Мебель для ванной схема выключателя

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю

В ванной комнате, как и в других жилых помещениях, должен быть сухой воздух и отсутствие сырости и плесени. Но если в комнатах этого достичь легко, то в санузле всегда есть вода и добиться чистоты и свежести трудно. В этом может помочь принудительная вентиляция.

В любой ванной или душевой есть вентиляционный канал, но его производительности не всегда достаточно для быстрого высушивания помещения. В этом может помочь установка дополнительного вытяжного вентилятора. Он поможет быстро удалить из помещения пар, оставшийся после принятия водных процедур и высушить пол и стены.

Такое устройство необходимо не только в душевой. В туалете вытяжной вентилятор удалит неприятные запахи, а особенно он нужен в совмещённом санузле, в котором вытяжка выполняет сразу обе функции.

В этой статье рассказывается о том, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, а так же о других способах установки и подключения вытяжки.

Подключение вентилятора в ванной через выключатель

В большинстве ванных комнат нет уличных окон, открывание которых может проветрить и высушить помещение, поэтому при отсутствии или недостаточно сильной тяге в вентканале влажность воздуха в санузле превышает 60%. Это приводит к появлению плесневых грибков на стенах и потолке и неприятному запаху. Кроме того, согласно ПУЭ п.1.1.13, такие комнаты относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения электрическим током.

Для решения этих проблем желательно кроме естественной установить принудительную вентиляцию. В квартирах и частных домах для этого в вытяжное отверстие вентканала устанавливаются вытяжные вентиляторы.

Перед тем, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, необходимо проверить тягу в вентиляционной шахте. Для этого специалисты при помощи специального зеркала пытаются через вентканал увидеть небо, но при отсутствии такого приспособления достаточно к решётке поднести кусочек бумаги или горящую спичку — бумага притянется к решётке, а пламя должно отклониться.

Если этого не происходит, то необходимо пригласить специалистов для прочистки шахты, иначе установка вентилятора не будет иметь никакого смысла.

Способы подключения вытяжного вентилятора

Есть разные способы подключения вентилятора в ванной к сети 220В, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Включение вместе со светом

Проще и быстрее всего подключить вытяжку параллельно потолочному светильнику. Это можно сделать в распаечной коробке или прямо по потолку, в кабель-канале. При такой схеме включения вентилятор включается и отключается одновременно со светом.

Именно в этом заключается основные недостатки этого способа подключения:

• работающая вентиляция создаёт сквозняк при приёме ванны или отправлении естественных надобностей;
• после завершения водных процедур выключаются свет и вентилятор, а вода в ванне и на полу остаётся.

Такая схема обеспечивает чистый воздух во время использования помещения, но не способствует быстрому высыханию ванной комнаты, поэтому такую схему целесообразно использовать только в туалете.

Отдельный выключатель (клавиша)

От этих недостатков свободна схема, при которой вытяжной вентилятор подключается к отдельному выключателю. Для этого необходимо проложить дополнительные провода от вытяжки в переходную коробку и из коробки к выключателю. Целесообразно при этом заменить одноклавишный выключатель двухклавишным.

В этом случае управление устройством производится вручную. Недостаток системы заключается в том, что после водных процедур необходимо помнить о его включении, а через некоторое время выключить. Это может быть затруднительным при принятии ванны или душа перед сном или выходом из дома.

Подключение через таймер

Одним из лучших способов подключения является схема подключения вентилятора с таймером. В этом случае устройство начинает работу вместе с освещением, а останавливается через несколько минут после его выключения.

Таймер имеет небольшие размеры, поэтому располагается, как правило, в корпусе вентилятора. Необходимый временной интервал выбирается во время монтажа устройства.

Подключение производится тремя проводами по отметкам, имеющимся на клеммнике таймера:

• N — ноль;
• L — фаза;
• Т — фазный провод, идущий от лампы.

Кроме таких приборов производители вентиляционных систем выпускают и другие устройства автоматического включения — с датчиком движения, освещённости и другие. Одним из лучших вариантов является комбинация вентилятора и датчиков влажности и освещённости.

В этом случае двигатель начнёт вращаться после того, как из ванной выйдут люди и выключат свет, а закончит работу после того, как влажность в помещении уменьшится до допустимого уровня.

Выбор вентилятора для ванной комнаты

Перед тем, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, его нужно выбрать и приобрести. Есть разные критерии, по которым производится выбор этого устройства.

1. Продуктивность

Согласно санитарным нормам для качественного проветривания ванной необходим воздухообмен не менее 25м³/ч. Это сказано в таблице 9.1 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

При постоянной работе вытяжки для этого достаточно вентилятора любой мощности, но обычно эти устройства работают кратковременно, поэтому целесообразно выбрать прибор с бОльшей производительностью.

После принятия ванны или душа желательно поменять весь тёплый влажный воздух на новый, сухой и прохладный. Поэтому при использовании таймера желательно согласовать производительность вытяжки, объём помещения и время включения таким образом, чтобы полная замена воздуха производилась за одно включение устройства по формуле ДхШхВ=Рхt , где:

• Д, Ш, В — длина, ширина, высота помещения в метрах;
• Р — производительность в м³/ч;
• t — время включения в часах.

2. Уровень шума

Если электроприборы в квартире во время работы производят много шума, то это является некомфортным, особенно в ночное время. Однако вытяжной вентилятор в ванной находится за закрытой дверью, а все бытовые устройства отличаются пониженным уровнем шума.

Проблемы возможны в случае выбора вместо бытового промышленного вытяжного устройства. При изготовлении этих приборов приоритет отдаётся не пониженному уровню шума, а производительности. Для домашнего использования подойдут вытяжные вентиляторы с уровнем шума 25–40 дБ (до 25 дБ очень тихо, до 40 дБ – умеренно слышно).

3. Габаритные размеры

Размеры этого прибора зависят от его диаметра, который ограничен поперечным сечением вентиляционной шахты. Для его определения необходимо снять защитную решётку и измерить ширину шахты и толщину стенки. Именно эти параметры ограничивают размеры и производительность устройства.

Для сравнения минимальный диаметр трубы вентиляторов составляет 80 мм, а максимальный 200 мм. Но выбрать нужный диаметр под свой размер не всегда получится. Я советую брать воздухообменник с меньшим диаметром трубы, а оставшееся пространство заделать шпаклевкой или пеной. Это лучше чем разбивать стену для большего по размеру вентилятора.

4. Электробезопасность (степень защиты)

Согласно ГОСТу Р 50571.7.701-2013 помещение санузла разделено на зоны по опасности попадания на электроприборы воды и необходимой степенью защиты от внешних условий IP.

Выбор этого параметра в ванной зависит от того, в какой зоне используются приборы от IPх7 в зоне «0» до IPх1 в зоне «3», поэтому перед тем, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, необходимо выбрать для него место установки.

Однако деление помещения на зоны ограничено высотой 2,25 метра, а вытяжка располагается выше этого уровня, что позволяет использовать вентиляторы любого типа.

5. Мощность

Потребляемая электрическая мощность таких устройств не велика и составляет 8 – 20 Вт. Это показатель зависит от производительности. Чем больше производительность, тем соответственно больше мощность.

6. Дополнительные функции

Бытовые вытяжные вентиляторы могут оснащаться различными дополнительными устройствами, позволяющими автоматизировать процесс включения и отключения:

• датчики влажности, движения и освещения;
• пульты дистанционного управления;
• регулировка мощности;
• таймер.

Эти приборы влияют на стоимость аппарата, поэтому перед приобретением устройства необходимо определить перечень необходимых функций.

Установка вентилятора в ванной комнате

Установка вытяжки в ванной производится в существующее отверстие вентканала. Подключение осуществляется скрытым способом кабелем ВВГнг. Так как кабель защищается автоматическим выключателем не более 16 Ампер, то сечение кабеля должно быть не менее 1,5мм².

Перед тем, как подключить вытяжной вентилятор, необходимо определить количество проводов в кабеле. Это зависит от вида управления аппаратом:

• подключение к отдельному выключателю или параллельно освещению — 2 жилы (ВВГнг-2х1,5);
• при использовании таймера (реле времени) — 3 жилы (ВВГнг-3х1,5).

Бытовые вентиляторы выпускаются в пластмассовом корпусе, поэтому к этим приборам заземление не подключается. Монтаж устройства производится при помощи пластиковых дюбелей с саморезами. Обычно они поставляются в комплекте с аппаратом, но если дюбеля отсутствуют, то их можно приобрести дополнительно.

Установка прибора производится в следующей последовательности:

1. 1. Снять защитную решётку с вентиляционного отверстия. Она больше не понадобиться.
2. 2. На декоративной решётке вентилятора открутить небольшой саморез и снять её. Решётка и саморез откладываются в сторону.
3. 3. Вставить вентилятор в вентканал. Отметить места установки дюбелей. Снять вентилятор.
4. 4. Перфоратором сделать отверстия в стене, вставить пластиковую часть крепления. Установить аппарат и закрепить его саморезами.
5. 5. Подключить кабель к клеммнику устройства. При необходимости можно в корпусе просверлить отверстие для ввода провода.
6. 6. Закрыть декоративную крышку. Проверить работу вытяжки.

Способ соединения устройства с сетью зависит от используемой схемы работы.

Схема подключения вентилятора в ванной комнате

Способ, как подключить вентилятор в ванной, зависит от выбранной схемы.

Как подключить вентилятор в ванной к лампочке (параллельно светильникам)

В этом случае провод, питающий аппарат, подключается к тем же клеммам, к которым присоединён потолочный светильник. Соединение проводов производится в распаечной коробке. Для удобства ремонта желательно сохранить цветовую маркировку проводов (ноль-фаза), но на работу вентилятора это не влияет.

От одноклавишного или двухклавишного выключателя

При использовании этой схемы подключение производится в переходной коробке аналогично обычным светильникам:

• К выключателю подводится фазный (коричневый) провод. В двухклавишном устройстве он уже подключён для потолочного освещения.
• Провод, идущий от выключателя, соединяется с коричневым проводом, проложенным к вентилятору. В зависимости от числа клавиш, он может быть синим или жёлто-зелёным.
• Синяя жила из кабеля, идущего к вытяжке, подключается к общему нулевому проводу освещения.

Подключение вентилятора с таймером

Это оптимальная схема включения вытяжки. Устройство самостоятельно отключается через некоторое время после включения. Управление таймером может осуществляться различными способами:

• Отдельным выключателем . Включение производится вручную, для отключения необходимо выключить выключатель, остановка вытяжки происходит через некоторое время после этого.
• Кнопкой . Для включения на заданный промежуток времени необходимо нажать кнопку.
• Выключателем освещения . Управление светом и вентилятором производится при помощи одного выключателя. Работа вентилятора продолжается некоторое время после отключения света. В зависимости от конструкции таймера двигатель вытяжки может находиться в выключенном состоянии при включенном освещении.

Для работы аппарата необходимо постоянное наличие питания 220В и управляющее напряжение, поэтому вытяжка запитывается при помощи трёхжильного кабеля. Подключение согласно маркировке клеммника таймера и цветам изоляции токопроводящих жил:

• — L (Line) — коричневый, фаза;
• — N (Neutral) -синий, ноль;
• — Т (Time) — жёлто-зелёный, управление таймером.

На клеммы L и N вентилятора с таймером подается напряжение сети 220 Вольт. Сам таймер работает от фазы, которая подается с выключателя – клемма «T».

В распределительную коробку приходит питающий кабель, кабель от группы светильников и кабель от вытяжного вентилятора. Все нулевые провода (синего цвета) в коробке соединяем вместе. Далее соединяем фазный провод от вентилятора (который подключен к клемме «L») с фазным проводом от щитка и фазным проводом который пойдет в подрозетник на выключатель.

Затем одну из жил провода вентилятора подключаем и жилой кабеля от выключателя. И остается у нас две жилы от одна от выключателя, другая от светильников их соединяем вместе. С расключение распредкоробки разобрались.

Неправильное подключение приведёт к тому, что вентилятор не будет включаться или выключаться.

Подробный гид по выбору и расположению розеток в ванной комнате

Электричество и водоснабжение — важные аспекты комфортной жизни современного человека. И если с водными коммуникациями в ванной комнате все более или менее понятно, то проведение электричества вызывает массу вопросов.

1. А можно ли делать розетки в ванной?
2. Зачем нужны розетки?
3. Сколько розеток нужно?
4. Где лучше расположить?
5. Какие розетки можно ставить?
6. Какие правила нужно соблюдать при монтаже?

А можно ли делать розетки в ванной?

В типовых домах с ремонтом от застройщика розеток в санузле обычно не предусмотрено — значит ли это, что здесь они вовсе запрещены?

Раньше действительно считалось, что розетки в ванной небезопасны, поэтому в старом жилом фонде источники питания находится снаружи, недалеко от входа в санузел. Сегодня изменились и сами электрические приборы, и подход к строительству: современные ванные комнаты просторнее, значит пользоваться электричеством в них безопаснее.

Устанавливать розетки в «мокрых» комнатах можно ! Но так как вода плохой союзник электрического тока, делать это следует по всем правилам: приобретите специальные кабели и розетки для ванной комнаты, выберите место для них по всем правилам.

Подробнее о том, как грамотно решить вопрос с проводкой в ванной, поговорим в следующих разделах.

Зачем нужны розетки?

Установка розеток в ванной значительно упрощает ежедневную рутину: в розетку ванной включается стиральная или сушильная машина, водонагреватель, электробритва, зубная щетка, фен и другие электроприборы.

При этом розетка для ванной комнаты, предназначенная для стиральной машины или водонагревателя, монтируется посредством силовых линий. Если дом старый, лучше проложить кабель с отдельным УЗО (выключатель для самой розетки).

Бритва, плойка и другие устройства с меньшими требованиями к проводке, могут подключаться стандартными двухжильными проводами — хотя лучше использовать кабели с заземлением.

Сколько розеток нужно?

Так как специалисты рекомендуют скрытый монтаж электропроводки для розеток в ванной, перед началом работ или вызовом электрика, следует определить точное количество нужных точек.

Чтобы не ошибиться в расчетах, возьмите ручку и бумагу, запишите все устройства, которыми собираетесь пользоваться в ванной.

Примерный список:

• стиральная машинка;
• принудительная вентиляционная решетка;
• водонагреватель;
• электрический полотенцесушитель;
• электробритва;
• электрическая зубная щетка;
• фен;
• плойка.

Следующим этапом в этом списке нужно выделить приборы, которые включены в сеть большую часть времени или постоянно. Для них однозначно нужны отдельные точки.

Остается продумать дополнительные выходы — например, над столешницей. Отсюда можно будет запитать фен или зарядку для электрощетки. В основном достаточно двух гнезд сверху, недалеко от зеркала и одного для стиральной машины.

Где лучше расположить?

Расположение розеток в ванной комнате — принципиальный вопрос, который обязательно следует изучить перед планированием помещения. Выбор правильной локации под отверстие делают, исходя из удаленности от зоны повышенной опасности и расстояния от пола.

На фото модели со шторками над столешницей

Какие зоны подходят для установки?

Согласно ГОСТ Р 50571-7-701-2013, описанному в ПУЭ (правилах устройства электроустановок) любой санузел делится на 4 зоны:

1. Зона 0 . Или красная зона — сюда относится внутренняя часть ванны, раковины, душевой кабины. ГОСТ запрещает размещение любых типов розеток в целях безопасности — напряжение в нулевой локации опасно для жизни.
2. Зона 1 . Располагается под раковиной или сверху ванны. Монтировать выходы мощностью 220В по нормам здесь также нельзя, но допускается подключение бойлера, классом не ниже IPX5, через автомат.
3. Зона 2 . 0,6 м вокруг умывальника, ванны, душевой. Монтаж розеток все еще под запретом, но допускается установка приборов, включаемых в розетку, находящуюся в следующей зоне. Это могут быть бойлеры, зеркала, светильники.
4. Зона 3 . Оставшееся пространство санузла. Основные розетки в ванной рекомендуется устанавливать именно здесь. Обязательное требование — степень защиты от влаги минимум IP44, лучше IP54 и выше.

Важно ! Разбивка на зоны актуальна до высоты перегородок 225 см. Все, что выше — выходит за пределы требований и практически не имеет ограничений в установке электрических систем.

Это исключение позволяет разместить нагреватель воды или машинку даже в маленькой ванной, подключив их на высоте 15-20 см от потолка.

В случае, когда помещение слишком маленькое и Зоны 3 в нем нет, от розеток лучше отказаться и вынести их на стену возле двери снаружи комнаты.

Какое расстояние подойдет?

Высота розеток от пола в ванной определяется индивидуально и зависит по большей части от планировки в комнате. Например, если розетка нужна над столешницей 80 см, смело делайте ее на уровне 90 см. При этом убедитесь, что внутрь не попадут брызги от умывальника : этого легко добиться, отодвинув точку на 60 см от его края влево или вправо.

Утверждение «чем выше, тем безопаснее» — не совсем верно. Розетку в ванной можно поднять и на 2 метра, но пользоваться ей будет крайне неудобно. Если боитесь замыкания при затоплении, достаточно разместить вход на стене в 60 см от напольного покрытия — вода сюда точно не достанет.

Какие розетки можно ставить?

Мы уже упомянули защитные стандарты для ванной — IP не менее 44. Чем ещё отличаются розетки для ванной комнаты?

• Шторка . Крышка корпуса гарантирует защиту от брызг, когда в розетку в ванной ничего не включено.
• Закрытые контакты . Специальные вставки из резины или пластика обеспечивают изоляцию от воды.
• Уплотнитель . Силиконовый контур способствует дополнительной гидроизоляции при использовании бытовых электроприборов.

Единственный нюанс — модели со шторкой 100% защищены только, когда в сеть ничего не подключено. То есть розетка в ванной пустая, её шторка закрыта. Если какая-то бытовая техника должна быть включена в сеть постоянно и есть вероятность попадания брызг — используйте влагозащищенные модификации IP66. Например, Legrand Plexo оснащены системой «Lock 66», позволяющей сохранить защиту от влажности при воткнутой вилке.

Уровень защиты определяется именно последней цифрой в обозначении: пометка 4 говорит о полной защите от любых брызг, а приборы с пометкой 7 допускают погружение под воду на глубину до 1 метра.

Какие правила нужно соблюдать при монтаже?

В заключение еще раз подытожим сказанное и обозначим основные правила, которые необходимо соблюдать, при отказе от услуг мастеров:

• Минимальный класс влагозащищенности — IP44. 4 на конце означает наличие защиты от капель воды.
• Проводка обязательно должна быть скрытой — внешняя прокладка запрещена ПУЭ. Также нельзя прятать кабели в металлических каналах. Если проложить получается только открытым способом — выбирайте изолированные кабели и прячьте их в гофротрубу. Оптимальное сечение жил провода — 2,5 мм.
• Чтобы розетка в ванной комнате подходила и для фена, и для стиралки — требуется прокладка трёхжильного кабеля с заземлением.

На фото неправильный вариант расположение электроточек

Прокладка электромагистрали — сложный и ответственный процесс, от которого зависит жизнь вас и ваших близких. Если сомневаетесь в своих знаниях и силах, доверьте проведение работ проверенным специалистам. Профессионалы сделают проводку по нормам ПУЭ и розетки можно будет использовать без опасения.

Электропроводка в ванной: как проложить правильно

Прокладка электропроводки в ванной комнате дело хоть и не тяжелое, но достаточно ответственное. Ведь это помещение относится к особо влажным. А как известно влага и электроэнергия не очень хорошо совмещаются друг с другом.

Поэтому прежде чем приступить непосредственно к процессу монтажа следует тщательно все продумать, а также ознакомится с нормативными требованиями к электрооборудованию ванной. А мы вам в этом поможем.

• Планирование электрической сети ванной комнаты
  • Расположение светильников и выключателей в ванной комнате
  • Расположение розеток и распределительных коробок
• Монтаж проводки в ванной комнате
• Вывод

Планирование электрической сети ванной комнаты

Прежде чем приступать непосредственно к процессу монтажа следует выполнить целый ряд подготовительных работ. Это и планирование расположения электроустновочных устройств, и планирование расположение светильников и конечно составление схемы освещения ванной комнаты.

Расположение светильников и выключателей в ванной комнате

Прежде всего следует определиться где и сколько светильников будет стоять в ванной и как они будут управляться. В этом нам помогут строительные нормы, а также наша фантазия.

• На первом этапе планируем общее освещение в ванной комнате. Оно должно будет обеспечить общее комфортное пребывание в комнате. Кстати согласно ВСН 59 – 88 минимальный уровень освещенности в ванной комнате должен составлять 50лк при использовании люминесцентных ламп и 20лк при использовании ламп накаливания.
• Согласно п.2.39 ВСН 59 – 88 общее освещение в ванной комнате должно обеспечиваться светильником над входом в помещение. Но, согласитесь, это не очень красиво, да и не совсем удобно поэтому можно придумать что-то более интересное.
• На данный момент пользуются популярностью создание точечного освещения в ванных, установка светильников под потолком, закрытых бра, создание рассеянного отраженного освещения от потолка и многое другое. Фантазия практически не ограничена. Главное, что следует помнить, это то, что лампа в ванной комнате должна иметь закрытое исполнение. То есть должен быть плафон.
• Существует и еще одно ограничение. Оно связано с зонами по электробезопасности в ванной комнате прописанными в ГОСТ 50571.11 – 96. Согласно этому нормативному документу помещение ванной комнаты делится на 4 зоны.

• В нулевую зону инструкция относит непосредственно емкость ванной и душевого поддона. Здесь допускается устанавливать электрооборудование только со степенью защиты не ниже IP×7. Плоскость от ванны до потолка попадает в зону 1. Здесь можно устанавливать только электроприборы со степенью защиты не ниже IP×5.
• В этих зонах можно устанавливать только светильники с напряжением в 12В специально предназначенные для этого, а также водонагреватели. Другое электрооборудование или коммутационные устройства здесь запрещены.
• В зону номер два входит вся площадь помещения в 60 см от краев ванной или душевой кабинки. Здесь мы уже можем установить светильник с уровнем защиты не ниже IP×4. Ну а в зоне 3, которая начинается в 60 см от края ванной, мы можем устанавливать любое электрооборудование не зависимо от степени защиты.

Обратите внимание! Степень защиты от проникновения пыли и влаги обозначается аббревиатурой IP. Первая цифра обозначает уровень защиты от пыли. В данном случае она не важна, и мы заменили ее знаком «×». Вторая же цифра обозначает уровень защиты от проникновения влаги и чем она выше, тем выше степень защиты.

• Но в ванной комнате должно быть не только общее освещение. Даже строительные нормы предусматривают здесь дополнительное освещение над зеркалом. Но если нормы требуют поставить здесь только одну лампочку, то для создания качественного освещения мы можем поставить больше.
• Если вы делаете освещение в ванной комнате самому себе, то не пожалейте и создайте комбинированное освещение. Для этого необходимо чтоб свет на зеркало падал сверху и с обоих боков от зеркала. Это будет идеальный вариант.
• При необходимости и соответствующей площади ванной комнаты возможно создание декоративного и зонального освещения. В этом вопросе так же следует придерживаться зон по электробезопасности.
• Что касается выключателей, то согласно п.8.15 ВСН 59 – 88 запрещается установка выключателей в ванной. Только в качестве исключения возможна такая установка и то только в исполнении не ниже IP Но это правило не распространяется на выключатели веревочного типа, устанавливаемых для светильников над зеркалом.

• Исходя из этого выключатели целесообразно разместить следующим образом. Выключатель общего освещения на входе в помещение. А светильники освещения для зеркала выбрать со встроенными выключателями веревочного типа.

Расположение розеток и распределительных коробок

Теперь поговорим о расположении розеток (см. Установлена в ванной розетка: как сделать ее безопасной) и распределительных коробок. С этим есть то же определенные ограничения, но при правильном подходе и их можно решить.

• Прежде всего остановимся на расположении розеток в ванной комнате. Согласно п. 7.1.48 ПУЭ устанавливать розетки можно только в зоне 3.
• Но это еще не все. Данные розетки должны быть подключены через разделительный трансформатор, либо через автомат УЗО с номинальным током утечки не ниже 30мА. И если вариант с разделительным трансформатором не очень удобен, то автомат УЗО нам вполне по силам поставить своими руками.

Обратите внимание! Если вы планируете установить дополнительную розетку в ванной от группы не имеющего автомата УЗО, то и здесь имеется выход. Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Приобретение такой розетки снимает массу проблем.

• Теперь что касается распределительных коробок. Нормы ПУЭ запрещают их обустраивать в зонах 0, 1 и 2 ванной комнаты. Но лучше распределительную коробку вообще вынести за пределы ванной.
• Обычно распределительную коробку ванной комнаты монтируют над выключателем общего освещения. Он, как мы уже определились выше, располагается в соседней комнате перед входом в ванную.
• Там же желательно разместить и трансформатор 220/12В, если он у вас применяется для создания декоративного освещения ванны или душевой кабинке. Современные модели достаточно небольшие и их вполне можно за каким-то навесом.

Монтаж проводки в ванной комнате

Как видите еще на этапе планирования мы уже сняли множество вопросов, связанных с тем как прокладывается электропроводка в ванных комнатах. Но теперь еще осталось определиться со способом прокладки провода и можно приступать к монтажу.

• Как известно электропроводка может быть проложено открытым и скрытым способом. Какой вариант выбрать для ванной комнаты нам подскажет ПУЭ.
• Согласно п.7.1.40 ПУЭ в ванных комнатах должна применяться скрытая проводка. Открытая проводка может применяться только при использовании кабелей. Но этот вариант для квартиры не очень подходит, поэтому его можно отбросить.

• Теперь осталось определиться с сечением провода (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности) и можно приступать к монтажу. Как известно сечение провода выбирается исходя из предполагаемой номинальной нагрузки и способа прокладки.
• Но в ванных комнатах крупных потребителей электрической энергии нет, за одним исключением которое мы опишем ниже. Поэтому здесь нам на помощь приходит п.7.1.34 ПУЭ который устанавливает минимальные сечения для проводов групповых сетей. Это сечение составляет 1,5 мм 2 медного провода. Его то и можно смело применять для подключения всех потребителей в ванной.

Обратите внимание! До 2001 года нормы ПУЭ допускали использование в жилых помещениях проводки из алюминия. Но после внесения изменений в жилых зданиях можно использовать только медный провод.

• А исключением для ванной комнаты может стать водонагреватель. Это достаточно мощный электроприбор, который следует учитывать отдельно. Поэтому если вы решили самостоятельно провести проводку в доме, то нагреватель лучше запитать от отдельного группового автомата.
• Для этого в распределительном щите устанавливаем дополнительный групповой автомат. Выбираем провод соответствующего сечения и монтируем его от автомата непосредственно к клеммнику водонагревателя.

• Почему мы не устанавливаем розетку спросите вы? Дело в том, что водонагреватель может быть установлен в зоне 1, а там розетки устанавливать нельзя. Да и дополнительные коммутационные потери для такого мощного элетрооборудования могут привести к печальным последствиям. Поэтому нагреватель лучше подключать напрямую от группового автомата как продемонстрированно на видео.
• Теперь что касается непосредственно монтажа. Создавать отдельную группу для освещения и розеток в ванной комнате в большинстве случаев не следует. Обычно все это подключают к группе освещения кухни.
• Почему именно кухни, а не одной из жилых комнат? Дело в том, что ВСН 59 – 88 требует разграничивать нагрузки в жилых комнатах и хозяйственных комнат. Да и дополнительная защита, которую обеспечивает автомат УЗО, будет совсем не лишней для розеток на кухне. Вообще, многие рекомендуют устанавливать автоматы УЗО для каждой группы, но цена такой электросети возрастает, поэтому это уже ваше дело.
• Итак, от группового автомата освещения ванной и кухни наш провод приходит к в распределительную коробку. Здесь нам следует создать клеммничек от которого будут запитаны все электроприборы ванной, а также будет обеспечено подключение группового провода, идущего к распределительной коробке на кухне.

• Процесс подключения розеток и выключателей в распределительной коробке описывать мы не будем. Эта тема достаточно хорошо раскрыта в других статьях на нашем сайте. Там же вы можете найти основные правила монтажа электропроводки, которые для ванной комнаты не чем не отличаются.

Вывод

Надеемся наша статья помогла вам определиться с тем какую проводку проложить дома для ванной комнаты, а также определится с остальными аспектами монтажа. Как вы можете видеть в этом нет нечего принципиально сложного, и вы вполне можете выполнить все работы самостоятельно. Главное правильно все спланировать и продумать.

Подключение выключателя ванна туалет кухня с розеткой. Трёхклавишный выключатель с розеткой: выбор и подключение Старый выключатель света ванная туалет кухня

Всем жаркий летний привет из Таганрога!

В моей новой статье рассмотрим вопросы замены блока розетки с двойным выключателем старого образца, который устанавливался раньше во всех панельных “хрущевских” домах. Замена будет проведена на новый блок выключателей с розеткой под одной рамкой.

Как обычно, будет много фотографий, схема подключения, рекомендации по монтажу и подключению этого устройства.

Как это чудо советского дизайна и технологии выглядит – показано на фото слева.

Такой блок состоит из одной розетки (естественно, без заземления) и двух или трёх клавиш выключателя. Выключатели включают свет в ванной, туалете, и кухне.

В принципе идея неплохая, но со временем всё это приходит в негодность, ведь эти выключатели используются в квартире гораздо чаще, чем все остальные, вместе взятые.

Проходной выключатель (бытовой)

Двухпозиционный переключатель (техн.) — коммутирует один контакт со вторым или третьим. Может использоваться, как обычный выключатель (у некоторых производителей выключатели вообще отсутствуют в серии — вместо них предлагается использовать переключатели, оставив один контакт незадействованным). Чаще всего используется для организации управления одной нагрузкой из двух мест, например, в коридорах — отсюда и название «проходной«.

Варианты: перекидной, «Схема 6».

УСТАНОВИТЬ, ПОСТАВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ В ТУАЛЕТЕ, ВАННОЙ, КУХНЕ, КОМНАТЕ В КВАРТИРЕ.

Обратившись в вы получите качественно выполненные работы высококвалифицированными специалистами в обговоренный срок. Мы производим электромонтажные работы любой сложности от ремонта электросети до полного монтажа/перемонтажа электрики в Санкт-Петербурге и ЛО. Наша компания может выполнить поэтапную замену электрики в Вашей квартире. Специалисты могут выполнить замену проводки оптимальным для Вас способом (наружная проводка или скрытая). Звоните: +7 (812) 408-34-39 в СПБ.
Установка выключателей требуется в любом помещении, будь то в квартире, загородном доме или офисе.

Монтаж выключателей в туалет ванную комнату кухню в СПБ недорого по телефону: +7 , звоните!

Перекрестный выключатель (бытовой)

Сдвоенный двухпозиционный переключатель (тех.) — прибор представляет собой два переключателя под одной клавишей, часто уже перекрестно-скоммутированные. Основное назначение — организация управления одной нагрузкой из трех и более мест. При этом используются два проходных выключателя (на концах схемы) и один и более перекрестных (по схеме — в промежутке между проходными, отсюда вариант названия «промежуточный«). Также может использоваться и как обычный выключатель, и как проходной.

Варианты: промежуточный, проходной (вот она, путаница!), «Схема 7».

Назначение

Тройной или трехклавишный выключатель предназначен для переключения трех групп светильников. Это может быть комбинированный способ освещения, где совмещается точечное освещение с центральным, группы ламп в многорожковых люстрах, на разных уровнях потолка из гипсокартона, включение света в ванной, коридоре, туалете. Его преимущества следующие:

• экономия электричества;
• компактность;
• красивый внешний вид;
• управление с одного места несколькими источниками света в разных помещениях (в ванной, в туалете, на кухне);
• возможность регулирования освещенности переключением источников света, где нет возможности применять диммеры;
• изменение при необходимости освещенности в помещении.

Варианты использования многоклавишных выключателей:

• изменение интенсивности освещения люстры;
• управление несколькими светильниками (настольными, подвесными, настенными);
• управление несколькими зонами освещения в одном помещении (светильник, люстра, подсветка).

К ним также добавляют розетку. Устройство в виде блока становится более функциональным.

Многоклавишные устройства

Некоторые из вышеперечисленных приборов производятся в двух- и трех-клавишном исполнении: механизмы объединяются в одном устройстве (или на одном суппорте — для модульных серий). Но если одноклавишный выключатель и двухклавишные переключатели (2 х клавишные проходные, «Схема 6 + 6») встречаются часто, то серий, где есть трехклавишный переключатель или двухклавишный перекрестный — единицы. Что касается кнопок, то широко распространены т.н. «жалюзийные» кнопки: приборы, с двух- и трех-позиционными ключами, в одно и двух-клавишном исполнении, снабженные механизмом исключения одновременного включения двух цепей. Нестандартное использование жалюзийных кнопок — организация управления нагрузкой с использованием импульсных реле со входами установки.

Кстати, в ряде случаев, возможно изменить функционал прибора, поменяв клавишу (клавиши). Речь идет, конечно, не о другом цвете клавиши выключателя, а о конфигурации. Например, если снять клавиши с 2-хклавишного переключателя LK60 и надеть одну общую, то получится прибор, который можно использовать и как перекрестный выключатель (после коммутации контактов), и как полноценный сдвоенный переключатель (такого устройства в серии вообще не предусмотрено).

Установка нового блока выключателя с розеткой

Вот что лучше всего использовать в таких случаях:

5.Новые розетка, выключатель, коробка

Ещё, чтобы установить блок из розетки и выключателя, нужна двойная рамка, она в кадр не попала. На последних фото она будет, обещаю.

Выключатели и розетки в последнее время использую только турецкие, чаще всего VI-KO. Они – лучшие по цене/качеству, и очень удобны в монтаже. На фото показана модель VIKO Carmen, дизайн у них староват. И отделочники их не любят за округлую форму. В этом смысле лучше VIKO Karre – у них современный дизайн, и они имеют идеально прямоугольную форму.

Розетки Karre – телевизионная и силовые под тройной рамкой. Фото из статьи о проверке новых розеток

Есть готовые цельные блоки именно для таких целей, где в одном корпусе объединены розетка и двойной выключатель. Производства Белоруссии, и России. Очень неудобно, плохо, топорно. НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Коробка – специально для двух установочных мест, цельная. Её лучше использовать, чем две отдельные с перемычкой.

Устанавливаем распределительную коробку. Приходится вырезать часть верхнего бортика, чтобы минимально гнуть старый алюминий.

6.Установка новой установочной коробки на старое место

Внизу приходится немного подштробить, чтобы коробка стала заподлицо со стеной:

Далее идёт самое длительное, грязное и неприятное. Работаем с алебастром или с гипсовой шпатлевкой, используем шпатель и желательно уровень. После этого можно отдохнуть – покурить или (в моём случае) попросить хозяев налить чаю.

Теперь используем отрезки медного провода сечение 1,5 мм2 и мои любимые клеммники Ваго, которые в таких случаях здорово выручают.

Важно – чтобы вся эта конструкция простояла много лет (до прокладки новой электропроводки), надо её электрически правильно защитить. Ток защитного автомата в данном случае должен быть не более 16 А, а лучше – 13 или даже 10Ампер. Подробно про выбор защитного автомата (автоматического выключателя) я уже писал не раз, вот например статья.

8.Монтаж коробки под двойной выключатель с розеткой. Используем алебастр и клеммники Ваго

9.Подключаем и устанавливаем сначала розетку

Двойные клеммы Ваго использую на удлинение проводов к выключателю, четверной – на распределение фазы, ноль на розетку удалось прикрутить непосредственно, длина позволила.

Фиксируем розетку саморезами в коробке. Я уже писал, как надёжно закрепить розетку, кто не читал – очень рекомендую. Затягиваем не сильно, а на распорочные ушки можно вообще не обращать внимания и даже выкинуть их.

Устанавливаем и подключаем выключатель согласно схеме подключения. Надёжно и ровно фиксируем всю конструкцию саморезами.

10.Розетка и выключатель подключены и установлены. Видите щель между розеткой и двойным выключателем? Она должна быть шириной 0,5-1 мм, и одинакова по всей длине.

Дело близится к концу. Несколько ловких движений…

11.Одеваем двойную рамку

И установка блока розетки с выключателем закончена!

12.Блок розетка и выключатель на санузел установлен

Вот в принципе и всё. Если что не понятно или есть что добавить – спрашивайте и пишите в комментариях. Если интересно, что я буду публиковать на блоге СамЭлектрик дальше – подписывайтесь на получение новых статей.

Апдейт от 26 апр.2014: Вот ещё “пипец”: выключатель на две комнаты. Это квартира в старом районе Таганрога, там и не такое бывает (например, две фазы в квартире, ибо между фазами – 220В, а не 380) – была одна комната, стало две. А выключатель остался…

Выключатель между комнатами

Подсветка и индикация

Клавиши устройств могут быть снабжены «окошечками«, за которыми располагается светодиод или неоновая лампа.

Выключатели легранд, вернее их описание в каталогах компании, диктуют такое деление на «индикацию» и «подсветку«: огонек подсветки горит при выключенной нагрузке (чтобы легче искать выключатель в темноте), а индикация показывает, что нагрузка включена (например, выключатель в доме, а управляет он освещением на улице). У других производителей могут встречаться серии с другим подходам к индикации и подсветке, так что лучше уточнять в описании прибора. Использование светодиодов и ламп для подсветки и индикации приводит к ряду ограничений при использовании энергосберегающих ламп, устройств плавного зажигания и прочей электроники, включаемой за такими приборами, поэтому для их использования требуется уточнить характеристики нагрузки и рассмотреть варианты включения — иногда достаточно правильно подключить фазу или использовать двухполюсный выключатель вместо обычного.

Здесь рассмотрены только классические приборы — механические, встречающиеся в подавляющем большинстве серий электроустановочных изделий. Особенности их включения, всякие хитрости, а так же другие распространенные приборы для управления освещением — импульсные реле, диммеры, датчики движения и т.д. — тема отдельных статей.

О пылевлагозащищенных розетках со степенью защиты IP44

Розетки IP44 – это самые часто встречающиеся пылевлагозащищенные розетки для установки внутри помещений.
Цифра «4», указанная на втором месте, соответствует защите механизма розетки от обрызгивания с разных сторон. Если на розетку попадут капли воды, то они не попадут внутрь розетки, и не более того.

Если розетку со степенью защиты IP44 или IP54 установить около крана, то возможна ситуация попадания на розетку не брызг, а струи воды. От воздействия струи воды розетка IP44 не защищена.

В этом случае неаккуратному или невезучему владельцу помещения придется уповать только на качество УЗО, которым защищена пылевлагозащищенная розетка IP44.

Примечание №1

. В ГОСТ 50571.11-96 и ПУЭ указано, что в ванной комнате нужно использовать пылевлагозащищенные электроприборы, но про пылевлагозащиту розеток нет ни слова. Это логично, зачем рисковать, проще просто установить розетки подальше от источников воды.

Примечание №2

. Для того, чтобы пылевлагозащищенные розетки сохранили заявленную производителем степень защиты, их еще нужно правильно и аккуратно смонтировать с полным соблюдением инструкции производителя.

Применение, преимущества и способы использования

Выключатель с розеткой

Розетка с тремя выключателями имеет более сложную схему подключения, чем простой переключатель света, так как к люстре или светильнику направляются одновременно три контакта. Тем не менее, использование такого блока имеет ряд преимуществ:

• компактность и функциональность – корпус содержит несколько устройств;
• управление освещением в соседних помещениях;
• экономия электроэнергии;
• возможность применять комбинированное освещение;
• простота регулирования интенсивности света.

При подключении нулевой рабочий кабель направляется из распределительного устройства в розетку, а фазный провод идет от перемычки выключателя.

Демонтаж старого блока

Практически каждый день приходится сталкиваться с понятием “ПИПЕЦ”. Ещё пипец – в конце статьи.

Итак, снимаем крышку, видим:

2.Старый блок розетки с выключателями в разобранном состоянии

Что мы видим? Всё расшатано и ушатано, два верхних выключателя в совершенно убитом состоянии, третий не подключен, и со слов хозяйки, никогда и не работал. Розетка по сравнению с ними более-менее, учитывая, что в таком месте ею почти не пользуются.

Панельному дому 40 лет. В день включают свет в кухне и ванной минимум 10 раз. 40х365х10=146 тысяч раз. Неплохо поработали.

На этом этапе разбираемся в проводах, проверяем, где фаза, и выключаем питание. На этот случай обязательно должен быть налобный фонарик, без него никак.

Вынимаем внутренности. Главное – не обломать провода и заметить, куда что приходит.

3.Вынимаем все внутренности – старую розетку, выключатели, металлическую коробку

Плохие концы, которые шли на выключатели, пришлось обрезать – всё равно они были короткие.