Gc-helper.ru

ГК Хелпер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Концевой выключатель привода что это

Борьба с электричеством, ч.2 — Долой механику, да здравствует физика — бесконтактный концевик двери на основе геркона КЭМ-3

Всем привет!
Итак, продолжим рассказ про электрику на моей машине. Думаю многие сталкивался с проблемой плохо работающего концевика двери зимой. Меня эта проблема уже достала, много каких концевиков перебровал, максимум хватало на две зимы, а потом по новой, при морозах приходилось поправлять концевик рукой, иначе грозилась повториться ситуация когда машина закрылась со мной внутри, почти перед запуском))) В общем поискав в сети действенные варианты решения проблемы наткнулся на вариант изготовления бесконтаткного концевика на основе геркона КЭМ-3 .

Мне понравился этот вариант, обзвонил пару магазинов, в одном нашлись в продаже герконы по 100 руб/шт., в принципе недорого, поэтому зная что корпус у них стеклянный, и относительно хрупкий, купил два геркона (на всякий случай)

Так уж получилось что работе появилось немного свободного времени и уточнив загрузку принялся за изготовление концевика. Разобрал концевик, в подвижном сердечнике сверлом Ø 4 мм просверлил центр, убрав направляющую для пружины и подготовив место под геркон. Далее берём геркон и аккуратно, чтобы не лопнул стеклянный корпус, откусываем одну ножку геркона, которая одиноко расположилась на торце геркона.

Далее вставляем геркон в центральный сердечник до касания с пластиком и заливаем качественным герметиком.

Оставляем это всё до утра сохнуть на полке, а пока собираемся домой)))
На следующий день приехал на работу, уточнил загрузку и поехал искать магнитики для геркона. Везде в записях читал про магнитки размером Ø10 мм на 1 мм толщиной. Именно таких не нашёл, поэтому взял что было 12*1,4 мм и 8*1 мм.

Приехал на работу, и проверив отсутствие занятости принялся дальше за изготовление. Прикинул как будет находится сердечник в концевике

вытащил всё для пайки и принялся за пайку гибких проводов от геркона на корпус

Проверил всё-ли работает при помощи магнитика, и получив положительный результат залили все контакты гель-лаком с UV отверждением в целях изоляции.

Потом всё собрал в один корпус, но до конца он не защёлкивался, толи припоя много налудил, толи провода длинные, но не важно, эти пару миллиметров пролил Супер клееми дал высохнуть. По итогк имеем концевик который легко втыкается в штатную проводку.

Пошёл пообедать и после обеда принялся за замену. Вытащил штатный концевик, поставил сделанный

и попробовал какой магнитик будет дальше работать. По итогу 12-ти миллиметровый оказался слишком мощным, взял 8-ми миллиметровый и просто примагнитил на дверь.

Дальше отрегулировал положение центрального штока так, чтобы при одном щелчке загорался свет

а при полностью закрытой двери свет гас

Проверил несколько раз, всё работает. Снял пыльник, зафиксировал шток супер клеем, надел пыльник на концевик, капнул каплю клея на магнит и прилепил его на место. Ещё раз проверил, всё работает. По итогу нескольких дней теста никаких проблем не замечено, всё отлично работает. Итого по затратам:
КЭМ-3 100 руб/шт
Магнит — 30 руб/шт
Ну и напоследок пробег

Всем удачи и поменьше проблем)))

Лада Гранта 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2012

Лада Гранта, 2020

Лада Гранта, 2018

Лада Гранта, 2021

Комментарии 25

Насчёт герметика — не спорю . Я делал не читая статей, похоже, такое решение напрашивается само собой, поэтому получилось почти полное совпадение конструкции ))

Точно так-же делал, только заливал эпоксидкой 3TON и магниты 12х3 . В родные концевики влага попадает и они гниют . И резинка дубеет со временем . Вначале поменял на ВАГовские, а потом переделал на герконы .
Магниты советую покрасить, неодим очень сильно подвержен коррозии .

Этот герметик всё переживёт))) ну посмотрю, может летом покрашу, спасибо за информацию

Многие от иномарки какие-то ставят концевики и они работают. Ты ж заморочился :))Вот не ищешь ты легких путей!

Нормальные весьма не дёшевы, а я не заморочился))) я сделал просто хорошо))) и для меня совсем не тяжело

+100500
Подумываю на всех машинах заменить на герконовые, т.к. многие концевики вообще уже не купишь, а ремонтировать по срокам тождественно переделке на герконовые.
Тут как раз ваша статья попалась. Я, правда, счастливый владелец ещё советских, 2-х полюсных герконов, но это сути не меняет 😉

Да в принципе герконом можно любой слаботочный концевик заменить, всё просто)

Работа конечно интересная) но столько телодвижений это капец) лежат такие герконы в закромах, но в машине уже давно Ханс прайс, мягкие колпачки

Телодвижений ваще немного, тем более учитывая временную тишину на работе)))

Макс, всё хорошо с герконами, кроме мать их одного — со временем, причем очень небольшим, они намагничиваются и начинают залипать.
Я по «долгу службы» имел с ними дело, причем в разных вариациях — и с нормально замкнутыми контактами, и с нормально разомкнутыми. Один хрен, отлипализалипали. Постучишь — приходят в норму, ну и легкое «размагничивание» применялось.
Есть такая станция — квазиэлектронная, «Квант», так вот она вся на них основана. Так вот матрицы коммутации, приходилось каждый месяц «чистить», заменяя подобные герконы.

Я это к чему — если уж решишь на них всё-таки переделать концевик, подбирай магнит с минимально возможным уровнем магнитного поля, чтобы срабатывал «почти под предел».

Я поизучал опыт других людей, по записям БЖ, по три-четыре года вроде нормально работают, по отзывам, а у себя так и сделал, минимальный магнит и чтобы срабатывал при первом щелчке, поэтому и магнит такой маленький и расстояние подобрал. Спасибо за комментарий

В советское время подобные герконы добывали из датчиков удара охранной сигнализации что на окнах стояли (беленькие прямоугольные коробочки)

Помню я такие коробочки))) все магазины были ими обклеены

Может с этим будет проще и корпус не стеклянный. Блин ерунда какая-то ставлю рабочую ссылку, но она длинная, пытаюсь сам по ней перейти ни фига не работает. Сейчас может разберусь.
is.gd/IsTnAw
вот через сторонний сайт сократил ссылку вроде работает

Ссылка не работает

Может с этим будет проще и корпус не стеклянный. Блин ерунда какая-то ставлю рабочую ссылку, но она длинная, пытаюсь сам по ней перейти ни фига не работает. Сейчас может разберусь.
is.gd/IsTnAw
вот через сторонний сайт сократил ссылку вроде работает

Заработала, посмотрел, не подходят, они нормально замкнутые, а нужны нормально разомкнутые, а корпус мне по сути не важен, в этом герметике с ним ничего не станется

Вы наверное немножко далеки от радиоэлектроники. Есть нормально замкнутые герконы, нормально разомкнутые, и переключающие.
Нормально замкнутые это как раз то что нужно, дверь закрыта под действием магнита контакты разомкнуты, дверь открылась контакты замкнулись, что ещё надо?

Ну перепутал наверное. Мне нужно было сейчас, а сейчас был только вариант переключающего

по 120 руб/шт от WAG брал, они полностью идентичны, не один не залип в мороз.

Концевой выключатель – монтаж, применение, принцип работы и обслуживание своими руками

Концевые или как их еще называют путевые выключатели используются для связывания электрической цепи, например, в электрических приборах и сигнализации. Также данные устройства применяются для контроля

  1. Для чего нужен проходной переключатель
  2. Конструкция
  3. Конструкция выключателя
  4. Оптический бесконтактный выключатель освещения своими руками
  5. Бижутерия своими руками для начинающих. 2 урок: Концевики
  6. Концевой выключатель: принцип работы и основные характеристики. Проверенные схемы подключения своими руками!
  7. Фотогалерея
  8. Правила подключения
  9. Особенности работы
  10. Сфера применения
  11. Маркировка концевых выключателей
  12. Виды
  13. Механические
  14. Бесконтактные
  15. Ультразвуковые
  16. Емкостные
  17. Сенсорные (оптические)
  18. Индуктивные

Для чего нужен проходной переключатель

Главная особенность проходного выключателя – это возможность включить свет в одном месте, пройти в другое и там освещение выключить. Так удобно и комфортно может перемещаться сколько угодно людей в любом направлении и последовательности. Оттого устройство и называют проходным.

На практике, таким образом очень удобно пройти, например:

  • из гаража в дом по улице;
  • проследовать по длинному коридору;
  • подняться по лестнице с первого этажа на второй;
  • включить свет у двери спальни, дойти до кровати и выключить его.

Во всех четырех случаях нас выручит пара проходных выключателей. Особенно заметны удобства применения таких устройств в квартирах и домах большой площади. Для управления освещением в более сложных комбинациях с несколькими светильниками и точками управления применяются проходные выключатели с разным количеством клавиш и внутренних схем.

Конструкция

Рассматривая фото концевого выключателя, можно увидеть, что он состоит из 2-х или 3-х основных частей:

  • Диэлектрического или проводящего ток корпуса (зависит от предназначения и исполнения).
  • Подвижной механической части, реагирующей на нажатие. Бесконтактные и электромагнитные ее не имеют. Эта часть отсутствует в их конструкции.
  • Группа замыкающих-размыкающих контактов, которые управляют движением или подают сигнал.

Напоминает коробку небольших или вовсе миниатюрных размеров с подвижной частью в виде кнопки, колесика или рычажка.

Конструкция выключателя

В состав данного устройства входят следующие компоненты:

  • панель;
  • корпус;
  • контакты;
  • головка.

Очень важно, чтобы корпус переключателя имел хорошую прочность, чтобы устройство было устойчиво и выдерживало различные механические влияния на корпус. В качестве материала изготовители применяют алюминиево-кремниевый сплав, а некоторые виды концевых выключателей изготовляют из прочного пластика.

Подробно конструкция путевых выключателей рассмотрена на видео:

Оптический бесконтактный выключатель освещения своими руками

Преимущество данного бесконтактного выключателя в отличие от других схем дистанционного включения света, например, сенсорный выключатель, состоит в том, что им можно включать и выключать освещение или же любую другую нагрузку бесконтактным способом то есть, не прикасаясь своими руками непосредственно к устройству.

Осуществлять управление освещением можно двумя разными путями. Первый, поднеся руку непосредственно к оптическому датчику данного выключателя на расстоянии 10 сантиметров. Второй, посредством любого типового пульта дистанционного управления использующий в своей работе модулированное инфракрасное излучение.

Простой взмах рукой либо нажатие на произвольную кнопку ПДУ и бесконтактный выключатель меняет свое состояние на противоположное. В случае сбоя в электросети и при возобновлении электроснабжения, оптический выключатель света будет находиться в выключенном состоянии.

Повысив силу излучения инфракрасного светодиода, выполняющего роль оптического датчика, можно добиться увеличения дальности действия срабатывания устройства. В этом случае, к примеру, устройство может оповещать охрану о подъезде автомобиля к пропускному пункту.

Бижутерия своими руками для начинающих. 2 урок: Концевики

Продолжая цикл статей для начинающих мастеров, мы знакомимся с вами со следующим видом фурнитуры – концевиками. Концевики выполняют важную роль в изготовлении украшений своими руками, так как эти элементы закрепляют и фиксируют ваше изделие. Так как, разновидностей концевиков существует целое множество, рассмотрим самые распространенные виды:

Читать еще:  Как установить выключатель габаритных

Концевики для тесьмы или ленты

Концевики для тесьмы или ленты изготовлены из жесткого металла. Данные концевики бывают различного размера и расцветки. Чаще всего ими фиксируют браслеты или шейные украшения, пряча в них края лент, кожи, шнуров и т.д.

В отсек концевика для надежности наносят несколько капель супер клея, а затем располагают в нем нужный элемент фурнитуры:

Концевой выключатель: принцип работы и основные характеристики. Проверенные схемы подключения своими руками!

Концевики, конечники, концевые или конечные выключатели – так называют устройство для ограничения движения механизма. К ним предъявляют особые требования по настройке срабатывания. При неправильном применении (расположении в электрической схеме), может случиться авария – сломаться движущийся механизм.

По принципу работы оно напоминает обычный выключатель, только работает не вручную при непосредственном нажатии клавиши по желанию, а в особых ситуациях – при необходимости не допустить дальнейшего движения, ограничить его в допустимых пределах.

Краткое содержимое статьи:

Фотогалерея

Основные концевые выключатели, изображены на фото.


Рычажный механический выключатель


Кнопочный переключатель


Бесконтактный датчик


Роликовый выключатель

Правила подключения

Несмотря на достаточно простую конструкцию концевых выключателей, они используются в электрооборудовании, где есть сложные электрические цепи. В итоге, подключать их должны специалисты, умеющие работать с принципиальным схемами подключения концевых выключателей. Подключение датчика происходит двумя проводами, красным и черным. Первый находится под напряжением, второй без него. Установлены они в цепи так, как указано на схеме.

При срабатывании прибора создается щелчок. Индикаторный вид выключателя подключается так же, как и обычный механический. Есть еще третий провод зеленого цвета. О том, что сработал выключатель, будет сигнализировать светодиод со щелчком.

Обратите внимание! Сбой работы может происходит из-за запыленности с солнечным светом. Если сработает оптическая пара, то включится светоизлучающий диод.

Особенности работы

Концевой выключатель имеет определенный принцип работы, благодаря которому он запускается и приводится в движение. Коммутационный аппарат будет срабатывать в момент соединения с восстановленным ограничителем, в этот момент прекращается подача питания на электрическое оборудование. Очень важно, чтобы все элементы данного устройства работали надежно и правильно, выполняя все необходимые команды. При этом, все должно безупречно работать, не смотря на тип, конфигурацию аппарата и на способ его подключения. Именно поэтому область применения путевого выключателя находится в местах особой опасности.

В момент контакта подвижного механизма с устройством концевого выключателя, он подает сигнал. Это будет говорить о том, что появилась опасность в электрической цепи. Данное устройство является датчиком, оснащенным системой автоматического выключения.

Сфера применения

По сфере применения используются конечные выключатели таких видов:

  • С защитной функцией (например, клеть для спуска в шахту снабжена такого рода концевиками, чтобы механизм лебедки активировался при закрытии дверей, можно было начать движение вниз).
  • Функциональные, для регулярного включения – отключения. Наглядный пример – холодильник, свет которого включается при открытии дверцы.

Маркировка концевых выключателей

Каждое коммутирующее устройство обладает своей маркировкой. Если его расшифровать, то можно заполучить всю информацию о том, как работает конкретный концевой выключатель. Первые две цифры выключателя это буквенное обозначение, вторые две — номер серии, следующая — исполнение.

Следующие две цифры являются контактами, последующие — исполнением рабочих элементов и степенью защиты. Последние две цифры считаются климатическим исполнением и категорией применения. Как правило, кроме маркировки, каждое изделие имеет указание гарантии качества и производителя. Нередко эти данные прописываются рядом с маркировкой.

В целом, концевой выключатель является электротехническим прибором, который предназначен, чтобы размыкать и замыкать рабочую электроцепь. Бывает механическим, кнопочным, роликовым, рычажным, бесконтактным, емкостным, индуктивным, оптическим, ультразвуковым, магнитным, автомобильным, шпиндельным и пневматическим. Подключается по специальным электросхемам, основываясь на имеющихся технических особенностях. Имеет специальную маркировку, в зависимости от вида и применения.

Надоело менять микропереключатели в замках дверей, решил поставить герконы и избавиться от этой проблемы. Кому то повезло, даже не знают, где они находятся. Нашел переключаемые герконы КЭМ-3. В сети много подобных доработок на иномарки. Купил по 5р пистоны от классики (правда не знаю где они стоят).

Концевые выключатели подразделяются на следующие виды:

  • механические;
  • бесконтактные;
  • герконовые;
  • ультразвуковые;
  • емкостные;
  • сенсорные (оптические);
  • индуктивные.

Механические

Механические концевики являются основным видом выключателей в строительстве, а также производстве и металлургии. Наличие резиновых уплотнений на контактной группе является защитой устройств от пыли и грязи.

Контакты механических концевиков способны выдерживать силу тока до 16 ампер.

Механические выключатели бывают:

  • кнопочные;
  • рычажные;
  • роликовые.

Бесконтактные

Бесконтактные концевики работают на транзисторном ключе, который обладает небольшим сопротивлением. К преимуществам таких устройств можно отнести отсутствие подгорания контактов, а также компактность.


Беспроводной выключатель

Ультразвуковые

Ультразвуковые автоматические выключатели применяются в качестве датчиков объема и движения, основаны на специальных кварцевых элементах. Приборы выдерживают небольшие нагрузки в цепи, как например, от мотора привода штор или низковольтной аппаратуры.


Ультразвуковой концевой выключатель

Емкостные

Такие выключатели срабатывают в случае изменения электрической емкости, созданной человеком. При приближении к устройству возникает электроемкость, которая активизирует устройство мультивибратора, находящегося в концевике. Чем ближе подходит человек, тем больше емкость и меньше частота импульса. Основой механизма является пластина конденсатора.

В ниже приведенном видео рассмотрены емкостные концевики. Снято каналом chipdip.

Сенсорные (оптические)

Устройство сенсорных выключателей имеет инфракрасный светодиод и фототранзистор. Диод, управляя подаваемым импульсом, дает возможность цепи открывать фототранзистор. Такие устройства могут широко использоваться на ЧПУ.

Индуктивные

Индуктивные концевики работают в заданном диапазоне электромагнитного поля. Датчик, который вышел из зоны действия магнитного поля, подает импульс на включение прибора.

Выбираем автоматику для откатных ворот

На рынке Украины… Да что говорить о целом рынке Украины, если только в интернет-магазине Ворота LiFE на сегодняшний день представлен ОЧЕНЬ огромный ассортимент автоматики для откатных ворот.

И когда перед украинским покупателем стоит задача выбора привода для откатных ворот, это превращается в некоторую головную боль.

Ассортимента много, информации мало, а хочется кроме характеристик почитать и реальные отзывы покупателей, но к сожалению, в Украине, мало кто, оставляет свой отзыв о покупке, а на форумах можно начитаться отзывов, которые были написаны скорее под влиянием эмоций, нежели здравого смысла.

А много недобросовестных продавцов расхваливают выгодный для них товар и у обычного покупателя может возникнуть ложное мнение, хотя он будет уверен, что сделал правильный выбор.

В этой статье, мы подскажем вам как правильно подобрать привод для откатных ворот.
И так поехали!

Самым главным в приводе для откатных ворот является не материал из которых выполнены шестерни редуктора, как многие любят на этом обострять внимание.

Главным и самым важным является показатель интенсивности использования, именно от этого нужно отталкиваться при выборе автоматики для откатных ворот.

Почему показатель интенсивности, так важен?

Ворота по назначению бывают двух видов. Это бытовые и промышленные.

К бытовым относятся ворота, которые могут быть установлены у вас дома.

А теперь ответьте себе на такой вопрос: сколько раз в день вы будете пользоваться своими автоматическими воротами?

Вряд ли количество циклов превысит за 10 раз в день.

Если вы будете пользоваться автоматическими воротами в среднем в месяц 4 раза в день, тогда для вас подойдет бытовой привод с небольшим показателем интенсивности, а это практически все привода, которые представлены на рынке Украины.

Такой привод может иметь как стальной, так и полимерный редуктор, от материала шестерни, срок службы автоматики для ворот особо не изменится в большую или меньшую сторону.

Бытовой привод для откатных ворот гарантировано прослужит вам более 10 лет, при бережной эксплуатации.

Мы часто встречаем среди своих клиентов, у которых привода фирмы NICE с пластиковым редуктором в работе более 15 лет, а также встречаются клиенты с приводами китайского производства со стальными редукторами, которые на 10 году эксплуатации начали выходить из строя.

Но также, мы были удивлены дешевизной и долговечностью китайской автоматики для откатных ворот.

В декабре 2017 года, нам попался клиент, у которого на объекте установлен самый дешёвый китайский привод, и он в эксплуатации уже 18 лет и ещё продолжает радовать своего хозяина.

А если ваш показатель использования превысит месячную норму 4 раза в день, тогда вам нужно выбирать привод для ворот с высоким показателем интенсивности, так как, бытовой привод при высокой интенсивности использования отработает 5 – 7 лет.

Следующим важным фактором при выборе автоматики являются концевые выключатели, которые бывают механические и магнитные.

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОНЦЕВИКИ , представляет собой торчащую пружинку из корпуса привода, которая упирается в механические упоры в положении открыто и закрыто створки откатных ворот.

В одном из положения створки, пружина упирается в свой упор и размыкает соответствующую группу электрических контактов, так и происходит остановка вращения двигателя автоматики ворот.

Как показала практика на китайских приводах механические концевики очень часто выходят из строя, когда на приводе европейского производства такие пружинки отлично работают на протяжении 15 лет и более.

Как вывод, китайский привод с механическим концевиком лучше не покупать в отличии от итальянского производства.

МАГНИТНЫЕ КОНЦЕВИКИ намного удобнее в эксплуатации нежели механические, но они также не идеальны.

Мы не раз замечали, что на приводах сомнительного происхождения, не важно Китай это или Европа, из-за низкого качества магнитов, эти же магниты теряют свои магнитные свойства на протяжении 3 – 5 лет эксплуатации, и блок управления просто не понимает, что воротам нужно остановиться и продолжает подавать питание на двигатель, хорошо, когда это заканчивается срабатыванием защиты в виде сгорания предохранителя.

Если и покупать автоматику для ворот, так лучше выбирать из проверенных и надежных фирм.

В последнее время на Украине стало очень популярно завозить одноразовый хлам под красивым, новым названием и с непонятным происхождением, ссылаясь на, как бы, качество стального редуктора, магнитных концевиков и высокого показателя интенсивности, но на самом деле такие новинки представляют собой самую обычную, дешёвую автоматику и далеко не стоят тех денег, которые за них просят.

Интернет-магазин Ворота LiFE реализует практически все возможные модели приводов для откатных ворот, и в этом плане мы выступаем в виде независимого эксперта. Но у нас есть четкие рекомендации, на что лучше обратить вам свое внимание, а именно на каких производителей автоматики для ворот.

Мы рекомендуем для бытового использования:

Автоматика BFT (БФТ, Италия):

  • Привод BFT ARES 1000 kit с высоким показателем интенсивности.

Автоматика CAME (КАМЕ, Италия):

  • Привод CAME BX-74 и CAME BX-78, только для бытового использования.

Автоматика FAAC (ФААК, Италия):

  • Привод FAAC 740 и FAAC 741, только для бытового использования с магнитными концевиками.
Читать еще:  Бокс для опломбирования автоматических выключателей

Автоматика GANT (Гант, качественный Китай):

  • Привод Gant IZ-600 и Gant IZ-1200, только для бытового использования с магнитными концевиками.

Автоматика NICE (Найс, Италия):

  • Привод NICE ROBUS 600 и NICE ROBUS 1000, только для бытового использования.

Мы рекомендуем для интенсивного использования:

Автоматика FAAC (ФААК, Италия)

  • Привод FAAC 721

Автоматика NICE (Найс, Италия)

  • Привода серии Run

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, КОГДА ЦЕНА ДИКТУЕТ ПРАВИЛА

Ситуация в действительности следующая…

Когда к нам обращается клиент для приобретения привода для откатных ворот, для своего дома, нам есть, что предложить, мы без особых трудностей и с учетом любого бюджета подбираем комплект автоматики для бытовых ворот.

Но когда клиент обращается для приобретения автоматики для промышленных откатных ворот ,с высоким показателем интенсивности, здесь возникает некая неудобная ситуация, так как, мы понимаем, что и как ,устроено и категорически отказываемся от установки на промышленные ворота бытовых приводов, и предлагаем для таких ворот только электромеханические привода с высоким показателем интенсивности, но к сожалению многие клиенты не понимают почему стоит покупать именно такую автоматику, а не бытовую.

ПОДВЕДЕМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ КАК ВЫБРАТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

1. Определяемся с интенсивностью использования откатных ворот в день, и в среднем в месяц.

2. Если хотим доступный и рабочий китайский привод, тогда выбираем только с магнитными концевиками. Если вам интересна автоматика европейского производства, тогда смело можно брать с механическими или магнитными концевиками.

3. Выбираем только среди проверенных временем торговых марок:

  • BFT
  • CAME
  • FAAC
  • GANT
  • NICE

На этом наши рекомендации подошли к концу, если у вас есть вопросы и пожелания, рады будем вашим звонкам и письмам.

Смотрите также нашу статью на тему: «Как продают дешёвую китайскую автоматику сравнивая её с брендовой итальянской».

В этой статье мы покажем маленький, даже совсем крошечный двигатель привода откатных ворот фирмы NICE, модель RD 400 KCE и для сравнения возьмём один из китайских приводов, двигатель которого значительно больше итальянца.

Глядя на фото выше, здесь не нужно быть специалистом, чтобы понять, что двигатель в приводе слева совсем крошечный по сравнению с двигателем привода, который показан справа.

Вот этим трюком и пользуются многие продавцы. Когда клиент видит такое визуальное сравнение, у него пропадает желание покупать итальянскую автоматику, и он покупает китайский привод.

НО в таком сравнении, как на фото выше нам не говорят, что для примера был взят самый дешёвый итальянский привод для нетяжёлых бытовых ворот, и что в итальянского производителя все другие модели обладают внушительными размерами электродвигателей, смотрите на фото ниже.

Если бы вам показали вот в таком виде, вы бы не заметили особой разницы.

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-60010001500. YOUGATE ASG-6001000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Читать еще:  Концевые выключатели balluff bns каталог

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Схема подключения реверсивного магнитного пускателя.

08 Апр 2014г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем разбираться с магнитным пускателем и сегодня мы рассмотрим еще одну классическую схему подключения магнитного пускателя, которая обеспечивает реверс вращения эл. двигателя.

Такая схема используется в основном, где нужно обеспечить вращение эл. двигателя в обе стороны, например, сверлильный станок, подъемный кран, лифт и т.д.

На первый взгляд может показаться, что эта схема намного сложнее, чем схема с одним пускателем, но это только на первый взгляд.

В схему добавилась еще одна цепь управления, состоящая из кнопки SB3, магнитного пускателя КМ2, и немного видоизменилась силовая часть подачи питания на эл. двигатель. Названия кнопок SB2 и SB3 даны условно.

Для защиты от короткого замыкания в силовой цепи, перед катушками пускателей добавились два нормально-замкнутых контакта КМ1.2 и КМ2.2, взятые от контактных приставок, установленных на магнитных пускателях КМ1 и КМ2.

Для удобства понимания схемы, цепи управления и силовые контакты пускателей раскрашены в разные цвета. А чтобы визуально не усложнять схему, цифробуквенные обозначения пар силовых контактов пускателей не указываются. Ну а если возникнут вопросы или сомнения, прочитайте еще раз предыдущую часть статьи о подключении магнитного пускателя.

1. Исходное состояние схемы.

При включении автоматического выключателя QF1 фазы «А», «В», «С» поступают на верхние силовые контакты магнитных пускателей КМ1 и КМ2 и там остаются дежурить.

Фаза «А», питающая цепи управления, через автомат защиты цепей управления SF1 и кнопку SB1 «Стоп» поступает на контакт №3 кнопок SB2 и SB3, вспомогательный контакт 13НО пускателей КМ1 и КМ2, и остается дежурить на этих контактах. Схема готова к работе.

На рисунке ниже показана часть реверсивной схемы, а именно, монтажная схема цепей управления с реальными элементами.

2. Работа цепей управления при вращении двигателя влево.

При нажатии на кнопку SB2 фаза «А» через нормально-замкнутый контакт КМ2.2 поступает на катушку магнитного пускателя КМ1, пускатель срабатывает и его нормально-разомкнутые контакты замыкаются, а нормально-замкнутые размыкаются.

При замыкании контакта КМ1.1 пускатель встает на самоподхват, а при замыкании силовых контактов КМ1 фазы «А», «В», «С» поступают на соответствующие контакты обмоток эл. двигателя и двигатель начинает вращение, например, в левую сторону.

Здесь же, нормально-замкнутый контакт КМ1.2, расположенный в цепи питания катушки пускателя КМ2, размыкается и не дает включиться магнитному пускателю КМ2 пока в работе пускатель КМ1. Это так называемая «защита от дурака», и о ней чуть ниже.

На следующем рисунке показана часть схемы управления, отвечающая за команду «Влево». Схема показана с использованием реальных элементов.

3. Работа цепей управления при вращении двигателя вправо.

Чтобы задать двигателю вращение в противоположную сторону достаточно поменять местами любые две питающие фазы, например, «В» и «С». Вот этим, как раз, и занимается пускатель КМ2.

Но прежде чем нажать кнопку «Вправо» и задать двигателю вращение в обратную сторону, нужно кнопкой «Стоп» остановить прежнее вращение.

При этом разорвется цепь и управляющая фаза «А» перестанет поступать на катушку пускателя КМ1, возвратная пружина вернет сердечник с контактами в исходное положение, силовые контакты разомкнутся и отключат двигатель М от трехфазного питающего напряжения. Схема вернется в начальное состояние или ждущий режим:

Нажимаем кнопку SB3 и фаза «А» через нормально-замкнутый контакт КМ1.2 поступает на катушку магнитного пускателя КМ2, пускатель срабатывает и через свой контакт КМ2.1 встает на самоподхват.

Своими силовыми контактами КМ2 пускатель перебросит фазы «В» и «С» местами и двигатель М станет вращаться в другую сторону. При этом контакт КМ2.2, расположенный в цепи питания пускателя КМ1, разомкнется и не даст пускателю КМ1 включиться пока в работе пускатель КМ2.

4. Силовые цепи.

А теперь посмотрим на работу силовой части схемы, которая и отвечает за переброс питающих фаз для осуществления реверса вращения эл. двигателя.

Обвязка силовых контактов пускателя КМ1 выполнена так, что при их срабатывании фаза «А» поступает на обмотку №1, фаза «В» на обмотку №2, и фаза «С» на обмотку №3. Двигатель, как мы определились, получает вращение влево. Здесь переброс фаз не осуществляется.

Обвязка силовых контактов пускателя КМ2 выполнена таким-образом, что при его срабатывании фазы «В» и «С» меняются местами: фаза «В» через средний контакт подается на обмотку №3, а фаза «С» через крайний левый подается на обмотку №2. Фаза «А» остается без изменений.

А теперь рассмотрим нижний рисунок, где показан монтаж всей силовой части на реальных элементах.

Фаза «А» белым проводом заходит на вход левого контакта пускателя КМ1 и перемычкой заводится на вход левого контакта пускателя КМ2. Выхода обоих контактов пускателей также соединены перемычкой, и уже от пускателя КМ1 фаза «А» поступает на обмотку №1 двигателя М — здесь переброса фазы нет.

Фаза «В» красным проводом заходит на вход среднего контакта пускателя КМ1 и перемычкой заводится на правый вход пускателя КМ2. С правого выхода КМ2 фаза перемычкой заводится на правый выход КМ1, и тем самым, встает на место фазы «С». И теперь на обмотку №3, при включении пускателя КМ2 будет подаваться фаза «В».

Фаза «С» синим проводом заходит на вход правого контакта пускателя КМ1 и перемычкой заводится на средний вход пускателя КМ2. С выхода среднего контакта КМ2 фаза перемычкой заводится на средний выход КМ1, и тем самым, встает на место фазы «В». Теперь на обмотку №2, при включении пускателя КМ2 будет подаваться фаза «С». Двигатель будет вращаться в правую сторону.

5. Защита силовых цепей от короткого замыкания или «защита от дурака».

Как мы уже знаем, что прежде чем изменить вращение двигателя, его нужно остановить. Но не всегда так получается, так как никто не застрахован от ошибок.
И вот представьте ситуацию, когда нет защиты.

Двигатель вращается в левую сторону, пускатель КМ1 в работе и с его выхода все три фазы поступают на обмотки, каждая на свою. Теперь не отключая пускатель КМ1 мы включаем пускатель КМ2. Фазы «В» и «С», которые мы поменяли местами для реверса, встретятся на выходе пускателя КМ1. Произойдет межфазное замыкание между фазами «В» и «С».

А чтобы этого не случилось, в схеме используют нормально-замкнутые контакты пускателей, которые устанавливают перед катушками этих же пускателей, и таким-образом исключается возможность включения одного магнитного пускателя пока не обесточится другой.

6. Заключение.

Конечно, все это с первого раза понять трудно, я и сам, когда начинал осваивать работу эл. приводов, не с первого раза понял принцип реверса. Одно дело прочитать и запомнить схему на бумаге, а другое дело, когда все это видишь в живую. Но если собрать макет и несколько дней посвятить изучению схемы, то успех будет гарантирован.

И уже по традиции посмотрите видеоролик о подключении реверсивного магнитного пускателя.

А у нас еще осталось разобраться с электротепловой защитой эл. двигателя и тема о магнитных пускателях может быть смело закрыта.
Продолжение следует.
Удачи!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector