Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При коротком замыкании не сработали автоматические выключатели

При коротком замыкании не сработали автоматические выключатели

У вас дома в квартирном щитке сработал автоматический выключатель. В итоге какая-то часть квартиры обесточилась. В такой ситуации оказывался практически каждый. Какие ваши дальнейшие действия?

Большинство людей идут и, не думая, просто включают автомат обратно. Если все заработало, то через несколько минут этот инцидент уже забывается. Так нельзя поступать, так как это может быть опасно и чревато разными последствиями. Хорошо если все хорошо закончится.

Алгоритм поиска неисправности при срабатывании автоматического выключателя

Сам по себе автоматический выключатель не отключится, следовательно, произошла какая-то нештатная ситуация, которая заставила его обесточить линию. Автомат срабатывает только в двух случаях. Это при коротком замыкании и перегрузке. Поэтому прежде чем включить обратно автомат необходимо понять почему он сработал, найти неисправность и устранить ее. Только потом можно переводить автомат в рабочее положение.

Алгоритм поиска неисправности при срабатывании автоматического выключателя, контролирующего линию розеток

  1. Сразу после того как сработал автомат необходимо отключить от контролируемых им розеток все потребители. Также вынимая вилки, прикиньте в уме общую нагрузку, которая была подключена. Если она превышает номинал автоматического выключателя, то скорее всего вы не специально перегрузили линию, подключенную к данному автомату. Учтите это на будущее и больше не включайте столько потребителей одновременно.
  2. Переводим автомат в рабочее положение. Если он не отключился обратно, то значит вы просто перегрузили линию или произошло короткое замыкание в каком-то электроприборе. Если автомат не включается, то произошло короткое замыкание в розетках или пробой изоляции в самом кабеле.
  3. Действия если автомат отключился без нагрузки:
    • осмотрите все розетки на наличие видимых потемнений, разберите их и замените неисправную розетку;
    • если визуально в розетках все хорошо, то делаем вывод, что неисправен сам кабель, т.е. где-то произошел пробой изоляции;
    • еще можно попробовать отключить розетки, изолировать выходящие из стены жилы и попробовать включить автомат. Если он вдруг взвелся, то лучше смотрите сами розетки, если нет, то точно вышел из строя кабель.
    • другой причиной может быть неисправность самого автоматического выключателя. Замените его и попробуйте включить.
  4. Действия если автоматический выключатель включился без нагрузки:
    • выключаем автомат;
    • включаем в ту же розетку один электроприбор, в которую он был раньше включен;
    • взводим автомат. Если он сработал, то значит неисправен данный электроприбор. Если автомат не сработал, то проделываем эту процедуру со всеми потребителями, которые работали в момент отключения автоматического выключателя. Так ищем неисправный электроприбор.

Алгоритм поиска неисправности при срабатывании автоматического выключателя, контролирующего линию освещения

Обычно если происходит неисправность в люстрах, то она проявляется в момент включения света. Тут сразу понятно, где нужно искать неисправность. Но так бывает не всегда. Что тогда делать?

  1. Переведите все выключатели, которые были включены в положение «Выключено». Таким образом, вы отключите фазный проводник, который идет на светильники
  2. Выкрутите все лампочки, осмотрите их и загляните внимательно в патроны. Обычно после «бабах» в цоколях и на самих лампах остаются черные следы нагара. Где обнаружили нагар, там значит и произошла неисправность. Тут нужно демонтировать люстру и осмотреть ее на целостность внутренней проводки и заменить патрон со сгоревшими контактами.

  • Если нет ничего видимого на лампочках и в патронах не обнаружили подгорания контактов, тогда включайте автомат. Если автомат опять сработал, то значит линии короткое замыкание. Оно может быть в распределительной коробке или где-то по трассе нарушена изоляция жил кабеля. Если автомат включился, то идем дальше…
  • Осторожно пробуйте включать поочередно все выключатели. Если после нажатия на клавишу сработал автоматический выключатель, то значит неисправна проводка в данной люстре. Снимайте ее и исследуйте. Если это китайская дешевая люстра, то смело несите ее на помойку и покупайте новую. Для информации можете почитать статью: Почему ломаются люстры?

  • Если все выключатели включились и автомат не сработал, то необходимо ввернуть лампочки обратно и попробовать поочередно включать выключатели. Так можно найти неисправную лампу.
  • При выполнении всех работ по поиску неисправности при срабатывании автоматических выключателей будьте предельно осторожны, так как возможны повторные короткие замыкания. Если сами сомневаетесь, то лучше вызовите специалиста и доверьте ему эту работу.

    Где ты взял эти отвертки? Судя по всему, они изготовлены в Китае из очень редкого сплава картона с фольгой!

    Выбор защитного автомата

    Когда нужно выбрать автомат для дома, как правило, многие руководствуются подсчетами суммарной мощности приборов, подключаемых к ветке/зоне и накидывают приличный запас по току, дабы оградить себя от ложных срабатываний автомата. Про ВТХ (время-токовая характеристика) знает не всякий электрик, не говоря уже о домашнем мастере. В этой статье мы немного углубимся в теорию, рассмотрим некоторые важные моменты и выведем из всего сказанного простейшую таблицу, руководствуясь которой, мы будем уверены в надежном и своевременном срабатывании защитного автомата.

    От чего должен защищать автомат?

    В первую очередь автомат предназначен для защиты проводки от возгорания и разрушения. Электроприборы, как правило, автомат не защищает, не защищает и человека от удара током — эту функцию выполняет дифференциальный выключатель (УЗО в народе) или дифференциальный автомат (совмещает в себе УЗО и защитный автомат). Так вот, раз защищает проводку, значит номинал не должен быть завышен для исключения лишних срабатываний — если проводке угрожает возгорание или разрушение, ни о каком запасе по мощности не должно быть и речи! Простая мудрость: если хочешь надежную защиту и минимум срабатываний — увеличь сечение токопроводящих жил проводов, в разумных пределах естественно.

    Существует заблуждение, что если проводка выдерживает ток, равный номиналу автомата, то все в порядке и пожара никогда не случится. Это далеко не так. В прошлой статье мы поверхностно затронули тему проводки и автоматов, но главное мы познакомились с таблицей, в которой указаны токи для различных сечений проводов. Теперь мы воспользуемся этой таблицей и увидим, какие провода номиналом какого автомата можно защищать.

    Читать еще:  Не могу подключить двухклавишный выключатель

    При каком токе сработает автомат?

    В современных автоматах встроенно две защиты: электромагнитный расцепитель и тепловой, каждый выполняет свою важную функцию. Электромагнитный расцепитель призван защищать от коротких замыканий , иногда от неисправных электроприборов. Ток короткого замыкания очень большой и очень опасен для проводки, приборов учета, поэтому необходимо моментальное срабатывание автомата, как правило время срабатывания электромагнитного расцепителя не превышает 0,1 секунды или меньше (зависит от класса токоограничения автомата), зависит от конкретного прибора. Ток срабатывания такого расцепителя превышает номинальный в 5-10 раз! Естественно, от незначительной перегрузки он не защитит. Для защиты от перегрузок предназначен тепловой расцепитель. Время его срабатывания значительно дольше чем у магнитного, однако срабатывает тепловой расцепитель даже от незначительных перегрузок. Тепловой расцепитель может сработать и за секунду, а может «думать» целый час. Так вот, если 5-10 кратные перегрузки КЗ в течение 0,1 секунды провод переживет, то целый час «висеть» под током, в 1,5 раза превышающем номинал автомата способен не всякий провод!

    Поэтому давайте обратим внимание на более медленную, но более чувствительную защиту — тепловой расцепитель автомата.

    При каком токе срабатывает тепловой расцепитель?

    Конкретной цифры, соответствующей номиналу автомата нет, есть лишь время-токовая характеристика от производителя автомата. Графики мы рассматривать сегодня не будем, дабы не вносить еще большей путаницы, рассмотрим лишь две важные величины: ток условного нерасцепления 1,13in и ток условного расцепления 1,45in. Ток условного нерасцепления — это ток, при котором автомат гарантированно проработает не меньше часа (для автоматов с номиналом менее 63А). Равен он номиналу автомата, умноженному на коэффициент 1,13, для номинала 16А это 16*1,13=18,08А, автомат 16А гарантированно проработает час при токе 18 ампер! Ток условного расцепления — это ток, при котором автомат гарантированно сработает через час, для номинала 16А это 16*1,45=23,2А. Вот на ток условного расцепления и следует обращать внимание при выборе номинала автомата или сечения провода. Если ветка защищена автоматом 16А, то проводка в этой ветке должна выдерживать 23А, ведь такой ток возможен при перегрузках, пока не сработает автомат, а сработать он может и через час! Стоит отметить, что, как правило, приведенные цифры справедливы к автоматам с характеристикой «В» и «С», и более точную информацию вы найдете в паспорте к прибору. Важно подбирать проводку, выдерживающую полтора номинала автомата!

    Если вы внимательный читатель, то вы заметите некоторые противоречия в этой и прошлой статье: там я рекомендую защищать провод сечением 1,5 мм2 автоматом не более 16А. Ведь медный провод 1,5 мм2 выдерживает ток не более 19А. Объясняю: данный провод я рекомендовал использовать для освещения, а не для розеток, в освещении перегрузку в 19А представить сложно, только КЗ, а доли секунд короткого замыкания провод выдержит. Другое дело если использовать провод 1,5 мм2 для розеток: в розетки можно понавтыкать множество приборов и те самые 23А очень даже не исключены, для розеток такой провод использовать крайне не желательно! Для этих целей предназначен провод 2,5 мм2.

    Как ни странно, зачастую в новостройках электрики игнорируют эти самые ВТХ автоматов, ведь 1,5 мм2 согласно таблице выдерживают до 4-х киловатт (220вольт*19А=4180ватт) и плевать, что автомат отключится только на нагрузке в 5 киловатт, и то через целый час! Так же часто вижу как группы розеток защищают автоматами с номиналом 25А, при проводе 2,5 мм2 — по сути автоматы защищают только от КЗ. И все это на фоне того, что производители проводов сплошь и рядом занижают реальное сечение проводов. Ну пусть данное явление останется на совести проверяющих органов, теперь мы знаем — так делать не следует.

    Какой автомат выбрать, B или C?

    Как мы выяснили из всего вышесказанного, нужно руководствоваться характеристикой, равной полуторному значению от номинала автомата. Это позволит грамотно подобрать автомат для защиты от перегрузки. Для защиты от КЗ имеет значение «В» или «С», эти буквы пишутся перед значением тока на автоматах. Например «В16А» читается «автомат на 16 ампер с характеристикой бэ» или «С25А» — «автомат на 25 ампер с характеристикой цэ». В автоматах с характеристикой «В» электромагнитный расцепитель срабатывает при превышении тока в 3-5 раз от номинального, в автоматах с характеристикой «С» — при превышении тока в 5-10 раз от номинального. Естественно лучше выбрать прибор, который сработает при меньшем токе, то есть с характеристикой «В». Между прочим, данная характеристика справедлива по отношению и к дифференциальным автоматам.

    Существует заблуждение, что С-ешки следует ставить там, где имеются приборы с повышенными пусковыми токами, такими как холодильники, нагревательные приборы и т.д. Это не более чем домыслы от незнания — пусковые токи данных приборов не превышают 3-х кратные значения рабочих токов. Данное утверждение относится к мощным асинхронным двигателям, которые используются в станках, если у вас дома есть станок — тогда да, лучше защитить его С-ешкой.

    Итак, какую характеристику все-таки выбрать? В большинстве случаев обе время-токовые характеристики применимы для защиты. Характеристика «C» ничуть не хуже проявляет свои защитные свойства там, где ток короткого замыкания в несколько раз превышает номинальное значение, помноженное на 10 (10-кратное превышение). Простыми словами, там где сеть не просажена и напряжение близко к 220 В — про тип автомата можно не переживать. В дачных же поселениях, там где напряжение сети порой может проседать до 160 В и ниже, лучше применить «B».

    Стоит заметить, что применив «B»-шку в любой ситуации, вы не прогадаете. Если вышеприведенные высказывания вас не устраивают и вы привыкли оперировать точными цифрами — нужно померить ожидаемый ток короткого замыкания, «козу», как это называется у электриков. И сравнить десятикратный ток «C»-шки с полученным результатом. Как измерять «козу» мы рассмотрим в последующих публикациях.

    Применение обеих характеристик на вводе (C) и ветках (B) обычно не приводит к селективности защиты, когда при КЗ отключается только проблемная ветка, а вводной автомат включен. Если подобные случаи и имеют место быть, то в большей мере это можно списать на случайность, нежели на селективность.

    Читать еще:  Выключатель с резиновой защитой

    Действительной, эффективной селективности можно добиться только путем установки дорогих аппаратов, в технических описаниях которых производитель указывает тип и класс токоограничения вводных, и групповых автоматов.

    Таблица сечений медных проводов и автоматов к ним

    А вот и обещанная таблица. Вы можете и самостоятельно рассчитать автомат, для этого нужно знать максимальный ток защищаемого провода, он должен быть не менее номинала автомата, помноженного на коэффициент 1,45.

    Тепловой и электромагнитный расцепитель автоматического выключателя.

    Автомат состоит из теплового и электромагнитного расцепителя. Характеристики которых и нужно выбирать под нашу электропроводку, помимо производителя. И если вы выбираете автоматический выключатель сами, без знаний в этой области, то вам понадобится хотя бы поверхностно понять что это и для чего.

    Ну а, если вы не знаете для чего нужен автоматический выключатель и его устройство, то предлагаем ознакомится с другой нашей статьей — Функции и устройство.

    Тепловой расцепитель, ток перегрузок

    Если выбирать автоматический выключатель для домашней электропроводки, то можно сказать мы защищаем электропроводку. Ведь выбор осуществляется по максимальному значению, которое выдержит кабель, к которому подключено несколько розеточных групп. Ну или десятки лампочек и люстр.

    Вкратце, тепловой расцепитель (тр) реагирует на длительные перегрузки электропроводки. Эта характеристика обозначается на самом автомате цифрой (как на фото) номинального тока. Всё просто.

    Номинальный ток — самое большое значение тока, которое может выдержать проводник определенного сечения, и работать в нормальном режиме неограниченное количество времени.

    То есть превышение номинального тока на 10-20% дольше 5-10 минут. Чем выше качество сборки, тем быстрее он среагирует и защитит подключенные потребители и саму проводку. Выбирая аппарат нужно закладывать 10% запаса к рассчитанному току электроустановки.

    Стандартный выбор для дома и квартир: 10 для освещения, 16 на розеточные группы и стиральная машина, 25 и 32 для мощных установок, вроде электроплит. Как рассчитывать описано детально в статье — как выбрать автоматический выключатель.

    Характеристика электромагнитного расцепителя

    Электромагнитный расцепитель (эмр) отключает нагрузку при токах короткого замыкания (быстром превышении значения в 3-20 раз от номинального). Это аварийная ситуация, которая при неправильном расчете погрешностей может за секунду сжечь всю электропроводку.

    Вторая ситуация: если неверно подобрать, то запуск некоторых установок с высоким значением пускового тока (такие как стиралки, имеющие в своей конструкции двигатели) будет невозможен. При каждом включении будет срабатывать защита и отключать участок цепи. Поэтому эту характеристику не стоит выбирать необдуманно.

    Характеристика эмр автомата обозначается буквой, следующей после цифры (фото). Которые означают кратность превышения номинального тока при котором сработает защита от токов К.З. То есть электромагнитный расцепитель отключит питание. Значения этих букв следующие:

    • A: 1. Ставятся для защиты дорогой микроэлектроники, не имеющей пусковых нагрузок.
    • B: Гарантировано отработает при токах в 3-5 больше номинального. Ставятся для освещения.
    • C: 5-10. Самая распространенная характеристика для домашних проводок.
    • D: 10-20. Чаще всего используется для двигателей.

    Даже у люстры с люминесцентными лампами есть свой ток пуска, который выше номинального примерно в 2 раза. Поэтому для освещения выбираем категорию B. Для розеточных групп С. Характеристика Д выбирается в редких случаях, при предварительном расчете. В редких случаях подбирается для вводного автомата для достижения селективности.

    Кратко про селективность

    По правилам: защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии.

    Грубо говоря, нельзя ставить автоматический выключатель меньшим номиналом выше автомата с большим номиналом теплового расцепителя. То есть должна соблюдаться иерархическая цепочка. Чтобы при срабатывании автомата, отключалась только один участок цепи, на котором произошло КЗ.

    На фото выше соответственно 32 и 25; 32 и 16. Селективность соблюдена. Но такой вариант щита не является хорошим примером сборки, это всего лишь для понимания сути. У заказчика было всего 2 контура (силовой и свет), и менять проводку он не хотел.

    Надеюсь, эта статья на нашем сайте была вам полезной!

    Причины того, что выбивает дифавтомат

    Причины, по которым выбивает дифавтомат, можно разделить на три категории. Первая причина – это дефект в самом автомате, вторая – что-то не так с нагрузкой, и третья – проблемы в контролируемой линии. Решение задачи о поиске неисправности состоит в постепенной локализации участков электропроводки. Правильный алгоритм проверки значительно ускорит и упростит поиск.

    Выбивание при вводе электропроводки в эксплуатацию

    В случае нового строительства или капитального ремонта жилища прокладывается новая электропроводка и соответственно устанавливается электрический щит с устройствами защиты от токов утечки и короткого замыкания.

    После монтажа и включения автоматов проявляет себя неисправность. Дифавтомат выбивает либо сразу, либо после подключения нагрузки.

    Дефект в самом приборе в данном случае исключается, так как он проверялся при покупке. Единственное, что нужно сделать, это проверить значения отключающего и номинального тока дифавтомата.

    Они должны соответствовать значениям, предварительно рассчитанным и указанным в схеме. Вторую причину можно исключить, заменив нагрузку обычной настольной лампой.

    Обычно так делают на уже работающей системе электроснабжения. На впервые включаемой электропроводке нужно начинать с проверки монтажа.

    Проверку дифференциального автомата начинают с включения устройства в тестовом режиме. Если срабатывает, значит, он исправен. Последовательность дальнейших действий такая:

    • убедитесь, что отключена нагрузка;
    • включите автомат, если выбило, значит, неправильное подключение проводников;
    • убедитесь, что к верхним контактам с обозначением N подключен нулевой провод, а к контакту L фазный;
    • проверьте нижние контакты дифавтомата на предмет правильности подключения проводов от контролируемой линии;
    • попробуйте включить устройство защиты.

    Обращайте внимание на то, откуда идет нулевой провод. К верхнему контакту он должен идти от нулевой шины.

    К нижней клемме подсоединяется нулевой провод от контролируемой линии, приходящий с распределительной коробки. Если опять выбило, то следует проверить соединения уже в ней самой.

    Проверка в распределительном щитке

    В распределительной коробке происходят наиболее частые ошибки монтажа, соединяются нулевые проводники от разных линий или меняются места соединений. Этим грешат электрики, которые привыкли работать только с автоматическими выключателями. Для них не имеет значения, с какой линии пришел нулевой провод, так как они контролируют ток на фазном проводе.

    Читать еще:  Выключатель массы для лебедок

    Для дифференциального автомата и УЗО это принципиально, так как они реагируют на разницу токов в фазном и нулевом проводах контролируемой линии.

    Убедившись в правильности монтажа в распределительной коробке, попробуйте включить дифавтомат.

    Если опять устройство отключились, то надо проверить, как подсоединены провода, идущие от распределительной коробки к розетке. Здесь тоже частенько путают нулевой и земляной провода. Если здесь все нормально, то дифавтомат включится и встанет на контроль.

    Для особо недоверчивых людей, желающих проверить работоспособность дифавтомата можно сделать следующее. Индикаторной отверткой надо найти ноль в розетке и соединить его с землей.

    Так как никаких токов без нагрузки через нулевой и фазный провод не протекает, то дифавтомат никак не среагирует. При включении нагрузки, даже настольной лампы на 100 Вт, устройство сразу же отключится.

    Так как в нулевом проводе ток будет в два раза меньше, чем в фазном (за счет частичного его прохождения через земляной проводник), то возникнет разница токов. И она вызовет срабатывание электромагнитного расцепителя дифавтомата.

    Причины отключения в работающей электросети

    Причины выбивания дифавтоматов в работающей сети те же, что и во вновь вводимой электропроводке. При анализе ситуации необходимо учитывать общее состояние электрической сети:

    • какие провода использовались;
    • тип изоляции;
    • двухпроводная или трехпроводная проводка.

    Нужно выяснить есть ли местное заземление. На последних моделях дифавтоматов на передней панели появилась индикационная площадка. Она помогает определить причину срабатывания дифавтомата.

    Если при выбивании устройства площадка не вышла за плоскость передней панели, значит это токи утечки, если вышла, то срабатывание прибора вызвало короткое замыкание или перегрузка.

    Может быть и наоборот, надо смотреть инструкцию на данный прибор. Такая возможность, конечно же, облегчает поиск неисправностей.

    Проверка замыкания

    Если дифференциальный автомат срабатывает из-за короткого замыкания, это обнаруживается проще всего. Подключенный к линии в качестве нагрузки прибор обычно не работает. У него тоже есть предохранители, которые наверняка перегорели, корпус может быть немного закопченный или провода немного оплавленные.

    Если в линии несколько приборов, то неисправный прибор отключают, а дифавтомат включают вновь. При этом он должен встать на контроль. При повторном выключении нужно смотреть, как быстро это произошло.

    Если мгновенно, значит, где-то еще замыкает. Отключайте нагрузку постепенно. Убрали один прибор, включили дифавтомат, ждите реакцию.

    Если защитное устройство стоит на контроле, значит и отключенный прибор неисправен, если нет, то отключаем следующий, пока не убедимся в исправности всей подключенной техники.

    Если с электроприборами все нормально, то при мгновенном отключении имеется замыкание в линии. В первую очередь короткое замыкание может произойти в розетках и распределительных коробках, в местах соединений. Как проверить сеть в этом случае?

    Определить неисправность можно визуально по черным от сажи проводам и оплавленной изоляции. Если и там все нормально, проверятю всю линию по участкам от дифавтомата до розеток на короткое замыкание.

    Надо найти перегоревший провод и заменяете весь участок (часть линии от одного места соединения проводников до другого).

    Перегрузка

    Если дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания.

    Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов. Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.

    Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током.

    Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.

    Пример со стиральной машиной

    Для примера разберем случаи отключения стиральной машины из-за срабатывания дифавтомата. Первым делом исключим неисправность нагрузки.

    Для этого, вместо машинки подключим к той же розетке утюг или холодильник. Если автомат не реагирует, то следует искать причину неисправности в стиральной машине.

    Проверьте, не замыкает ли на корпус фазный провод. Возможно, поизносились щетки электродвигателя, и через графитовую пыль ток протекает на корпус.

    Измерьте сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если оно упало ниже 7-10 кОм, то токи утечки таковы, что могут вызвать срабатывание дифавтомата. Дальше этого идти не надо, ремонт стиральной машины дело непростое, лучше вызвать специалиста.

    Но причина выключения дифавтомата может оказаться не только в нагрузке. Поставив после ремонта стиральную машину на место, ситуация может опять повториться.

    Дело в том, что дифавтомат, как и УЗО реагирует на суммарный ток утечки в линии: в проводах от устройства защиты до нагрузки и в самой машине. Поэтому суммарный ток утечки с контрольной нагрузкой и стиральной машиной может оказаться таким, что в первом случае дифавтомат не сработает, а во втором отключится.

    Другие причины

    Причиной выбивания дифавтомата может оказаться что угодно. Это и повышенная влажность, которая проникает в местах соединения проводов в розетках, распределительных коробках, и случайные повреждения шурупами или гвоздями изоляции проводов, скрытых под обшивкой. Может присутствовать заводской дефект, проявившийся только через несколько лет.

    Поиск таких неисправностей довольно хлопотное дело и занимает много времени даже в случае с открытой проводкой. Проще всего найти обрыв в линии и ликвидировать неисправность простой заменой провода.

    Если необходимо, замените розетку на влагозащищенную. Иногда попадаются некачественные провода с изоляцией не соответствующей заявленным характеристикам. Это тоже проявляется не сразу. Придется менять электропроводку. Если прокладывали ее в гофрах, то повезло. Обойдетесь без пыльных работ.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector