе. В, общем, подать на цепь управления, напряжение, соответствующее напряжению катушки.

б) Загрязнились соприкасающиеся части магнитопровода, плотность прилегания частей недостаточно.
Проверить состояние чистоты соприкасающихся частей магнитопровода.
Почистить «железо». Если пускатель все равно гудит, проверить плотность прилегания соприкасающихся частей с помощью копировальной бумаги. Площадь прилегания должна составлять не менее 70% от площади соприкосновения. В противном случае поверхности отшабрить.

в) Нарушены ампер-витки на ярме (неподвижная часть магнитопровода).
Проверить целостность ампер-витков. В случае нарушения произвести ремонт или заменить ярмо.

г) Витковые замыкания в катушке.
Проверить катушку на витковые замыкания.
Заменить катушку.

7. «Курильская сопка»
Катушка греется, дымится, перегорает.

а) На катушку подается завышенное напряжение.
Проверить напряжение на катушке.
Подать напряжение на катушку, соответствующее расчетному катушки.
б) Повреждены, неправильно установлены или отсутствуют возвратные пружины, на контакторах сильно затянуты пружины.
Проверить состояние и установку пружин, ослабить пружину.

в) Витковые замыкания в катушке.
Проверить катушку на витковые замыкания или заменить катушку.
Заменить катушку

8. «Вечный двигатель – Perpetuum Mobile»
При нажатии на стоповую кнопку, нагрузка (двигатель) не отключается

а) Залипание силовых контактов.
Проверить ход подвижных контактов.
Рассоединить контакты и зачистить, при необходимости заменить.

б) Повреждены, неправильно установлены или отсутствуют возвратные пружины.
Проверить состояние и установку пружин.
Установить правильно пружины, при необходимости заменить.

в) Параллельно стоповой (и пусковой) кнопке подключены блок-контакты, контакты теплового реле, еще какая-либо замкнутая связь.
Проверить схему подключения стоповой кнопки (см. рис.1). Если при разъединении контактов теплового реле пускатель отключается, то схема может быть собрана по рис. 7. Провод блок-контакта переподсоединить с вывода стоповой кнопки на средний провод. Средний провод – провод, соединяющий пусковую и стоповую кнопки.
Параллельно стоповой кнопке ничего не должно быть подключено, сама стоповая кнопка включается в разрыв в цепь с катушкой.

г) Неисправны стоповая или (и) пусковая кнопки.
Прозвонить стоповую кнопку. При нажатии на кнопку, цепь должна разрываться. При прозвонке пусковой кнопки цепь должна также быть разомкнута без нажатия на кнопку.
Если цепь не разрывается, отремонтировать или заменить кнопки.

9. «Впереди планеты всей»
При подаче напряжении на пускатель, двигатель сразу запускается без нажатия на пусковую кнопку

а) Провода пусковой кнопки подключены на нормально замкнутые контакты или неисправна кнопка.
Проверить, на какую группу контактов посажены провода, в случае неправильного подсоединения, подсоединить провода на нормально открытые.
Если провода к пусковой кнопке подсоединены верно, прозвонить кнопку. Если кнопка прозванивается без нажатия на нее, перебрать ее и отремонтировать либо заменить на исправную.
б) Параллельно пусковой кнопке подключены контакты теплового реле или другая замкнутая цепь.
Разомкнуть контакты теплового реле. Если при этом контакты пусковой кнопки не прозваниваются, отключить контакты теплового реле и подключить согласно схеме (рис. 1).

в) Параллельно пусковой кнопке включена стоповая кнопка (рис. 8). В случае замкнутой цепи между контактами исправной пусковой кнопки, нажать на стоповую. Если цепь пропадает, стоповую кнопку переставить согласно схеме (рис. 1).

11. «Полет шмеля»
Двигатель сильно гудит, не развивает оборотов, корпус двигателя сильно греется.
Двигатель работает на двух фазах.

а) На верхних контактах присутствуют не все фазы.
Проверить напряжение на контактах между как между корпусом, так и между собой. Если между корпусом есть напряжение на всех контактах, а между контактами не везде, значит присутствует одноименная фаза.
Проверить питание, идущее на пускатель.

б) На верхних контактах напряжение есть.
Отсоединить два провода, идущих к двигателю. Проверить напряжение на контактах и на проводах. Если на одном из контактов отсутствует напряжение, проверить состояние контактов: зачистить или заменить их.
Если на нижних контактах напряжение есть, а на выходе от одного из тепловых элементов отсутствует, данный тепловой элемент следует заменить.
Если нет напряжения на одном из проводов кабеля (провод, оставшийся соединенным с пускателем, должен быть под напряжением), значит нужно искать поиски в обрыве кабеля, или в двигателе.

12. Пускатель не отключается при перегреве двигателя.
а) Тепловые элементы не соответствуют номинальному току двигателя.
Подобрать элементы и откорректировать винтом точное срабатывание реле по току.
б) Пригорели контакты реле.
Проверить, рассоединяются ли контакты, а также их состояние. В случае залипания, попробовать рассоединить их и зачистить либо заменить.
в) Неисправно само тепловое реле.
Протестировать реле на стенде. В случае не срабатывания, отремонтировать или заменить на рабочее.

13. Пускатель работает нормально, двигатель не работает.
Проверить напряжение на входе и выходе пускателя, а также с теплового реле, предварительно отключив два провода кабеля двигателя. Если нет напряжения на верхних контактах, искать причину питания пускателя. Если нет на контактах, смотреть состояние контактов, при необходимости заменить. Если нет напряжения с тепловых элементов, осмотреть их крепеж, при необходимости заменить. Если нет напряжения на проводах кабеля, прозвонить кабель, предварительно отсоединив его от двигателя. Если кабель целый, прозвонить выводы двигателя.
PS
Еще один способ узнать какие провода идут с кнопок не вскрывая корпуса. Отсоединить все три кнопочные провода от пускателя и прозвонить между собой. тот провод, который не будет прозваниваться ни с одним из проводов будет пусковой. чтобы узнать, какой из оставшихся проводов стоповый, а какой общий, нужно нажать на обе кнопки. теперь, тот провод, который не будет прозваниваться ни с одним из проводов, будет стоповым, а провод, не прозванивающийся со стоповым, но имеющий связь с пусковым проводом, будет общим.

Ну вот пока и все. Надеюсь, моя статья пригодиться начинающим электромонтерам. Удачи вам в поиске причин и ремонте пусковой и другой аппаратуры. Пусть Ваше большее время проходит с пользой, а не на долгие поиски всевозможных причин неисправностей.

Почему индикаторная отвертка светится на всех проводах

Современный дом невозможно представить без электричества. Естественно, периодически возникает необходимость ремонта электропроводки, для чего необходимы соответствующие инструменты, одним из которых является индикаторная отвёртка.

При помощи этого приспособления можно определить наличие напряжения, а так же найти фазный провод, но это получается не во всех ситуациях и во время работы иногда появляется необходимость разобраться, почему индикаторная отвертка светится на всех проводах.

Конструкция индикаторной отвертки

Устройства, изготовленные в советское время, имели одинаковую конструкцию и принцип действия. В наше время существует несколько видов таких приборов. Несмотря на это, если электромонтёр знает, как найти фазу и ноль индикаторной отверткой старой конструкции, он легко может это сделать более современным инструментом.

Важно! Все индикаторные отвёртки предназначены для измерений в сетях до 1кВ.

Простейший инструмент с неоновой лампочкой

Это самые простые приборы, известные с середины ХХ века. Индикатор состоит из следующих деталей:

  • Пластмассовый корпус со стальным жалом, имеющим форму отвёртки. Это позволяет использовать прибор не только для поиска фазы, но и в качестве обычной отвёртки.
  • Токоограничивающий резистор сопротивлением 1-2МОм. Его величина не только предохраняет неоновую лампу от сгорания, но и позволяет замыкать цепь через тело человека.
  • Неоновая индикаторная лампочка. Её свечение указывает на наличие напряжения в проверяемом проводнике.
  • Пружина. Прижимает все детали друг к другу и обеспечивает надёжный контакт между ними.
  • Контактная пластина. Может иметь форму кольца или площадки. Во время измерений необходимо дотрагиваться до пластины голой рукой.

Величина тока, протекающего при измерении через инструмент, очень мала и не ощущается руками, но при этом является достаточной для свечения индикатора. Напряжение срабатывания определяется типом лампы и составляет 60-90В.

Индикатор со светодиодом и батарейкой

На смену неоновым индикаторам приходят более современные устройства со светодиодом и питанием от встроенной батарейки. Правила проведения измерений аналогичны отвёрткам с неонкой, но вместо резистора и лампочки внутри находятся биполярный транзистор, батарейка и светодиод.

Информация! Некоторые модели индикаторов позволяют не только определять фазный провод, но и находить его в стене на глубине до 1,5мм.

Умные отвертки электронного типа

Кроме простых устройств, показывающих результат измерений наличием или отсутствием свечения, есть более сложные приборы, имеющие название «мини-мультиметр». Эти аппараты показывают результат на ЖК-дисплее или свечением нескольких светодиодов разного цвета.

Читать еще:  Подбор автоматических выключателей по мощности калькулятор

Как работает индикаторная отвертка

При внешнем сходстве принцип действия индикаторов зависит от конструкции прибора.

Индикаторная отвертка с неоновой лампой

Принцип действия этого устройства основан на протекании активного тока через неоновую лампу. При прикосновении жала отвёртки к проводу, находящемуся под напряжением, ток протекает по цепочке:

  1. 1. провод;
  2. 2. жало отвёртки;
  3. 3. резистор;
  4. 4. пружина;
  5. 5. неоновая лампа;
  6. 6. контактная пластина;
  7. 7. тело человека;
  8. 8. пол;
  9. 9. фундамент;
  10. 10. грунт.

Сила тока при этом составляет не более 0,2мА, что является абсолютно безопасным для здоровья и неощутимым для тела и рук человека.

Индикаторная отвертка со светодиодом

Это более современный инструмент, позволяющий проводить измерения без прикосновения к контактной пластине. При проведении измерений слабый ток, протекающий через отвёртку, усиливается электронной схемой, состоящей из биполярного транзистора и батарейки. Этого достаточно для загорания светодиода.

Наличие светодиода и батарейки позволяет проверить целостность участка провода. Для этого необходимо жалом отвёртки прикоснуться к концу отключённого провода. Одной рукой при этом необходимо дотрагиваться до контактной пластины, второй рукой нужно коснуться другого конца провода.

Информация! Если взять в руку жало отвёртки, а ручкой провести по поверхности стены, то свечение индикатора укажет на наличие фазного провода под слоем штукатурки.

Индикаторные отвертки с дисплеем

Это современные устройства, оснащённые ЖК-дисплеем и переключателем режимов работы. Это позволяет использовать прибор вместо тестера. К сожалению, соотношение цена/качество этих приборов оставляет желать лучшего.

Функциональность таких устройств выше, чем у обычных индикаторных отвёрток, но меньше чем у индикаторов типа «Контакт», показывающих не только фазный провод, но так же величину напряжения и целостность цепи.

Почему индикатор показывает фазу на обоих проводах

Вывод о наличии напряжения на проводах электромонтёры делают по свечению неоновой лампочки или светодиода, но не всегда это указывает на наличие фазы на обоих контактах, поэтому фактически вопрос должен ставиться следующим образом — почему индикаторная отвертка светится на всех проводах.

Есть несколько причин этого явления:

  • Наведённое напряжение или «наводка». В современных зданиях достаточно высокий уровень электромагнитных полей и в проводах, не подключенных к электроприборам, эти поля наводят переменное напряжение. При большой протяжённости кабелей или их расположении рядом с другими проводами величина этого напряжения может быть достаточной для свечения индикатора.
  • Плохая изоляция . Причиной того, почему на нулевом проводе светится индикатор, может быть плохая изоляция между нулевым и фазным проводами. При этом фазный проводник может относиться к совершенно другой линии. В этом случае при обрыве нейтрали индикаторная отвёртка через нулевой проводник покажет фазу в постороннем кабеле.
  • Обрыв ноля . В этом случае свечение индикатора возникает из-за большой длины провода или фаза в этом проводнике может появиться через включённый в сеть электроприбор, например, лампочку.
  • Наличие в нулевом проводнике другой фазы . Эту неисправность можно определить только тестером, вольтметром или другим прибором, которые подключаются к обоим проводам одновременно и показывают величину напряжения. Индикаторная отвёртка укажет только на наличие фаза на обоих проводах.

Причины появления двух фаз

Причиной того, что индикаторная отвертка показывает две фазы действительно может быть наличие двух фаз. Происходит это из-за различных неисправностей электропроводки.

Обрыв нейтрали в линии электропередач или вводном щите

Причиной того, почему индикаторная отвертка светится на всех проводах, может быть обрыв нейтрального провода. Это связано с тем, что современные трёхфазные сети 0,4кВ подключаются к контуру заземления по системе TN и к потребителям проложены 4 провода — 3 фазных и 1 нейтральный.

Из-за того, что нагрузка по фазам распределена неравномерно по нулевому проводнику протекает уравнительный ток. Благодаря этому напряжение между нулевым и фазным проводниками одинаковое на всех фазах.

При обрыве соединения нулевого провода с нейтралью трансформатора равенство нарушается, величина напряжения между фазным и нейтральным проводом в менее нагруженных фазах растёт и между нейтральным проводом и землёй появляется напряжение, величина которого может достичь 100-200В, что достаточно для свечения индикатора.

Высокое сопротивление в нулевом проводнике

Все провода обладают сопротивлением электрическому току, поэтому при расчёте линии электропередач учитывается не только допустимый нагрев, но и падение напряжения, в том числе и в нулевом проводнике.

Дополнительный вклад в падение вносят плохие контакты в местах соединения проводов.

Если нагрузка на электросеть соответствует номинальной, тот напряжение на этом проводе между нейтралью трансформатора и потребителем составляет не более 23В, но при росте нагрузки и её неравномерном распределении ток и потери растут, что вызывает перекос напряжения аналогично обрыву нейтрали.

Короткое замыкание

Вторая фаза может появиться в розетке из-за замыкания между нулевым и фазным проводником. Если установлена исправная защита, то произойдёт аварийное отключение участка сети.

Кроме того, может отгореть соединение в нулевом проводе между местом замыкания и трансформатором. При этом возможны несколько вариантов развития событий, при которых отвёртка показывает фазу на обоих проводах:

  • На обоих контактах в розетках потребителей, подключённых к замкнувшей фазе, будет одна и та же фаза. Напряжение между ними будет равно «0».
  • На контактах розеток потребителей, подключённых к другим фазам, напряжение будет вместо 220 (230)В 380 (400)В.
Важно! Наличие в розетке двух РАЗНЫХ фаз и, как результат, повышенное напряжение, является аварийным и может привести к выходу из строя подключённых к сети электроприборов.

Индикаторная отвертка светится на заземлении

Причиной того, что индикатор показывает фазу на заземлении чаще всего является его отсутствие. При монтаже электропроводки прокладывается заземляющий проводник, подключается к розеткам и электрощитку, но сам щиток не присоединяется к контуру заземления.

Возможна так же ситуация, что сам контур оборван или находится в сухой почве. В этом случае отвёртка показывает наведённое напряжение.

Ещё одной причиной этого явления может быть короткое замыкание между фазным проводом и заземлёнными элементами конструкции или заземляющим проводом с последующим отгоранием проводника, соединяющего щиток с деталями контура, находящимися в земле.

Рекомендации по устранению неисправности

Способы устранения свечения индикаторной отвёртки на обоих проводах зависят от причины этого явления:

  • обрыв нейтрали в линии электропередач — самостоятельно устранить эту неисправность невозможно, необходимо обратиться в электрокомпанию;
  • высокое сопротивление в нейтральном проводнике — решить эту проблему можно только при помощи установки стабилизатора напряжения или полной замены линии электропередач, что на практике окажется намного сложнее и дороже;
  • короткое замыкание между нулевым и фазным проводниками — необходимо немедленно отключить вводной автомат и устранить аварию;
  • индикаторная отвертка светится на нуле из-за обрыва ноля в электропроводке — нужно устранить обрыв.

Несмотря на недостатки этого прибора у него есть одно достоинство — небольшие размеры. Такой индикатор легко положить в карман рядом с авторучкой и использовать для экспресс-диагностики.

Поэтому знание того, как определить фазу и ноль индикаторной отверткой, необходимо любому практикующему электрику и домашнему мастеру.

Короткое замыкание в переключателе

Всем доброго дня!
Форумчане, прошу совета. При ремонте коридора была сделана новая проводка. Подключены розетки в двух местах и сделано освещение.

С розетками всё понятно, а вот с освещением непонятки. Электрикам было выдано ТЗ, согласно которому они работали.

Сначала трёх настенных светильников не было (в принципе их нет и сейчас, просто подсоединены патроны и вкручены лампочки) и точечные светильники в потолке (12V) работали нормально. Через какое-то время я поставил патроны на месте настенных светильников (220V) и через три-четыре дня накрылся переключатель (Unica MGU5.213.18ZD) — произошло короткое замыкание в механизме, который отвечал за 12V лампочки. Вторая кнопка, работающая с настенными светильниками, осталась рабочей.

Посчитав это браком производителя или виной сына, который мог шарахнуть по переключателю мячиком, играя в коридоре, я заменил переключатель, но и новый постигла та же участь.
Для прояснения ситуации был открыт ревизионный лючок в потолке и взору представилась вот такая картина:

Первое что бросилось в глаза это подключение трансформаторов

т.е. первоначальная схема претерпела изменение и выглядит теперь так:

Не знаю как это повлияет на работу цепей, подскажите это критично или нет? И как теперь выявить где косяк, я правильно понимаю что надо прозванивать все провода и выяснять что куда подключено?

Читать еще:  Средства защиты для автоматического выключателя

ABATAP написал :
я правильно понимаю что надо прозванивать все провода и выяснять что куда подключено?

Правильно.
А в чем смысл 12В? Почему не сделать все освещение на 220В?

В «красивости» светильников для жены, на 220 подобных найти не смогли.

ABATAP , у Вас получилось 7 светильников по 35 ватт на одном 150-ваттном трансформаторе? Вы ведь и сами понимаете, что это ненормально.

По сгоревшему выключателю — возможно, неправильно подключен проходной. Как раз в в очередной раз обсуждается.

Проверяйте подключение. Оба выключателя должны рвать фазу, а у Вас, наверное, там и ноль присутствует.

cooler.od написал :
7 светильников по 35 ватт на одном 150-ваттном трансформаторе?

А то, что транс на 110 ватт подключен паралельно роли не играет? он выпадает из схемы?

cooler.od написал :
Оба выключателя должны рвать фазу, а у Вас, наверное, там и ноль присутствует.

Забыл добавить что трансформаторы, похоже, постоянно находятся под нагрузкой, т.к. даже при выключенном освещении слышно едва слышное гудение трансов. Я правильно понимаю что при разорванной фазе этого звука быть не должно?

ABATAP написал :
А то, что транс на 110 ватт подключен паралельно роли не играет?

ABATAP написал :
Забыл добавить что трансформаторы, похоже, постоянно находятся под нагрузкой, т.к. даже при выключенном освещении слышно едва слышное гудение трансов. Я правильно понимаю что при разорванной фазе этого звука быть не должно?

Да. Очень похоже на

cooler.od написал :
Оба выключателя должны рвать фазу, а у Вас, наверное, там и ноль присутствует.

Rumato написал :
А то, что транс на 110 ватт подключен паралельно роли не играет?
Абсолютно никакой.

Тогда ещё вопрос. Почему до подключения патронов и вворачивании лампочек на 220V, т.е. работалиа только 12V лампочки, несколько месяцев перенагрузка никак не влияла, всё включалось и выключалось в 12V-ой части схемы без проблем?

ABATAP , через интернет гадать можно сколько угодно, но пользы будет мало.
В первую очередь, нужно проверить правильность схемы. Зарисуйте теперешнее подключение, и тогда можно будет анализировать.
Потом разберите всю эту порнографию, проверьте второй трансформатор (почему его отключили?). И соберите по-человечески. И будет счастие.

cooler.od написал :
ABATAP , через интернет гадать можно сколько угодно, но пользы будет мало.

Согласен, сори за минутную слабость, сам понимаю что удалённо такие вопросы не решаются.
Просто страшно браться за такое. Сам проводку делал, розетки/выключатели менял/ставил, но разбирать такие жгуты не приходилось, да и оборудования нету. Видимо придётся мультиметром простеньким обзавестись.

Ну пригласите кого-нить адекватного.
Электрику в страхе не делают. Это как «Налет – дело фартовое, он кислых не любит. Весело надо, на кураже. »
(с) Б.Акунин. «Статский советник.»

cooler.od написал :
Ну пригласите кого-нить адекватного.

Тоже склоняюсь к этому, поищу на форуме, может кто откликнется.
P.S фраза хорошая, фильм тоже.

ABATAP написал :
трансформаторы, похоже, постоянно находятся под нагрузкой,

у вас выключатель, случаем, не 12В коммутирует? по той цепи ток до 20А, а выключатель на 10А.

andrewkhv написал :
у вас выключатель, случаем, не 12В коммутирует? по той цепи ток до 20А, а выключатель на 10А.

Да, на 10А, тока не выключатель, а переключатель, но сути это не меняет.
Вы имеете ввиду что исходя из мощности трансформатров нагрузка на переключатель получается (150+110)/12=21,67А?

ABATAP написал :
нагрузка на переключатель получается (150+110)/12=21,67А?

да, если конечно он действительно стоит на 12Вольтах. Судя по вашему описанию, что трансы гудят при выключенном свете, это вполне вероятно.

andrewkhv написал :
если конечно он действительно стоит на 12Вольтах.

Не совсем понял эту фразу, его можно переставить куда-то? Ведь всё-равно через него будет идти эта нагрузка в 22А.

ABATAP написал :
Не совсем понял эту фразу, его можно переставить куда-то? Ведь всё-равно через него будет идти эта нагрузка в 22А.

если коммутировать 220 В то нагрузка на выключатель будет 260 Вт

все просто. мощность 260Вт — это при напряжении 12вольт ток 21,67А как вы уже вычислили. А при 220В ток будет 260Вт/220В=1.18А.

andrewkhv написал :
А при 220В ток будет 260Вт/220В=1.18А.

Затык в том, что лампы стоят квадратные ( ), аналогичные по формфактору на 220В я нашёл только . По нагрузке они конечно проходят, но 350Вт на коридор в 6м² как-то слишком ярко получится(((

главный затык в том, что вы не понимаете, что лампочки нужно гасить не после трансформатора, а отключать сам трансформатор.

andrewkhv написал :
главный затык в том, что вы не понимаете, что лампочки нужно гасить не после трансформатора, а отключать сам трансформатор.

Да вроде понимаю, на схеме, которую я чертил для электриков, фаза не обозначена, но на распечатанном для них листе ручкой было помечено что фаза это нижний провод.

ABATAP написал :
Затык в том, что лампы стоят квадратные

Очень похоже, что они не 35вт а на 20вт, иначе транс уходил бы в защиту или кирдык бы ему настал сразу от такой нагрузки.

На самом деле фазу рвёт переключатель или ноль, это отразится только на вашей безопасности, на работу схемы это не влияет.

Smulev написал :
Очень похоже, что они не 35вт а на 20вт

Покупались как 35Вт, да и на самой лампе стоит маркировка, там чётко прописано 35W. Сейчас проверить все не могу, но одну смотрел вчера точно, вечером посмотрю все.

ABATAP , по вашей ссылке как раз 20 вт указано.

Smulev , действительно. не в ту лампочку ткнул, просто в первую очередь смотрел на форму. Ссылку поправил. Лампочки точно 35Вт.

Порнография на 3-м фото (там где выключатель): между красными клеммами достаточно обычной перемычки, туда приходит фаза и раздаётся (при необходимости) на две линии. Т.е. (по фото) фаза по-идее должна быть зелёным проводом (красный и жёлто/зелёный это группа проходная).
А вот коричневый и синий — это скорее всего и затянули 12V, раз Вы говорите, что транс постоянно гудит. Это неправильно — рвать надо вход на трансформатор, а не низкую сторону.

В результате у Вас там на сильно близко расположенных клеммах и 220 дежурит и 12.

Первое, что приходит в голову — переткните синий конец в другой порт (ближний по фото, соседний с жёлто/зелёным, но НЕ смежный. ).
Проблема с выгоранием выключателя скорее всего пропадёт.

Ну а остальную порнографию . Вам решать.

Всё отцепить, лампочки выкрутить. Прозвонить и подписать все концы. Нарисовать схему и соединить всё правильно.
НЕ заниматься шаманством, гаданием и экстросенсорикой.

user000000 написал :
Всё отцепить, лампочки выкрутить. Прозвонить и подписать все концы. Нарисовать схему и соединить всё правильно.
НЕ заниматься шаманством, гаданием и экстросенсорикой.

Так и сделал сегодня. Тока прозванивать не пришлось, почти всё просто продёргивалось. Как всё было подключено, по какой схеме? Понять этого не дано никому. На обоих переключателях рвался ноль . НО рвался как-то . через зад. Кто подключал, не разобрался, где у переключателя питающий вход, а где управляющие выходы. Далее, на переключателе для трансформаторов сидела наведённая фаза от схемы со светильниками 220. Она же, естественно сидела и на трансах. Фаза на них шла напрямую а через переключатель шёл ноль с наведённой фазой, причём наведённая фаза шла с управляющего контакта переключателя, постоянно. При включении переключателя ноль и наведённая фаза соединялись и . какое-то время спорили о смысле жизни, а потом контакты сваривались. Когда я всё перемонтировал, не добавляя ничего нового, то в лишних деталях осталось: Одна сборка трёх кабелей в один (не от светильников на 12 В), одна клемма на три провода (была задействована ранее полностью) и одна фазная перемычка, на запитку транса на 150 Вт. Трас поставил новый, так как старый . за. ли его в доску. Он хоть и рабочий, но доверия ему мало. ))) На всё ушло 1ч 30 мин. Больше всего времени потратил на бессмысленное обдумывание — КАК ЖЕ ЭТО ВСЁ ПОЧТИ РАБОТАЛО, БЛИН.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector