Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж электропроводки установка выключателей

Монтаж электропроводки в ванной, установка выключателей и розеток

Ванная, на первый взгляд, не нуждается в тщательном энергетическом планировании. Видно потолочный светильник и вентилятор, что еще нужно? Давайте разберемся, какую бытовую технику в принципе можно использовать в таком помещении.

  1. Освещение сверху, понятно.
  2. Лампа освещения вокруг зеркала (аналог гардеробной). Причем такой раствор нужен не только женщинам, но еще и удобнее бриться при обычном освещении.
  3. Вентилятор для отвода пара из помещения.
  4. Электрический полотенцесушитель. В свете массового отключения от центральной сети горячего водоснабжения – обычная принадлежность.
  5. Водонагреватель. Причина установки – посмотреть предыдущий абзац.
  6. Система теплых полов. Он может быть электрическим. Скажи: светлость? Вы пробовали оставить ванную босиком на теплом полу?
  7. Джакузи с электрокомпрессором. Это может быть чрезмерно, но это довольно распространенное явление.
  8. Стиральная машина. Встречается везде в маленьких квартирах.
  9. Электрические розетки. Некоторые для бритвы, а некоторые для фена.

Более того, все это электрооборудование можно установить одновременно! В результате плотность электроприборов на квадратный метр просто зашкаливает.

Но ванная комната относится к зоне повышенного риска (с точки зрения правил электромонтажа). Следовательно, ПУЭ предписывает определенные меры безопасности при установке и эксплуатации электрических систем в таких помещениях.

  1. Что нужно знать при подключении и использовании электрооборудования в санитарных помещениях
  2. Общие правила (если хотите – традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравому смыслу
  3. Как организовать безопасную диету в ванной
  4. Общие советы по электробезопасности в ванной
  5. Результат
  6. Похожие видео

Что нужно знать при подключении и использовании электрооборудования в санитарных помещениях

Существует международный стандарт, определяющий степень защиты электрических систем: International Protection – IP. После буквы IP идут две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки показаны на рисунке:

Наносим эту маркировку на опасные зоны ванной комнаты. Чем выше число, тем меньше опасность.

  • Зона № 0 – прямо в ванной или душевой кабине. Территория максимального риска.
  • Зона n. 3 то же самое, только в пределах 240 см от периметра зоны n. 2. Практически безопасное место.
  • Зона n. 2 – территория от границы зоны n. 1 по периметру на расстоянии 60 см от него.
  • Зона n. 1 – виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность почти такая же.

Следовательно, существуют требования к защите электроприборов по каждому периметру.

  • Зона n. 0 – высшая степень защиты IP × 7 (учитывается только вторая цифра, пыли в ванной бояться не нужно). Крайне желательно использовать электрооборудование с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт находится снаружи, и гальванической связи с прибором быть не должно. Предназначен для любителей освещения в ванной или душевой кабине.
  • Зона 3 – По проникновению воды – защита слабая: IP × 1. Установка розеток допускается по специальному перечню правил для ванной комнаты.
  • Зона № 2 – IP × 4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
  • Зона 1 – Самые легкие требования – IP × 5. В этой зоне можно устанавливать водонагреватели. Если класс защиты соответствует стандарту, пользоваться им безопасно.

Общие правила (если хотите – традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравому смыслу

Упоминать в материале Правила электромонтажа и СНиП нет смысла. Многие не понимают определений. А потом, проводя монтаж электрических кабелей в ванной, они ценой своей жизни совершают ошибки.

Поэтому мы рассмотрим основные концепции, изложенные простым языком:

  1. В комнате с ванной или душем есть два источника влаги: вода непосредственно в емкости или из душевой лейки и густой водяной пар. Вода, как известно, является хорошим проводником. При контакте влажной поверхности с токоведущими частями существует опасность поражения электрическим током.
  2. Электрические приборы, подключенные с помощью длинного шнура питания, не должны доходить до зоны 0 или 1. Фен, падающий в воду, превращает ванну в электрический стул. Даже если вы сообразительны и ответственны за безопасность, в доме есть дети.
  3. Не рекомендуется устанавливать выключатели в ванной. Герметичные ключи с защитой IP × 7 никому не будут установлены, а мокрая рука + кафельный пол = отличный контур для прохождения электрического тока по телу человека.
  4. Если позволяют размеры помещения, желательно исключить возможность одновременного контакта с электрическими системами и элементами конструкции, имеющими связь с естественным заземлением. Например: смесители, трубы, радиаторы отопления.
  5. В ванной не должно быть распределительных коробок, вводных экранов, автоматов защиты.
  6. Недопустимо использование любой стационарной электроустановки (бойлер, полотенцесушитель, стиральная машина) без заземления и подключенной системы выравнивания потенциалов.
  7. Установка розеток в ванной только в зонах 2 и 3, с классом защиты не ниже IP × 4.
  8. Вытяжка также находится в зонах 2 или 3, класс защиты IP × 1.

Починили электрооборудование. Но любая электрическая система к чему-то подключена. Безусловно, идеальный вариант для ванной – это электроприборы с напряжением питания 12 вольт и установленные снаружи блоки питания. Но на самом деле в электросети ванной все еще есть напряжение 220 вольт.

Как организовать безопасную диету в ванной

В первую очередь определимся со шнуром питания. Расчет сечения напрямую не связан с влагостойкостью, но нагретый от перегрузки провод может потерять изоляцию. А вокруг сырые стены брызги… Прикоснувшись к стене, где уложен поврежденный кабель, вы получите удар током.

Для освещения достаточно ВВГ сечением 0,5 мм², розетки для бритвы и фена – 1 мм², стиральной машины и бойлера (до 3 кВт), провод сечением 1,5 мм². Для самых мощных систем водяного отопления требуется 2,5 кв.

На практике лучше выбрать поперечное сечение для следующей категории мощности. Это будет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также может использоваться более безопасно, чем обычная скрытая проводка. Например, с наполнителем между внешней оболочкой и изоляцией токопроводящих жил. Национальная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.

Повторяем еще раз: дальнейшее усиление параметров не является требованием ПУЭ. Просто ваше доверие за небольшую доплату.

Важно! Вне зависимости от типа кабеля и способа прокладки (в рукаве, гофрированном или без него), как правило, используется замкнутая проводка. Открытая проводка в ванной возможна только с помощью кабеля с соответствующей степенью защиты.

Открытая кладка (еще раз обращаем ваше внимание на то, что этого метода следует избегать) в зонах № 2 запрещена. 0 и 1. Исключение составляет кабель питания электрического нагревателя, установленного в зоне №. 1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания брызг воды. Лучше всего скрыть оголенный кабель оболочкой или гофрой.

А вот скрытая проводка в ванной (как рекомендовано Правилами электромонтажа) с использованием рукава или гофры – совершенно необязательна. Если оболочка кабеля цела и имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять проект. Лучше добавить добавку – гидроэлектрический барьер в смесь здания, которым возведена разводка.

Но еще раз вернемся к чувству безопасности: пластиковые ножны или гофра не запрещены. Если есть средства и желание, сделайте это.

А вот прокладка силового кабеля в любой металлической оболочке ПУЭ запрещена.

Силовые кабели проложены в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до инженерных сетей, как единое целое с сплошной защитной оболочкой. В зонах 0, 1 и 2 не должно быть соединительных коробок, стыков, переходов на другой тип кабеля. По возможности следует избегать прокладки силового кабеля через стену с установленной душевой кабиной или ванной.

Сеть розеток и линии освещения защищены УЗО в силовой плате. Для потребителей энергии (водонагреватель, стиральная машина) нужны автономные линии. Любая розетка, независимо от мощности электросети, находится только в зоне №2. 3, не менее 60 см от входа в душевую кабину. Это разрешение распространяется только на жилые помещения; запрещается устанавливать розетки в промышленных ванных комнатах.

Важно! Любая розетка, установленная в ванной, подключается через разделительный трансформатор или с помощью УЗО. Защита должна работать при дифференциальном токе не более 30 мА.

Как мы уже говорили, выключатели в ванной не запрещены, но желательно обойтись без них. Но если придется включать вытяжку или свет, то зон нет. 1 или 2, вы можете использовать системы с одним кабелем.

Читать еще:  Вентилятор вентс 100 с выключателем

Если в зоне № 0, проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Блок питания установлен снаружи. Выключатель низковольтной электросети в ванной должен размыкать только цепь 12 В. Первичное напряжение подается на блок питания вне ванной комнаты.

Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем – рабочий ноль, фаза и защитное заземление. Если в вашем доме есть система заземления TN-C, использование розеток и других электроприборов в ванной комнате запрещено. Освещение только с помощью внешнего переключателя. При обычных системах заземления (TN-S или TN-CS) в ванной устраивается дополнительная система уравнивания потенциалов. Он подключается к шине защитного заземления.

Важно! Запрещается подключать дополнительную систему уравнивания потенциалов к основной.

Организация электропроводки в ванной по системе «теплый пол». Желательны низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после укладки их в пол сверху кладут металлическую сетку, подключаемую к системе уравнивания потенциалов.

Вообще, самая безопасная система теплого пола в ванной – это трубы с теплоносителем.

Общие советы по электробезопасности в ванной

Разместите на приборной панели отдельный выключатель безопасности для ванной. Далее вы установите персональные УЗО и мишени – для обычного освещения, питания и розеток. И объясняет всем членам семьи, как его выключить. Что нужно?

Если человека, находящегося в ванной, ударит током, все электрические шнуры можно отключить одним движением. Возможно, это простое дополнение спасет кому-то жизнь.

Результат

Электропроводку в ванной можно произвести своими руками. Никакие контролирующие органы не будут проверять ваше помещение на соответствие Правилам устройства электроустановок. При этом необходимо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванную комнату используют члены вашей семьи, далекие от понимания ПУЭ. От самых безобидных действий может произойти поражение электрическим током.

Чтобы этого не произошло, следуйте рекомендациям, изложенным в материале.

Внешняя разводка электрики

Открытая или внешняя разводка электрики выполняется в разных ситуациях. Иногда ее применяют в том случае, если нельзя проложить провода скрытым способом, иногда — просто не возникает потребность в маскировке кабелей.

В любом случае наружная разводка электрики должна выполняться профессионалами. Чтобы проводка была достаточно надежной, и при этом эстетичной — поручите ее монтаж квалифицированным электрикам из компании ГСК.

Плюсы и минусы внешней проводки

Открытая разводка электрики предполагает прокладку проводов без маскировки отделкой. Это значит, что провода могут располагаться либо полностью открыто, либо в кабель-каналах (гофротрубах, коробах), закрепленных поверх отделочных материалов. Если же проводники будут находиться в штробах или за обшивкой стен/потолка, то такая проводка называется скрытой.

Основной аргумент в пользу монтажа проводки открытым способом — требования в нормативах. Открытая разводка электрики в деревянном доме обусловлена тем, что действующие стандарты не допускают скрытый монтаж при прокладке коммуникаций на основаниях из горючих материалов.

Прокладывать кабели без штробления стен — проще и быстрее. Выбор этого способа монтажа экономит время и деньги: не нужно прорезать штробы для проводки, а после укладки проводов заделывать их, восстанавливая декоративную отделку. Кроме того, можно устанавливать накладные розетки и выключатели — для их монтажа не придется формировать углубления и ставить подрозетники.

Доступность открытых проводов тоже будет преимуществом. Они всегда на виду, так что вы можете контролировать их состояние и заранее определять проблемные участки. Ремонт или замена элементов проводки также потребуют меньших трудозатрат: не нужно вскрывать штробу или с помощью зонда извлекать провод из гофры.

Основной недостаток — внешний вид. Смотрится проводка типа не лучшим образом, особенно при использовании стандартной гофры или дешевых коробов. Решить эту проблему можно, используя дизайнерские кабель-каналы под дерево или монтируя проводку на изоляторах в ретро-стиле — но это сопряжено с дополнительными расходами.

Еще один важный фактор — уязвимость к влаге. В помещениях с повышенной влажностью нужно дополнительно изолировать все соединения коробов и использовать комплектующие с классом влагозащитным не ниже IP-68. Это снова приводит к дополнительным расходам.

Требования к внешней кабельной разводке

При планировании наружной кабельной разводки учитываются такие рекомендации:

  • На первом этапе необходимо выбрать места для установки розеточных групп и выключателей. По современным стандартам оптимальная высота размещения розетки — 20 см от пола, выключателя — 60-90 см. Розеточные группы для подключения стационарной техники располагают с учетом удобства — например, над столешницей или на высоте 2–2,5 м (для вытяжек или настенных телевизоров).

  • Кабельные линии желательно прокладывать на расстоянии не менее 150-200 мм от дверных/оконных проемов или углов.

  • Нежелательно прокладывать проводку вплотную к трубам водоснабжения или отопительным приборам. В первом случае основную угрозу представляет конденсат, который может стать причиной короткого замыкания. Во втором случае кабель-канал или оболочка провода могут постепенно разрушаться при нагреве и регулярных перепадах температур.
  • Все соединения проводов должны выполняться только внутри распределительных коробок. На открытых участках, а также внутри гофры или короба кабель должен быть целым. Корпус распределительной коробки должен быть максимально защищенным от влаги и пыли (в помещениях с высокой влажностью используются герметичные модели).

  • Кроме соединения проводов распределительные коробки используются также для оформления поворотов проводника. Если нужно оформить поворот без использования распредкоробки, следите за тем, чтобы не было залома провода: поворачивать нужно плавно, фиксируя проводник с обеих сторон используемыми зажимами или клипсами.
  • Для прохода через стены или перегородки в них просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы защитить проводник от возможных повреждений, в отверстие обязательно вставляется пластиковая гильза — отрезок гофры или трубки нужного диаметра.

Выбор проводов для внешней проводки

Для монтажа проводки открытым способом могут использоваться различные проводники. При прокладке в коробах или гофротрубах достаточно применять стандартные двух- или трехжильные модели с алюминиевыми или медными жилами. Сечение проводника определяется плановой мощностью приборов, которые будут подключены к этой ветке, и обычно составляет от 2,5 до 6 мм 2 .

При внешней прокладке проводки на роликовых изоляторах применяется витой кабель в оплетке. Для него характерно сочетание высокой прочности, гибкости и высокой надежности изоляции. Кроме того, в интерьере такая проводка смотрится органичнее, чем стандартные провода в полимерных оболочках.

Проводка в трубах или коробах

Стандартное решение при монтаже внешней проводки — использование различных защитных конструкций.

  1. Гофрированные трубы диаметром до 63 мм из ПВХ или аналогичных материалов.
  2. Пластиковые короба с крышкой или без нее, внутри которых прокладывается проводка.
  3. Плинтусы (напольные или потолочные) с отсеками для прокладки кабелей.
  4. Электротехнические трубы из негорючего материала, которые обеспечивают максимально эффективную защиту проводника от любых воздействий.

Первые два варианта используются там, где внешний вид проводки не важен — в основном в технических помещениях. Применение небольших коробов также допускается в жилых домах и офисах, в основном в качестве вспомогательной меры — когда нужно проложить дополнительную линию, не нарушая отделки.

С применением негорючих труб может быть выполнена внешняя разводка электрики в деревянном доме. Также трубчатые металлические кожухи гармонируют с интерьерами в стилях «лофт» или «стимпанк».

При использовании таких приспособлений провода размещаются внутри защитных кожухов, и, если нужно, фиксируются там специальными клипсами (например, в широком коробе можно разместить сразу несколько кабельных линий). Сами трубы или короба для проводки закрепляются на несущих поверхностях дюбелями или клеевыми составами.

При использовании декоративных плинтусов с лотками для проводов сначала монтируются сами элементы отделки, а затем в открытые лотки закладывают кабели. Розетки и выключатели, встраиваемые в плинтус, также устанавливают заранее — а на завершающем этапе к клеммам просто подключают провода.

Наружная проводка открытым проводом

При использовании витого провода монтаж выполняется с применением специальных деталей — керамических изоляторов:

  • Изоляторы для проводки устанавливают на стенах по разметке, при этом шаг между точками крепления должен составлять около 40 см по вертикали или 50 см по горизонтали.
  • Повороты оформляются с помощью двух установленных рядом изоляторов — это дает возможность избежать залома провода.
  • В местах подключения к розеткам или включателем витой кабель связывается хомутом — это не дает ему распускаться и нарушать надежность контакта.
Читать еще:  Настенный выключатель с дисплеем

Несмотря на то, что при этом способе монтажа проводка размещается открыто, уровень надежности (естественно, при соблюдении всех правил) оказывается очень высоким. Кроме того, отсутствие контакта проводов с несущей поверхностью снижает риск возгорания даже при коротком замыкании или перегреве кабеля в результате перегрузки. Ну, а смотрится такая ретро-проводка весьма стильно.

Наружная разводка электрики в деревянном доме от компании ГСК

В деревянном доме или в другом здании, где будет применима открытая схема монтажа, прокладку проводки можно поручить электрикам от компании ГСК. Мы:

  • Профессионально проектируем внешнюю проводку с учетом нагрузки и характеристик основания.
  • Выполняем монтаж проводки как с применением защитных приспособлений (гофра, короба) так и открытым кабелем на изоляторах.
  • Строго соблюдаем нормативы устройства внешней проводки (СНиП, ПУЭ).

Перед вводом системы в эксплуатацию ее надежность обязательно проверяется в ходе испытаний. На все выполненные операции мы предоставляем гарантию.

Основные правила монтажа электропроводки

Тот, кто хочет самостоятельно провести монтаж электропроводки, обязательно должен учитывать два фактора. Во-первых, сложность процесса, а, во-вторых, необходимость безопасной эксплуатации электрических сетей в последующем.

Так что просто взять и собрать произвольную схему не получится. Сначала ее нужно разработать и нанести на бумагу. А уже по ней монтировать проводку с соблюдением определенных правил.

Главные правила монтажа

Их выполнение позволит правильно собрать электрическую сеть и обеспечить ее безопасное функционирование.

Правила монтажа розеток и выключателей

  1. Все электрические приборы — счетчики, разветкоробки, выключатели и розетки должны быть легкодоступными для пользователя. Никаких укромных мест, никаких недоступных высот — все должно быть под рукой.
  2. Выключатели в одной квартире лучше расположить по одну сторону от входа в комнаты. Высота размещения должна быть не ниже 1,5 метров, а дверь должна открываться таким образом, чтобы не мешать пользоваться выключателем.
  3. Розетки нужно устанавливать только в тех местах, где предположительно будут размещены электрические бытовые приборы. Высота установки — 0,5-0,8 метра. По правилам пожарной безопасности на каждые 6 квадратных метров площади дома предусмотрена всего одна розетка. А вот в кухне на ту же площадь необходимо установить не менее 3-х розеток.
  4. Во влажных помещениях — в ванной или душевой — они вообще не желательны. Но если без них не обойтись, то следует доукомплектовать их специальным разделительным трансформатором с двойной изоляцией. Кстати, сам трансформатор устанавливают за пределами влажного помещения в отдельном блоке.
  5. Если вы хотите сэкономить, то можете установить розетки на одну стену в соседних комнатах и подключить их параллельно через сквозное отверстие.

Самое важное — это расстояние от розеток до раковины, мойки, радиаторов отопления, труб, газовых и электрических плит. Оно должно быть не меньше 0,5 метра.

А теперь, что касается самой проводки…

Правила монтажа проводки

  • Вся проводка выполняется только в горизонтальной и вертикальной плоскости. Горизонтальную проводку можно прокладывать у пола или под потолком с точным соблюдением некоторых размеров:
  1. от пола до места проводки вверх — 150-200 миллиметров;
  2. от потолка вниз — 150 миллиметров;
  3. от карниза или балки — 50-100 миллиметров;
  4. при вертикальном размещении — 100 миллиметров от углов комнат, оконных или дверных проемов.
  • Провода не должны соприкасаться с металлическими деталями и конструкциями. От газовой трубы их необходимо располагать на расстоянии не меньше 0,4 метра. А если они будут проходить вблизи труб отопления или подачи горячей воды, то их придется заизолировать асбестом. Другой вариант — сразу купить материал с термозащитной оплеткой.
  • Нельзя вести провода пучком. Между отдельными проводами обязательно должен оставаться промежуток не менее 3-х миллиметров.
  • Все соединения, а также ответвления необходимо выполнять в специальных коробках. Это закон электромонтажа.
  • Все нулевые или заземляющие провода нужно соединять только сваркой. А вот к приборам их фиксируют исключительно болтовым соединением — и никак иначе. Заземляющий провод обязательно тянется от распределительного щитка, и его сечение должно быть равным сечению фазного провода.
  • В цепи заземляющего провода нельзя устанавливать разрыватели цепи — никаких автоматов, включателей и предохранителей.

С правилами все понятно. Теперь о вариантах монтажа проводки.

Способы монтажа электропроводки

  • Скрытая.
  • Открытая.
  • Комбинированная.

Практически во всех жилых помещениях используется первый вариант. Но рассказать об открытом способе вкратце все же необходимо.

Открытая электропроводка

Это самый простой монтажный способ. Все провода прокладывают и крепят по открытым поверхностям стен или потолка. В этом случае любой участок сети доступен, и проводить на нем ремонтные работы проще всего. Так же, как и монтировать дополнительные элементы.

Самый большой недостаток этого способа — неэстетичный внешний вид. Вот почему в городских квартирах его не применяют. Правда, в некоторых частных домах и на дачах он встречается.

Даже в таком простом способе монтажа есть свои нюансы. Особенно это касается поверхностей, которые подвержены возгоранию. Речь о деревянных домах. Поэтому под каждый провод необходимо уложить полоски асбеста толщиной 3 миллиметра и прибить их к стенам гвоздями.

Сами провода еще несколько лет назад фиксировали к стенам или потолку жестяными полосками. Сегодня им на смену пришли изготовленные в заводских условиях специальные пластмассовые крепления, которые подбирают под размер сечения кабеля.

Кстати, эти новые изделия можно не только прибивать гвоздями, но и приклеивать специальным клеем.

Но оставим открытый способ и перейдем к более распространенному второму варианту.

Скрытая электропроводка

Это самый безопасный способ прокладывания электросетей внутри дома, поэтому его и используют чаще других. Но у него есть один недостаток — это невозможность проведения ремонта без нарушения целостности стен или потолка. Ведь провода закладывают в штробы, которые потом наглухо заделывают штукатуркой. То же самое касается подключения нового токоприемника.

Прокладывая провода таким способом, нужно строго придерживаться правил монтажа.

Правила прокладывания проводов скрытым способом
  • Если дом деревянный, но оштукатурен, то под каждый провод придется уложить асбест.
  • Провода никак не должны пересекаться между собой. Если избежать этого невозможно, то каждый из них в месте пересечения нужно заизолировать несколькими слоями изоленты.
  • В штробах материал закрепляют гипсовым раствором. Альтернативой ему могут служить специальные пластмассовые хомуты.
  • Гвоздями или саморезами крепить провода запрещено.
  • Все ответвления и соединения проводят только в разветкоробках. Концы элементов не скручивают, а паяют, сваривают или применяют специальные зажимы.
  • В конструкциях с гипсокартоном (подвесные потолки, выравнивающие конструкции для стен) не требуется проводить штробление. Все элементы можно уложить в каркасном проеме.

Для укладки проводов рекомендуется использовать специальные полимерные электротехнические трубы, которые защитят проводку от внешнего воздействия.

И еще один вариант…

Монтаж проводов в кабель-каналах

Этот вариант является чем-то средним между двумя описанными способами. Он стал привычным, когда его начали применять в пожарной сигнализации. В жилом секторе он так и не прижился, а вот в офисах и подсобных помещениях его используют часто. По сути, это открытая проводка, но более эстетичная внешне.

При этом способе для монтажа необходимы специальные кабель-каналы — короба разного сечения, которые крепят к стенам саморезами или клеем. Кстати, на рынке есть специальные плинтусы, в которых можно проложить электрический, телефонный или телевизионный кабель. Удобно и эстетично.

И в заключение

Перечисленные правила очень просты. Если их в точности придерживаться, то монтаж электропроводки можно провести по всем канонам электромонтажных работ. Со стороны пожарной охраны к вам претензий не будет. Кроме того, вы сможете гарантировать безопасность эксплуатации электросети.

Разводка электрики в квартире своими руками

В жилых помещениях задействуется несколько электрических приборов. Чтобы обеспечить их сохранность и бесперебойную работу, разводка электрики должна быть выполнена правильно, в соответствии с нормами техники безопасности. Установить электропроводку могут специалисты или сам хозяин.

  1. Требования к проводке в квартире
  2. Составление схемы
  3. Проведение разметки
  4. Прокладка проводов своими руками
  5. Открытая проводка
  6. Скрытая проводка
  7. Сборка и установка щитка
  8. Установка розеток и выключателей
  9. Защитная автоматика
  10. Полезные рекомендации
  11. Помещения с повышенной влажностью
Читать еще:  Автоматический выключатель ае2046 400

Требования к проводке в квартире

Чтобы не произошло возгорания проводниковых линий, а напряжение подавалось без скачков, электрика в квартире монтируется согласно определённым правилам:

  • Заземляющие контакты от розеток запрещено подводить к нулевым кабелям, системе отопления и водоснабжения. Для этих целей используют провода защитного заземления.
  • Если в помещении стоит электрическая плита, у главного автомата должен быть номинал от 63 А.
  • Кабели прокладывают строго вертикально и горизонтально под прямым углом по отношению друг к другу. Расстояние между проводами должно быть не меньше 3 мм.
  • Выставляя размеры в плане, обязательно учитывают нормы расстояния. Если это пол-потолок, промежуток должен составлять от 150 мм, дверные косяки-углы – не менее 100 мм.

Все выключатели в доме желательно размещать на одинаковой высоте. При этом они должны быть расположены с правой стороны от входных дверей. От труб отопления зазор должен составлять не менее 30 мм. К розеткам кабель протягивают снизу, а к выключателям – сверху.

Составление схемы

Монтаж проводки в квартире всегда начинается с составления схемы разводки. В самом простом случае ее выполняют на листе бумаги от руки. Сначала рисуется план каждой комнаты с указанием стен, окон и дверных проемов. На схеме подробно отмечаются:

  • Розетки. Их размещают в удобных местах, на расстоянии минимум 15-20 см от окон и дверей, а также от 40 см от тепло- и газовых труб. На каждые 6 м² устанавливают по одной розетке.
  • Осветительные приборы. Заранее предусматривается большая лампа в центре потолка и несколько точечных светильников на стенах.
  • Выключатели. Монтируются справа от дверных проемов.
  • Пути прокладки проводов. Не допускаются зигзаги и перегибы. Линия проводки идет строго по вертикали или горизонтали.
  • Распределительные коробки. Устанавливаются на каждую ветку основной линии.

Также необходимо прорисовать силовой шкаф. Его устанавливают в общем коридоре за пределами жилого помещения либо в самой квартире.

Далее определяют места основных источников потребления электричества: стиральной машины, компьютера, холодильника, телевизора и пр., обозначаются зоны монтажа розеток, распределительных коробок.

Проведение разметки

Согласно чертежу, на поверхность стен наносятся точки и контуры в заданных местах. Выполняют разметку поэтапно:

  1. Наносят точки, где будут размещены розетки, выключатели, места вывода кабелей под бытовые электроприборы.
  2. Размечают места под штробление стен и распределительных узлов.
  3. Выбирается место расположения электрощита.
  4. Размечаются линии проводных трасс от щитка к каждой электроточке.

Изменения в схеме лучше выполнить ещё на этапе планировки, чтобы сэкономить время и деньги в дальнейшем.

Прокладка проводов своими руками

Провода должны располагаться строго горизонтально и вертикально

По разработанной разметке выполняют монтаж оборудования. Чтобы избежать распространенных ошибок, придерживаются следующих рекомендаций:

  • Прокладку кабеля осуществляют горизонтально/вертикально. Невзирая на то, что косые участки линии могут сэкономить провода, они могут принести массу проблем в будущем, например, повредиться при пробивании стены перфоратором или дрелью.
  • Распределительный щиток всегда ставят на видном месте, чтобы иметь к нему свободный доступ при первой необходимости.
  • Подключение розеток должно быть последовательным.
  • Провода должны находиться в слое штукатурки на глубине не менее 2 см во избежание воспламенения отделки при замыкании.
  • Прокладывая кабель по легковоспламеняющимся конструкциям, его помещают в гофрированную или металлическую трубу.
  • Проводники не должны примыкать к токопроводящим несущим элементам, например, к каркасу для стен из гипсокартона. Монтаж розеток и выключателей на сгораемые поверхности проводится с подкладкой под коробку несгораемых материалов.

Крепежи для проводов

Чтобы провести электропроводку в доме своими руками, помимо выключателей, розеток и проводов придётся запастись дополнительными инструментами и крепежами:

  • дюбель-хомутами, в которые вкладывается провод;
  • дюбель-стяжками, позволяющими крепить кабели вне зависимости от их толщины и количества;
  • металлическими скобами, обеспечивающими фиксацию одного или нескольких кабелей.

Также понадобится клипса для гофрированных труб, монтажная площадка с нейлоновыми стяжками, металлические или пластиковые клипсы.

Открытая проводка

Данный способ разводки электрики в квартире применяется, когда целостность стен нарушать нельзя. Кабель укладывают в специальные каналы, которые крепят к стенам и потолку. Это желоба, выполненные из пластика. Основным преимуществом открытой проводки является простота монтажа. Стены не нужно штробить и выполнять подготовительные работы. При этом за состоянием проводки можно следить постоянно.

Скрытая проводка

Данный способ прокладки трудоемкий. Поверхность стен необходимо предварительно подготавливать. Проводка будет полностью скрыта, поэтому для устранения проблем необходимо сохранить схему разводки, чтобы не просверлить кабель. Существует несколько методов создания скрытой проводки: в штробе, по потолку, по полу.

В штробе. На стены наносят разметку и формируют углубления в стене. Сделать это можно:

  • Перфоратором. На инструмент надевают насадку-штроблер, после чего выставляют ударный режим и отключают вращение.
  • Болгаркой. Применяют алмазный диск. Края углубления формируют диском, а середину вынимают перфоратором.
  • Штроборезом. Инструмент, предназначенный для создания штроб. Настраивается под выемки любого размера.
  • Молотком и зубилом. Старый метод, которым пользуются мастера при отсутствии современного оборудования.

Штробы очищают и переходят к укладке кабеля. Делать это можно с применением защитных труб и без них.

Чаще всего проводку по потолку делают в гофре

По потолку. Считается самым надежным и безопасным вариантом. Осуществляется несколькими методами:

  • Без использования защиты, если потолок выполнен из невозгораемых материалов.
  • С гофрированными трубами.
  • В кабель-каналы или с помощью скоб и изолирующих керамических элементов.

Преимущественно используется при установке натяжных потолков, которые скрывают электролинии от глаз.

По полу. Если планируется заливка стяжки и необходимо сохранить высоту помещения, прибегают к такому способу разводки. Кабель укладывается в гофру, что предупреждает случайное возгорание. Однако при обрыве цепи, пол придётся демонтировать.

Сборка и установка щитка

Электрощиток принимает электроэнергию от основного поставщика и распределяет её по линиям в квартире. При этом он защищает проводку от перепадов напряжения и короткого замыкания. В современных моделях есть функции отключения некоторых приборов, если энергии недостаточно либо много.

Выбирая щиток, нужно учитывать количество мест. Каждому из устройств требуется определенное количество модулей. Например, в городских квартирах стандартная цифра 12-16, а в частном доме – 24.

Электрические щиты бывают навесные и встраиваемые. Лучше приобретать всё электрическое оборудование одного производителя, чтобы избежать сложностей при стыковке гребенок.

Размещать щиток необходимо в проветриваемом месте с уровнем влажности воздуха не больше 60%. Вешают короб на расстоянии не менее 15 см от дверей и углов. Внутри шкафов и вблизи с газовыми системами монтаж запрещен.

Щит ставят в 1,4-1,5 м от пола. Установка навесных моделей проводится как для обычных коробок. Встраиваемые щитки монтируют с помощью перфоратора. Сначала ставится рамка с рейками. После чего устанавливается модуль, а пустоты заполняются монтажной пеной.

Установка розеток и выключателей

Перед монтажом и подключением розеток напряжение в доме снимают. Далее используют трехжильный провод и устанавливают розетку путем зажима фазного и нулевого кабеля. Защитную жилу присоединяют к соответствующему контакту. Те же действия выполняют в распределяющем щитке, подключая нужный провод, отходящий к розетке. Аналогично подключают нулевой и защитный кабель.

Если необходимо поставить несколько розеток, можно воспользоваться следующей схемой:

  • подключают первую розетку;
  • делают перемычки от силового контакта подключенной розетки к неподключенной;
  • те же действия выполняют с защитным контактом.

При подключении выключателя понадобится два провода без защитного кабеля. Его присоединяют непосредственно к осветительному прибору:

  • сначала определяются с фазным и нулевым проводком в распределительном щитке;
  • от нулевого контакта в щитке подключают один из выводов осветительного прибора;
  • от фазного контакта в распределительной коробке присоединяют ввод выключателя, который зачастую размещен сверху;
  • подключают провод к выводу выключателя и соединяют его с осветительным прибором.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector