Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проходной выключатель с дистанционным управлением

ИК выключатель с пультом дистанционного управления

Приветствую всех зашедших!

Сейчас получают распространение системы «умный дом», в которых управлением многими электроприборами осуществляется с помощью смартфона, либо даже голосовыми командами. Позволить себе такую систему может не каждый, учитывая, что готовые стоят немало, а сборка своими руками потребует слишком колоссальных затрат как на время, так и финансов на покупку комплектующих. Между тем, можно привнести в бытовую жизнь некоторое разнообразие, если просто сделать своими руками довольно простую но надёжную систему дистанционного управления на ИК-лучах, она позволит с помощью пульта управлять любым электроприбором, например, светильником или люстрой. Принцип работы будет точно такой же, как в любом телевизионном пульте — имеется приёмник и передатчик, приёмник будет устанавливаться непосредственно возле управляемого электроприбора, например, в корпусе самой люстры, либо в распределительной коробке, а схема передатчика будет монтироваться в корпусе пульта. При получении команды с пульта приёмник переключит своё состояние, т.е. включит или наоборот выключит свет. Схема приёмника:

На схеме также имеется кнопка SB1 — она служит для принудительного включения электроприбора, подойдёт любая кнопка с фиксацией или без фиксации, в зависимости от необходимости. Светодиод HL1 горит тогда, когда электроприбор выключен и погасает тогда, когда электроприбор включается — такая индикация будет угодна при использовании дистанционного управления с освещением. В левой части схемы можно увидеть 4 контакта — два для подключения питающего напряжения 220В, и два для подключения нагрузки. В данном случае нагрузка может быть любой, мощностью до 500Вт, желательно избегать сильно индуктивной нагрузки вроде трансформаторов, так как управляться она будет с помощью симистора VS1. Здесь подойдёт практически любой мощный симистор вроде ВТ137-600, можно поставить и другие из серий BT136, BT138. При работе с нагрузкой мощностью до 100Вт, например, несколькими светодиодными лампочками, радиатор для симистора не потребуется, одна при подключении чего-то более мощного возможен нагрев, и соответственно небольшой радиатор. Также можно увидеть, что микроконтроллер «следит» за фазой сетевого напряжения через резистор R6, вероятно, это необходимо для переключения симистора в момент перехода напряжения через ноль — в этом случае в момент переключения практически не создаётся помех. Питается схема от бестрансформаторного источника питания на гасящем конденсаторе (С7 на схеме), это позволяет обойтись без отдельного блока питания для электроники. Этот конденсатор обязательно должен быть хорошего качества, желательно на напряжение не ниже 500В, ведь он будет находится под сетевым напряжением. Стабилизируется напряжение при помощи стабилитрона VD4, после стабилизации оно составляет примерно 5В, сам же стабилитрон должен быть на напряжение 5,6 — 5,8В. В остальном схема приёмника не имеет особенностей, достаточно лишь правильно собрать и прошить микроконтроллер. В архиве в конце статьи будут две прошивки, которые отличаются лишь поведением после отключения питания схемы, например, при аварийном отключении электричества в квартире. При использовании прошивки «irs_v110.hex» микроконтроллер будет запоминать текущее состояние выключателя и восстанавливать его после возобновления подачи электричества, а при использовании «irs_v111.hex» микроконтроллер будет автоматически переводить выключатель в отключенное состояние после возобновления питания, что безусловно безопасней.

Собирается приёмник на печатной плате:

Для изготовления платы можно воспользоваться ЛУТ-методом — самая востребованная технология радиолюбителей. Учитывая, что на плате будет заводится сетевое напряжение, стоит быть максимально внимательным при монтаже, по окончанию работы смыть флюс и проверить дорожки на замыкания. Также нужно быть осторожным при включениях схемы в сеть, электроника не имеет гальванической развязки от сетевого напряжения, поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к плате в тот момент, когда на неё подаётся питание. При установке платы нужно обеспечить хорошую её изоляцию, не лишним будет также промазать всю плату электротехническим лаком в несколько слоёв, это защитит дорожки от окисления и создаст дополнительную изоляцию.

Выше представлена схема передатчика, который будет установлен в пульте. Основана она на логической микросхеме HEF4011, которая выступает в роли «двойного» генератора импульсов. Аналогом данной микросхемы выступает КР1561ЛА7, однако автор не рекомендует её использовать из-за меньшей надёжности при низком напряжении питания. Элементы DD1.1, DD1.2 формируют пачки импульсов, а элементы DD1.3, DD1.4 — несущую частоту, которая должна быть равна частоте, на которую рассчитан приёмник в пульте. Поэтому лучшим вариантом будет установить вместо резистора R4 подстроечный на 200 кОм и с его помощью настроить пульт на максимальную дальность работы. Выход генератор подключен к базе полевого транзистора КП505А, который коммутирует ИК-светодиод, заставляя его посылать пачки импульсов приёмнику. Использовать здесь можно любой ИК-светодиод из пульта от телевизора. Напряжение питания пульта 3В — для питания подойдут любые батарейки на данное напряжение. Проверить работоспособность пульта очень просто — нужно навести камеру телефона на ИК-светодиод и нажать на кнопку SB1, при этом на экране телефона будет видно, как светодиод слегка моргает.

Собирается передатчик на небольшой печатной плате:

Таким образом, получилась простая и универсальная система радиоуправления, собрать которую можно за пару вечеров, не покупая никаких дорогостоящих модулей. Удачной сборки!

Устройство и схема подключения проходного диммера

Рынок бытовых электроприборов предоставляет потребителям широкий выбор техники, позволяющей обустроить систему освещения для комфортного использования, а также с возможностью экономить на оплате электроэнергии. В продаже постоянно предлагается новая продукция, сразу разобраться в применении которой, не будучи профессионалом, непросто. Тема обзора – прибор, в котором скомбинированы возможности регулятора яркости с функциями проходного выключателя. Он называется проходным диммером.

Что такое проходной диммер

В некоторых случаях возникает необходимость включать и выключать освещение из двух или более точек независимо. Схема для такого случая известна, для 2х мест она реализуется на двух проходных выключателях. Если надо больше – добавляется потребное количество перекрестных выключателей.

Читать еще:  Как установить розетку через выключатель

При необходимости плавно регулировать уровень освещения такую схему несложно дополнить диммером – прибором для плавного регулирования уровня освещенности. Светорегулятор надо подключить в разрыв фазного провода, причем не имеет значения с какой стороны – до первого проходного выключателя или после второго.

Диммеры обычно оснащают выключателями питания, поэтому на них можно возложить функции главного управления. С пульта можно не только регулировать яркость, но также отключать напряжение сети освещения независимо от положения остальных выключателей (независимо включать, к сожалению, не получится). Недостаток такой схемы — необходимость установки дополнительного прибора, связанное с этим обустройство подрозетника, поиск для этого свободного места.

Поэтому часто выгоднее использовать совмещенный прибор – диммер+проходной выключатель.

В нем скомбинированы функции двух приборов:

  • позволяет регулировать яркость освещения;
  • имеет перекидную контактную группу, позволяющую использовать аппарат в качестве проходного выключателя.

Поэтому при его применении достигается определенная экономия, но теряется функция управления с центрального пульта.

Достоинства и недостатки проходного прибора

Оснащение регулятора яркости особой контактной группой принципиально не изменяет его свойства, поэтому проходному диммеру присущи все плюсы и минусы, что обычному. Его основные достоинства:

  • возможность экономии электроэнергии;
  • продление срока службы ламп накаливания за счет плавного нагревания нити.

К главному минусу можно отнести возникновение в некоторых режимах эффекта стробоскопа, не позволяющего визуально адекватно оценить состояние вращающихся механизмов.

Принцип действия и устройство регулятора

Диммеры бывают различной конструкции, а самый популярный — поворотный. Но в схеме управления с двумя проходными выключателями такой диммер непригоден – он переключается только в положении минимальной яркости. Поэтому для организации подобной схемы управления применяют другие типы привода регуляторов света:

  • поворотно-нажимной (переключается в любом положении яркости);
  • управляемый дистанционно (с помощью пульта);
  • кнопочный (с кнопками «больше-меньше» и отдельной клавишей на переключение);
  • сенсорный, а также другие типы диммеров.

Основной принцип у них один – регулировка яркости и управление контактами у них производятся независимо.

Внутренняя блок-схема диммера выглядит так:

Схема регулирования строится обычно на тринисторе или симисторе. Изменение среднего тока производится за счет отсекания части полупериода переменного напряжения.

Если регулятор света построен по подобной схеме, не имеет значения, с какой стороны ставить диммер – с питающей или со стороны нагрузки. На работу схемы это не влияет. Для других схем этот момент надо изучать индивидуально.

Но устанавливать регуляторы сразу с двух сторон смысла не имеет: они будут пытаться «нарезать» синусоиду самостоятельно, яркость будет регулироваться непредсказуемо. При такой схеме один из приборов можно применять лишь для переключения, навсегда установив его в положение максимальной яркости. Но с экономической точки зрения это неверно – дешевле купить переключатель с перекидными контактами.

Выводы прибора соединены с внешними клеммами, имеющими маркировку назначения.

Важно! Буквенная маркировка символов к единому стандарту не приведена. Производители могут наносить и другие обозначения внешних терминалов. Во многих случаях вместо символов выключатель на выключатель наносится стилизованная схема.

В продаже практически невозможно найти перекрестный диммер. Если кто-то выпускает такие приборы, то схема получится громоздкой, ненадежной. Ведь яркость надо регулировать синхронно сразу по двум каналам. Поэтому оптимальной будет схема, в которой используется один проходной диммер, один проходной включатель и потребное количество перекрестных переключателей.

Материалы и инструменты для установки

Если проводка и места установки коммутационных приборов уже выполнены, то потребуется минимальный перечень инструментов:

  • монтерский нож (с его помощью можно снимать изоляцию);
  • набор отверток (для частичной разборки, сборки и крепления приборов);
  • кусачки (для укорачивания проводников);
  • отвертка-индикатор и (или) мультиметр (для контроля отсутствия напряжения и проверки правильности монтажа).

Если проводка выполняется медным кабелем (рекомендуется делать именно так) и предстоит монтаж в распредкоробке скруткой, то места соединений надо пропаять. Для этого понадобится паяльник 40-60 ватт с комплектом расходников. Для изоляции скруток понадобится изолента или колпачки. Если выбран монтаж клеммами (винтовыми и пружинными), значит, надо приобрести комплект клемм.

Если проводка отсутствует, для ее обустройства понадобятся дополнительные инструменты. Их набор зависит от намеченного способа прокладки. Для открытой проводки будут нужны лотки, скобы или стойки и дрель (перфоратор) для монтажа. Для закрытой – инструмент для выполнения штробов (штроборез, перфоратор, в крайнем случае, зубило с молотком) и дрель с коронкой для выполнения выемок.

Схемы подключения

Подключается диммер с перекидной группой контактов так же, как и обычный проходной выключатель, вне зависимости от типа воздействия на контактную группу. Возможны два варианта выполнения.

С использованием соединительной коробки

Можно монтировать проходной диммер классическим методом – с использованием распредкоробки. Такой монтаж выглядит более профессионально, в коробке, при необходимости, несложно сделать переключения или частичную диагностику проводки путем прозвонки отдельных проводников.

Но в данном случае в одной коробке надо собирать большое количество соединений, это усложняет монтаж, увеличивает вероятность ошибок. Эти недостатки лишь усугубляются при усложнении схемы – добавлении перекрестных переключателей или применении двухклавишных проходных приборов.

Шлейфом

Из предыдущих чертежей очевидно, что проводники, соединяющие проходные и перекрестные коммутационные аппараты, не обязательно заводить в коробку. Их можно проложить по кратчайшему расстоянию. Подобная схема подключения проходного диммера позволяет монтировать систему освещения без распаечной коробки. Подсоединение элементов выполняется последовательно – шлейфом.

Проводники N и PE можно пускать прямо на лампу, а можно прокладывать транзитом вместе с фазным. Фазный проводник в любом варианте заводится на первый проходной аппарат, соединяется шлейфом со вторым, далее питающая жила идет на осветительный прибор.

Читать еще:  Типы маломасляных выключателей 10 кв

При такой прокладке отсутствуют проблемы, присущие монтажу с использованием распредкоробки. Другое важное преимущество – при прокладке проходной схемы шлейфом получается заметная экономия на кабельной продукции.

Важные моменты при выборе

В отличие от обычного проходного выключателя, диммер с перекидной контактной группой может работать не со всеми видами осветительных приборов. Связано это с особенностями принципа действия ламп. Перед установкой (а еще лучше – перед приобретением) светорегулятора надо выяснить, для какой области применяется прибор. Сделать это можно по маркировке аппарата или изучив технический паспорт.

Буквенное обозначениеСимвольное обозначениеВид нагрузкиДопустимый тип нагрузки
RАктивная (омическая)Лампы накаливания
LИндуктивнаяТрансформаторы напряжения для низковольтных ламп
CЕмкостнаяЭлектронные трансформаторы (преобразователи напряжения)

Также существуют универсальные аппараты, в их маркировке содержится несколько букв (например, RL). Есть и универсальные модели, их можно подключать к сети с любыми видами ламп, включая светодиодные. Но на самих лампах должна быть нанесена маркировка Dimmable или соответствующая пиктограмма.

Схема подключения проходного диммера от схемы подключения обычного проходного выключателя принципиальных отличий не имеет. Но нюансы все же существуют, перед разработкой системы освещения их лучше изучить. При осознанном подходе к организации сети она прослужит долго и будет доставлять только ощущение комфорта. Если этого не сделать, можно понести непредвиденные потери денег и времени.

Дистанционный выключатель

Идея сего девайса у меня родилась, когда, перебирая свою кучу сокровищ (радиохлама) обнаружил несколько вполне исправных пультов ДУ от телевизоров. Давно вынашивая идею «умного дома», решил, что хорошим подспорьем будет установка в пределах рабочего кабинета блоков реле, управляемых дистанционно и коммутирующих всевозможную нагрузку – эдакая «умная комната».

Т. к. найденные мною пульты оказались с протоколами типа Sony и NEC (особенности данных протоколов описаны всеми, кому не лень, а я повторяться не хочу, информации в интернете предостаточно!), пришлось продумывать универсальный алгоритм работы под любой пульт. Порывшись в интернете, нашёл несколько алгоритмов реализации универсального декодера ИК-сигналов от разных типов пультов, из которых понравилась идея создания шаблона на основе одного фрагмента ИК-посылки, с которым уже сравниваются идущие следом ИК-сигналы. Разобраться в исходнике не составит проблем – сама программа небольшая по объёму и код с подробными комментариями.

Представленный выключатель собран на одной из любимых мною букашек — ATtiny13, которая управляет одним релейным блоком. Кнопка SB1 предназначена для обучения выключателя, т.е. запоминания кода нажатой кнопки пульта ДУ. Обучение происходит следующим образом: при кратковременном нажатии на кнопку кратковременно мигнёт светодиод, после чего можно нажимать любую кнопку пульта ДУ, которую вы хотите запомнить. Код с пульта ДУ будет записан в буферную переменную, расположенную в памяти eeprom, при этом светодиод мигнёт два раза. При длительном нажатии кнопки SB1 буферная переменная будет очищена. Устройство позволяет работать со всеми видами ИК-пультов, однако надо иметь ввиду, если у вас пульт протокола RC5, то для работы с выключателем необходимо кратковременно нажимать кнопки пульта. Т.к. в данном протоколе повторная передача представляет собой полную ИК-команду, а не небольшой импульс, характерный для протоколов NEC, Sony и JVC, то при длительном нажатии кнопки пульта будет происходить постоянное срабатывание дистанционного выключателя (включение-выключение).

Небольшой нюанс по выбору резистора R1 — его мощность должна быть не менее 0,5 Вт!

В архиве представлены печатные платы двух видов: с «нормальными» деталями, и для любителей попортить себе зрение — печатная плата для SMD-монтажа.

Расположение элементов (схема на первом рисунке показана со стороны расположения деталей, второй рисунок — со стороны расположения SMD-компонентов):

И, собственно, схема подключения устройства:

Питание данной схемы осуществляется напрямую от сети 220В, поэтому проявляйте максимальную осторожность при её подключении!

Такое полезное устройство (особенно растиражированное единицами, а то и десятками) несомненно доставит вам удовольствие управления всевозможными исполнительными устройствами, лёжа на любимом диване у себя дома.

Список радиоэлементов дан для первого варианта печатной платы (в SMD-исполнении будет незначительно отличаться только тип некоторых компонентов).

ноолайт для нищебродов или рукожопим дистанционку для люстры

итак. купили мы с женой в спальню люстру. новомодная такая, зеркальная с висюльками и пультом. тут же выяснилась такая фигня, что пульт — он переключает когда люстра включена. а с настенного переключателя её можно переключать с большим трудом, в том плане что каждый выкл-вкл — это новый режим, что несколько непредсказуемо и иногда бесит. Самое разумное использование получается — выключатель на стене всегда включен, и рулим пультом. Но пульт один, и он постоянно болтается по комнате, ессно — то возле дивана, то возле телевизора. Ну то есть вы поняли чего я задумал? купить обучаемый пульт и встроить его в настенный выключатель.

исходя из этого был заказан обучаемый пульт из китая на 315, как оказалось, мегагерц. тут я сразу оговорюсь, что пульты бывают многих стандартов, наиболее же распространены — 433 и 315 МГц. перед покупкой такого универсального пульта нужно выяснить на какой частоте работает ваш пульт. я для этого использовал платки приемников типа таких на 315 и 433 Мгц, благо они у меня были под рукой. оказалось — у меня пульт от люстры на 315. это плохо, потому что такие пульты дороже, и значительно. раза в два. другого, более простого и дешевого решения как узнать частоту пульта — у меня, к сожалению, нет. второй нюанс — используемый родным пультом код. он бывает статический (фиксированный) и динамический. фиксированный на «обычных» пультах часто задается распайкой перемычек на плате пульта. данный универсальный пульт работает только с такими дистанционками. для динамического кода также вроде как существуют обучаемые пульты, которые закономерно еще дороже. обычно на страницах описания товара продавцы уточняют для пультов на каких микросхемах подходит их универсальный.

Читать еще:  Как подключить выключатель eljo

пришел пульт, и я немедленно начал его обучать. обучение простое — нажимаем две верхних кнопки на секундочку-другую, после чего держим обучаемую кнопку, подносим мастер-пульт и нажимаем на нем кнопку, после чего лампочка обучаемого пульта начинает быстро мигать. и так для всех кнопок. расстояние между пультами должно быть довольно маленьким, в некоторых случаях может потребоваться наверно и поиск взаимного местоположения в пространстве. всё сработало нормально, и я взялся за переделку.

на всякий случай кишочки:

электрика у нас стоит китайский Lezard, купленный в оффлайне — дешево, сердито и достаточно симпатично. розетки, кстати, в этот раз сделаны лучше чем то что я раньше видел и ставил. зажимы под провода уже правильные.

для начала — берем выключатель и выбрасываем из него всё лишнее — клеммы, контакты, пружинки… и делаем платки с микриками, которые и внедряем внутрь выключателя.




идея в том, чтобы длина толкателей микриков была такой, чтобы шток клавиш родного переключателя (ну вот эта темно-серая хрень на фото справа) входил между ними без особого люфта, но с минимальным зазором — иначе всё это будет либо неэстетично болтаться, либо при любом перекосе кнопки будут самонажиматься. естественно, предварительно нужно уточнить схему соединения родных кнопок в пульте — в данном случае у них один общий контакт, что просто замечательно. припаиваем к нашим платкам 5-проводной шлейф соответствующим образом, не забываем соединить и общий провод между платками. также лучше их распереть вставочкой чтобы не болтались — сильно облегчает сборку. возможно, придется что-то где-то подпилить или подрезать — например чтобы шлейф влез нормально по ширине, а не заворачивался.


далее выпаиваем из платы пульта родные кнопки (можно и не выпаивать, но нафига они там?) и припаиваем наш шлейф. после проверки — выпаиваем и контакты батарейки, вместо них припаиваем провода, ну и всю плату пульта затягиваем в термоусадку, например. я использовал каптоновую ленту — термоусадки подходящего диаметра не оказалось под рукой. фоток, к сожалению, нет. тут важный момент — ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить как работает, потому что как минимум от нажатия кнопки вверх срабатывают нижние микрики, и при пайке перепутать это по запаре можно на раз-два. потом придется снимать и всё переобучать. а оно нам надо? лучше перепроверить.

озадачиваемся «батарейным отсеком». изначально я не думал, что батарейку получится разместить на видном месте — но свершилось чудо. гравером пропилил пластик сверху — и в образовавшееся место отлично вошла родная батарейка. для ее установки делаем п-образный «крепеж» опять же из фольгированного стеклотекстолита, к которому припаиваем родную пружинку, которую мы отпаяли с платы пульта ранее. батарейка, кстати, размера А27 или 27А — 8мм диаметром, та что и в пульте используется. бОльшую поставить затруднительно.


всё, пульт готов, осталось как-то закрепить платку чтобы не болталась и можно ставить на место. снимаем старый выключатель, соединяем подходившие к нему провода напрямую — теперь у нас всегда подано напряжение на люстру. хорошо это или плохо — я не знаю, ведь по сути это ничем не отличается от постоянно включенного выключателя на стене — что и так штатный режим работы. для замены лампочки — выключаем соответствующий канал пультом, а параноики могут и автоматы отключить. единственный минус — при пропадании сети включается первый канал в люстре — это светодиоды. такая вот неприятная особенность у этой системы — сделано оно как раз для управления системой без пульта. вроде и не страшно — но неприятно, и может быть важно если уезжать надолго. но у нас всегда дома кто-то есть, так что непринципиально.

результат «в интерьере»:


что имеем в результате? выключатель на стене «как настоящий». батарейка в нём меняется на раз-два. управление (выключатель справа от двери):
левая верхняя кнопка — основной свет
правая верхняя — галогенка
правая нижняя — светодиоды
левая нижняя — выключить всё.

соответственно выключить или включить каждый канал можно нажатием соответствующей кнопки либо на этом вот настенном пульте, либо на штатном ПДУ. удобно до чёртиков — теперь всё работает логично. единственный минус получившейся конструйни — постоянно поданное на люстру напряжение. но, повторюсь, оно и так было постоянно подано выключателем, а управляли с пульта. это по, так сказать, электробезопасности — а то на ЯПе меня закидали помидорами на тему «колхозить в электрике нельзя, начнёт искрить и сгорит!». гореть тут нечему — силовые провода соединены мимо данного пульта, сам он совершенно автономен, а на моей памяти я не встречал еще пультов от сигналки, например, которые бы заискрили и сгорели. а если речь о системе управления в люстре — так это не я её ставил, оно такое было.

по частоте. я в курсе, что использование частоты 315МГц как-бы не совсем легально. но — во-первых мощность совершенно мизерная, а во-вторых — я такую люстру, опять же, в магазине купил, так что имеем то что имеем, все претензии туда.

лампочки, кстати, поставил светодиодные «свечки» и так по ощущениям света стало больше чем было с лампочками накаливания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector