Gc-helper.ru

ГК Хелпер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка выключателя вмт 110

Изменения кнструкциям по эксплуатации выключателей — ВМТ-110 кВ

Содержание материала

  • Изменения кнструкциям по эксплуатации выключателей
  • ВМП-10
  • ВТ(ВМ)-35 кВ, ВТД(ВМД)-35 кВ
  • ВМТ-110 кВ
  • МКП-110
  • ММО-110 кВ

Приложение №3
к указанию №____
от_________2005 г.

Следующие изменения в „Инструкции по эксплуатации выключателей ВМТ-110 кВ”.
1. Изменить редакцию раздела 1 на следующую «Инструкция составлена на основании действующих «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», «Технической эксплуатации электрических
станций и сетей”, „Инструкции по эксплуатации и ремонту выключателей типа ВМТ-110 кВ” завода-изготовителя.
2. Раздел 6, пункт 6.1 дополнить следующими пунктами:

  1. проверить устранение дефектов зафиксированных в журнале дефектов;
  2. проверить правильность составления акта дефектации, восстановление изношенных деталей;
  3. при приемке выключателя в работу опробовать его по ТМ со щита управления подстанции и со щита управления диспетчера;
  4. установить учащенный контроль (осмотр, контроль состояния не менее 2 раз в сутки) в течении 48 часов работы под нагрузкой.

3. Раздел 7 пункт 7.5 дополнить следующим текстом:
Текущий ремонт масляного выключателя ВМТ-110 производится ежегодно.
При текущем ремонте необходимо выполнять следующие работы:
— руководителю ремонта произвести внешний осмотр выключателя и составить акт
дефектации. Данный акт хранить в папке ремонтной документации присоединения.
При несоответствии измеренных характеристик выключателя при текущем ремонте нормам указанным в таблице Приложения №1, выключатель необходимо вывести во внеочередной капитальный ремонт.
При проведении текущего ремонта выключателя замеренные характеристики указываются в тексте ремонтной карты, например: „ Произведен текущий ремонт выключателя согласно технологической карты №. указать выполненные пункты (ФИО, подпись руководителя ремонта, состав бригады).
4. Раздел 7, пункт 7.6 изменить редакцию пункта на следующую:
Средний ремонт трансформаторных выключателей производится 1 раз в 10 лет, линейных – 1 раз в 8 лет, внеплановый – в зависимости от числа оключенных коротких замыканий или по мере использования коммутационного ресурса.
5. Раздел 7, пункт 7.6.1. внести дополнительные абзацы:
Перед выполнение среднего ремонта произвести внешний осмотр выключателя. За подписью руководителя ремонта, оперативного персонала составить акт дефектации, в который включить дефекты выявленные при осмотре, замечания имеющиеся в процессе эксплуатации. Акт дефектации хранить в папке ремонтной документации присоединения.
Выполнение среднего ремонта выключателя оформляется в ремонтной карточке в виде текста следующего содержания: “Произведен средний ремонт выключателя согласно технологической карты №… Выполнены пункты №… Выключатель годен к эксплуатации. ФИО, подпись руководителя ремонта, ФИО состава бригады.
6. Раздел 7, дополнить пунктом 7.6.9.:
При отличии значений измеренных параметров при среднем ремонте, приведенным в таблице Приложения №1, выключатель выводится во внеочередной капитальный ремонт.
7. Раздел 7, пункт 7.7 принять в следующей редакции:
Капитальный ремонт производится с периодичностью:
— трансформаторный – 1 раз в 20 лет.
линейный – 1 раз в 16 лет.
8. Раздел 7, пункт 7.7.1 дополнить следующим текстом:
Перед выполнением капитального ремонта произвести внешний осмотр выключателя. За подписью руководителя ремонта, руководителя работ, оперативного персонала составить акт дефектации, в который включить дефекты выявленные при осмотре, дефекты выявленные в ходе капитального ремонта в том числе отражается состояние дугогасительных устройств и контактов, замечания имевшиеся в процессе эксплуатации (на основании эксплуатационных записей) и подлежащих устранению. Акт дефектации хранить в папке ремонтной документации выключателя.
9. Раздел 7, пункт 7.7.3. дополнить следующим текстом:
После проведения капитального ремонта выключателя выполняется запись в ремонтной карточке о проведении ремонта и указываются замеренные характеристики (Приложение №1) – заполняются все строки карточки, прилаживается акт дефектации, ведомость объема работ, протоколы испытания трансформаторного масла

Приложение №1
к инструкции по эксплуатации ВМТ-110кВ

Характеристики выключателей типа ВМТ-110

Скутерист

На скутерах ездят как фанаты двухколесного транспорта, так и те, кто экономят на топливе. Скутер по прежнему остается незаменимым помщником и одних и других. Но как и любой другой транспорт, он также иногда требует к себе внимание. Например периодической настройки. Неправильно настроеини зазоры клапанов могут нанести много хлопот владельцу. Ниже мы рассмотрим зазоры клапанов на 4 тактном скутере, а точнее их настройку.

Несмотря на надежность четырехтактных скутеров они также нуждаются в уходе. Если они вовремя не получат обслуживания, то со временем можно влететь на серьезные суммы денег. Если вы чувствуете в двигателе гул или стук которого раньше не было и он не характерен стандартной работе двигателя, значит что-то не так. Скорее всего пора заняться регулированием. Жаль не все это понимают, некоторые так и ездят с этим и потом удивляются почему ремонт такого малого транспорта обходится так дорого.

Проверять зазоры клапанов на скутере рекомендуется регулярно (особенно зазоры на китайском скутере). Примерно через 3-4 тысячи километров пробега. Бывает что скутер может проехать и 10 000 и не иметь никаких посторонних звуков, но случается и через 1000 км уже нужно регулировать. Рекомендуется регулирования даже если нет посторонних шумов при пробеге 4000 км.

Регулировка клапанов

Настройки зазоров клапанов на скутере не является сложной работой, особенно когда есть инструкция. Для начала работы вам понадобится набор щупов, рожкових ключей, накидных головок и накидной ключ с квадратиком (как правило это ключ на 3.5). Это все что нужно для ремонта. Если у вас чего-то нет то одолжите у соседа или купить. Они вам еще пригодятся в недалеком будущем после очередного пробега в 4к км. Набор необходимых инструментов зависит от самого скутера, а также можно использовать имеющиеся инструменты. Мы будем использовать плоскогубцы, отвертку крестовую, головки ключей на 8, 9 и 13. Также мы возьмем щуп для установки зазора клапанов, нам нужно 0,05 и 0,1 мм.

Советы по регулировке

Лучше всего проводить регулировку зазоров клапанов на скутере 4т утром, если на улице лето конечно. Поскольку скутер должен быть холодным. Но он не должен быть замерзшим, поэтому зимой желательно его немного прогреть.
Как правило, в большинстве мопедов конструкция ГРМ очень простая и имеет всего один розприделительный вал в головке двигателя. При такой конструкции клапана регулируются при помощи винтов. Именно для них и нужнен накидной ключ с квадратиком. Эти винты вкручены в конце коромысел и давят на торец стержней клапанов. Это маленькое расстояние между торцом регулировочного винта и торцом стержня клапана, и есть тепловыми зазором клапана.

Регулировка клапанов нужно если:

  • От прошлого регулирования мопед прошел 4000 км или больше.
  • С двигателя слышно посторонний шум (стук, звон).
  • Очень тяжело набрать обороты.
  • Сложно завести мопед.
  • Если мопед все-же завелся то постоянно глохнет.

Регулировка зазоров клапанов

Несколько советов которые нужно помнить:

  • После регулировки клапанов может произойти так, что понадобится еще и регулировка карбюратора.
  • Двигатель скутера не терпит в себе ничего лишнего. Поэтому следите чтобы у него ничего не попало.
  • Регулирования можно делать только на холостом ходу.
Читать еще:  Розетки выключатели для внешней проводки

Перед началом работ забудьте выражение, что у хорошего мастера по ремонту всегда остаются лишние детали. Найдите во что будете складывать все гайки и болтики.
Когда я первый раз разбирал свой скутер, я ставил болтики в том порядке, в котором их снимал, чтобы потом ничего не перепутать и ничего не забыть.

Чтобы настроить зазоры клапанов надо сначала к ним добраться.

1. Снимаем сиденья. Чтобы снять сиденье нужно открутить болтики которые его держат. Часто это 4 болтика в самом багажнике что под сиденьем, бывает в придачу еще 1-2 болтика сзади где крепится кофр и возле ног 2 шурупа. Когда мы открутили все что держит багажник, он легко снимается. Пперед нами мотор который уже не прикравает пластмасса.

2. Снимаем крышку вентилятора. Теперь нам нужно снять крышку вентилятора, она может крепиться на 2 гайки и 2 шурупа. Так можно найти мертвую точку для того, чтоб отрегулировать зазоры клапанов.

3. Снимаем крышку головки цилиндра. Далее необхфдно снять крышку головки цилиндра. Часто она крепится на 2 шурупа и 4 болта. Отворачиваем и снимаем крышку.

Теперь нужно опридилиты где у нас впускной и выпускной клапаны чтобы найти ВМТ (верхняя мертвая точка). Впуск всегда сверху, а выпуск – снизу.

ВМТ – это такое место, где поршень в цилиндре постоянно закреплен сверху. Но поиск ВМТ только звучит страшно, на деле найти его довольно просто. Вам нужно взять обычный ключ на 13 и прокрутить шестигранник по часовой стрелке (шестигранник находится на крыльчатке охлаждения генератора). Крутить шестигранник надо до тех пор, пока метка «Т» что выбитый на маховике не совпадет с боковым выступом этого маховика.
При регулировке зазоров клапанов на 4 тактном скутере можно увидеть сразу 2 ВМТ .
4. Ищем звездочку распределительного вала, там есть 3 отверстия и 2 клапана (клапаны закрыты). Наша задача правильно расставить отверстия. Для этого нужно добиться чтобы поршень был в верхней мертвой точке.

5. Регулировка клапанов. Теперь нам понадобятся щупы для установки зазора клапанов на 0.05 и 0.1 мм. Сначала берем щуп на 0.05 мм. Его нужно вставить между регулировочным болтом и впускным клапаном (сверху). Если зазор подходит плотно (но не впритык), то зазоры настроены правильно. Но если зазор широкий или узкий (впритык), то ослабляем контргайку регулировочного болта. Чтобы увеличить зазор нужно поворачивать ключ против часовой стрелки, чтобы уменьшить – за ней. Настраиваем чтобы щуп входил плотно и закручиваем контргайку, после этого нужно повторно проверить настройку зазоров.
Теперь берем щуп на 0.1 мм и делаем ту же операцию с нижним клапаном (выпуск).

Вот и все, на этом настройка и регулировка зазоров клапанов на 4т скутере закончена. Теперь в обратном порядке все собираем обратно. Не торопитесь, чтоб все сделать правильно и затянуть все болты. Кстати не перепутайте болты и следите за пластмассой, она очень хрупкая, особенно на китайских скутерах.

В конце проверяем не осталось ли лишних деталей (гаек, шурупов).

Если вы ищете какие зазоры клапанов на скутере, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Зазоры могут существенно отличатся в зависимости от кубатуры скутера. Чтобы узнать точно, какие зазоры на клапанах вашего скутера – смотрите мануал. Я могу сказать только то, что у большенства мопедов эти зазоры составляют 0.05 и 0.1 мм.

Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 — страница 1

Toyota Corona Premio. Руководство — часть 1

Сокращения и услов­

ные обозначения

2WD переднеприводные модели

4WD полноприводные модели

А/С кондиционер воздуха

ABS антиблокировочная система тормозов

AT (А/Т) автоматическая коробка передач

CPS датчик давления в камере сгорания

D4 система непосредственного

впрыска бензина Toyota

EDU блок управления форсунками

высокого давления

EFI электронная система впрыска топлива

EGR система рециркуляции отработавших газов

ETCS система электронного управления

дроссельной заслонкой

EVRV клапан регулировки разрежения системы EGR

J/B монтажный блок

LeanBurn система обеспечения работы двигателя

на обедненных смесях

LH левый (с левой стороны)

МТ (М/Т) механическая коробка передач

OFF выключено

ON включено

PCV система принудительной вентиляции картера

R/B блок реле

RH правый (с правой стороны)

SCV клапан регулируемой впускной системы

SRS система подушек безопасности

STD стандартное исполнение

WT система изменения фаз газораспределения

АКПП автоматическая коробка передач

АКБ аккумуляторная батарея

ВМТ верхняя мертвая точка

ВП впускной

ВЫП выпускной

ГРМ газораспределительный механизм

КПП коробка переключения передач

МЗ момент затяжки

МКПП механическая коробка передач

НМТ нижняя мертвая точка

ОГ отработавших газов

ТНВД топливный насос высокого давления

шт штук (количество)

Эл.М. Э/М электромагнитный клапан

Условные обозначения

•,деталь, не подлежащая повторному

использованию

* нанесите анаэробный клей-герметик

THREE BOND 1324 (или эквивалентный)

на два или три витка резьбы на конце болта

Идентификация

Номер кузова

и идентификационная табличка

Номер кузова и идентификационная табличка расположе­
ны на перегородке моторного отсека.

Аномер кузова,

В — идентификационная

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас­

положения номера показано на рисунке стрелкой.

Технические характеристики

двигателей, устанавливавшихся

на Toyota Corona Premio

Примечание: приведенные значения мощности и крутя­

щего момента являются ориентировочными и могут

изменяться в зависимости от конкретной модификации

и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность

не превышает ±5%.

А. Серия двигателя.
А — двигатели серии «A» (4A-FE, 7A-FE).

S — двигатели серии «S» (3S-FE, 3S-FSE).

С — двигатели серии «С» (2С-Т, ЗС-ТЕ).

цилиндра, мм

Расшифровка кода модели

Е — А T 210 — А Е M М К — L

B. Модель Toyota.
Т — семейство Carina / Corona.

C. Поколение модели, двигатель, привод.

6. Особенности комплектации

Двигатель Привод Исполне­

Premio G AEPGK 01.96-

Premio G AEPGH 12.96-

D. Сертификация (соответствие стандартам и

экологическим нормам).
GF — для бензиновых двигателей, с 1998 г.

Е — для бензиновых двигателей, до 1998 г.

КЕ — для дизельных двигателей, с 1998 г.

КН, KD — для дизельных двигателей, с 1998 г.

1. Наименование модели.

2. Тип кузова.
Е — Седан (4 двери).
3. Тип КПП.

А540Н, A243F (4WD)

5. Тип двигателя.
К — бензиновый двигатель с распределенным впрыском

топлива, DOHC (4A-FE, 7A-FE, 3S-FE).

Н — бензиновый двигатель с непосредственным впрыском

топлива, DOHC (3S-FSE).
Т — дизельный двигатель, ТНВД с электронным управле­

X — дизельный двигатель с турбонаддувом (2С-Т).

Общие инструкции

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными

ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне­

ния и повреждений.

2. При разборке укладывайте детали в соответствующем

порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием

отсоедините кабель от отрицательной клеммы АКБ.

б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата­

рею для контрольной проверки или проведения ре­

монтных работ, обязательно в первую очередь отсо­

Читать еще:  Что такое токоограничение у автоматических выключателей

единяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, кото­

рая соединена с кузовом автомобиля.

в) При проведении сварочных работ следует отсоеди­

нить аккумуляторную батарею и разъемы электронно­

го блока управления.

4. Проверьте надежность и правильность крепления соеди­

нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.

5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Фирма «TOYOTA» рекомендует заменять разводные

шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель-

ные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.

б) Детали, не подлежащие повторному использованию,

помечены на рисунках значками «•», и «•».

6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу­

ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба­

тарею и электронный блок управления.

7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни­

тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре­

дотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно­

шении величин момента затяжки резьбовых соединений.

Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.

9. В зависимости от характера производимого ремонта

может потребоваться применение специальных материа­

лов и специального инструмента для технического обслу­

живания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно

проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был

рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ­

СЯ превышать это номинальное значение тока или встав­

лять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на

опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре­

досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие

автомобиля и установка под него опор производились в

предназначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только

спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса

противоположной оси были надежно заблокированы с

целью обеспечения безопасности.

б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно

обязательно установить его на подставки. Крайне

опасно производить какие-либо работы на автомоби­

ле, вывешенном только на одном домкрате.

• Продолжительный и часто повторяющийся контакт

масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и

дерматит, а в отдельных случаях отработанное мас­

ло может вызвать рак кожи.

• При замене масла во избежание контакта с ним ре­

комендуется использовать маслостойкие перчатки.

При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен­

дуется использовать бензин, смывки и растворители.

• Отработанное масло и использованные фильтры долж­

ны собираться в специально подготовленные емкости.

4. Комплектация, исполнение.

Точки установки гаражного домкрата

и лап подъемника

— точки установки гаражного домкрата.

— точки установки подставок.

центр масс автомобиля.

Точки установки лап подъемника.

Примечание: стремитесь к тому, чтобы рас­

стояние «А», показанное на рисунке, было мини­

мальным.

Точки установки подставок.

ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и

преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок

управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите­

лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига­

ния в положение «LOCK», отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее

90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел

преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно­

сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис­

пользовать повторно.

1. В комплект входит 3 ключа. Любым

ключом можно запустить двигатель,

открыть боковые двери и крышку ба­

2. Для открытия/закрытия замка води­

тельской двери и двери переднего

пассажира снаружи необходимо вста­

вить ключ в дверной замок и провер­

нуть его влево/вправо.

Передние двери можно закрыть без

ключа. Для этого нажмите на кнопку

блокировки замка двери вперед, как

показано на рисунке, потяните ручку

открытия двери вверх и, удерживая

ручку, закройте дверь.

Для открытия/закрытия замков дверей

изнутри переведите кнопку блокиров­

ки замка двери в соответствующее

положение, как показано на рисунке.

3. На моделях с центральным замком

при открытии/закрытии ключом снару­

жи двери водителя автоматически

Панель приборов (один из вариантов). 1 — подушка безопасности пассажи­

ра, 2 — выключатель обогревателя заднего стекла, выключатель антиобле­

денителя щеток стеклоочистителя лобового стекла, 3 — магнитола, 4 — часы,

5 — выключатель аварийной сигнализации, 6 — переключатель управления

стеклоочистителем и омывателем, 7 — комбинация приборов, 8 — подушка

безопасности водителя, 9 — переключатель света фар и указателей поворо­

та, 10 — панель управления положением боковых зеркал, 11 — фальшфейер,

12 — вещевой ящик, 13 — прикуриватель, 14 — панель управления кондицио­

нером и отопителем, 15 — пепельница, 16 — выключатель задних противоту-

манных фонарей, 17 — рычаг блокировки положения угла наклона рулевой

колонки, 18 — замок зажигания, 19 — рычаг привода замка капота, 20 — выклю­

чатель повышения частоты вращения холостого хода (модели с дизель­

ным двигателем), 21 — крышка блока предохранителей.

Отпирание и запирание дверей осуще­

ствляется нажатием кнопки на брелке.

Расстояние до автомобиля при этом

должно быть не более 1 м.

В салоне автомобиля на панели двери

водителя установлен главный выклю­

чатель центрального замка, располо­

женный, как показано на рисунке. При

нажатии на переднюю часть выключа­

теля происходит автоматическая бло­

кировка замков всех дверей, так что

двери не могут быть открыты изнутри и

снаружи автомобиля. При нажатии на

заднюю часть выключателя происходит

автоматическая разблокировка замков

всех дверей, так что двери могут быть

открыты как снаружи, так и изнутри.

Примечание: система дистанционно­

го управления замками не срабатыва­

ет, если ключ зажигания находится в

замке зажигания, неплотно закрыта

какая-либо из дверей или разрядилась

Выключатель вмт что это

Верхняя мертвая точка (ВМТ) для поршня № 1 – установка

Движение поршня от нижнего до верхнего положения называется ходом поршня. Верхняя мертвая точка — точка наивысшего положения, занимаемого поршнем при вращении коленчатого вала. Поскольку поршень за рабочий цикл дважды достигает своего наивысшего положения (один раз — в конце такта сжатия и еще раз — в конце такта выпуска), за ВМТ обычно принимают наивысшее положение поршня в конце такта сжатия.

  1. Как определить ВМТ
  2. Установка в ВМТ
  3. Заключение

Когда нужно определять

Установка поршня цилиндра в ВМТ используется при процедуре определения угла опережения зажигания, замене ремня и/или шкивов ГРМ, регулировке зазора в механизме привода клапанов.

Также она необходима при регулировке фаз газораспределения (углов открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов, углов опережения подачи, углов открытия пусковых клапанов и золотников управления пуском).

Эта процедура обязательно проводится при ремонтах двигателя с его разборкой (например, при капитальном ремонте).

Главные преимущества

К основным плюсам терморегуляторов ВМТ относятся:

  • легкость употребления (просто используйте циферблат, чтобы установить требуемую температуру в комнате);
  • низкие затраты на покупку и последующее обслуживание.

Таким образом, управление температурой внутри дома позволяет поддерживать достаточный тепловой комфорт и сокращать расходы на отопление.

Читать еще:  Результат испытаний автоматических выключателей

Как определяется ВМТ

По умолчанию установка ВМТ производится для поршня первого цилиндра. Для этого используются метки на корпусе двигателя и метки на шкивах коленчатого и распределительного валов. Также есть метки ВМТ на маховике, а в дизельном двигателе часто и на ТНВД. Если метки не совпадают, то нужно аккуратно прокрутить коленвал ключом по часовой стрелке.

Метка для выставления ВМТ на маховике

Метка для ВМТ на шкиве распредвала

Проверка

При любых подозрениях на проблемы с зажиганием, следует проверить правильность его работы. Производится диагностика в следующем порядке;

  • Проверяем механическую составляющую узла. Смотрим не заедает ли кулачковый механизм, если имеются проблемы с подвижностью, то стоит проверить его работоспособность. Обязательно измеряют зазор между кулачками, чаще всего он оказывается слишком маленьким, что не дает образовываться искрам;
  • Следующим этапом проверяют наличие искры. Для этого включают зажигание и в принудительном порядке с помощью отвертки шевелят кулачки, создавая зазор. Искра должна быть сине-белая. Если она красная или оранжевая, то нужно искать неисправность.
  • Берем мультиметр и замеряем сопротивление на выводах бобины. Внимание! Зажигание при этом должно быть отключено. На первичной обмотке сопротивление должно быть 6 Ом, на вторичной 10 Ом;
  • Проверяется сопротивление между массой и клеммами, оно в оптимальном состоянии должно равняться 6-15 Ом, если больше, то проблема в проводе;
  • Также с помощью тестера прозванивают высоковольтные провода. Если сопротивление стремится к бесконечности, то стоит заменить провод, лучше делать это комплектом;
  • Последним этапом проверяют состояние свечей. Электроды должны иметь песочный цвет. Расстояние между ними рекомендуется выдерживать 0,6 мм.

Собственно, это все что следует проверять. Примерно также проверяется и микропроцессорные разновидности. К такому типу относится зажигание СовеК.

Монтаж топливного насоса высокого давления

Определение верхней мертвой точки для поршня, который относится к ТНВД

  1. Рейка для замера устанавливается на верхней мертвой точки. Поворачивать коленвал необходимо в сторону вращения ДВС и вращать до тех пор, пока стрелка индикатора не достигнет верхней мертвой точки. Индикатор выставляется на 0.
  2. Далее коленвал поворачивается в противоположную сторону на 90°. Снова изменить направление вращения коленвала. Остановить вал нужно в 8 мм от верхней мертвой точки. Диск со шкалой выставляется на 0.
  3. Коленвал разворачивается на 90° в том направлении, в котором вращается ДВС. Изменить направление вращения коленвала и остановить вал нужно в 8 мм от верхней мертвой точки. Записать значение в градусах. Верхняя мертвая точка – это половина полученного значения.
  4. Разворачивается коленвал до отметки на диске, которая соответствует половине полученного значения.
  5. Перестать вращать коленвал. Немного открутить болты, диск установить на 0.
  6. На место ставятся роликовые толкатели.

Установка момента впрыска ТНВД

Индикатор в приспособлении для проведения измерений выставляется на 0.

  • ДВС 1012: индикатор 100 780, установочный размер – 115 мм;
  • ДВС 1012: индикатор 100 860, размер – 126 мм;
  • ДВС 1013: индикатор 100 840, размер – 150 мм.
  • Коленвал разворачивается на 180° в направлении, противоположном вращению ДВС, после чего устанавливается соответствующий роликовый толкатель.
  • Осторожно устанавливается приспособление и проводятся измерения.
  • Приспособление поворачивается так, чтобы индикатор был за наружным кольцом. Стрелку на 0. Это положение предварительного хода – изменения в направлении вращений больше производиться не будут.
  • Делают поворот коленвала в направлении вращения двигателя. Нужно добиться, чтобы индикатор показывал предварительный ход. Записывают угол подачи, тип распредвала и величину предварительного хода.
  • Производится замер длины топливного насоса высокого давления.
  • Приспособление для измерений вытаскивается и выбирается соответствующие компенсационные прокладки.
  • Выбранную прокладку наложить на толкатель.
  • Повторить эти шаги для каждого топливного насос высокого давления.

    ТНВД

    Внимание! Очередность этапов работ по сборке топливного насоса высокого давления должны быть повторены для каждого насоса.

    1. Рычаг поворотного кулака топливного насоса высокого давления выставляется в среднее положение.
    2. На плоскость с предосторожностями ставится роликовый толкатель нужного цилиндра. Наносится немного масла в гнездо и на кольца уплотнения. После этого аккуратно в рейку топливного насоса высокого давления заводится рычаг поворотного кулака.
    3. Фланец ставится на место так, чтобы он был ориентирован на корпус топливного насоса высокого давления. На крепеж наносится немного масла, после чего он закручивается с усилием 5 Нм.
    4. После этого крепеж отворачивают на 60°.
    5. С помощью торцевого ключа аккуратно против часовой поворачивают топливный насос высокого давления пока не станет заметен упор.
    6. Опять закручивают крепеж на 60°. Делается это постепенно: затянуть с усилием 7 Нм, повторить − с 10 Нм и завершить – с 30 Нм. Начинают закручивать крепеж с наружного болта.

    Проведение замера хода рейки (вместе с топливными насосами высокого давления)

    1. После откручивания и удаления стопора разворачивают приспособление.
    2. Производится замер расстояния от стопора до той точки, где рейка остановилась.
    3. Далее производится замер расстояния от стопора до точки, где рейка начинает движение. Разница между этими расстояниями считается ходом рейки.
    4. Снимается стопор, стрелка и диск с нанесенной шкалой.

    Проверка и замер хода рейки

    1. Рейка должна оказывать одинаковое сопротивление, когда ее задвигают медленно. После того, как нажатие на рейку прекратилось, пружина должна вернуть ее в начальное положение.
    2. Измеряется ход рейки от крышки распределительных шестерен до той точки, где рейка остановилась. Это значение учитывают, если регулятор требуется поменять или отремонтировать.

    Безусловно, метка элемента (риска), выставленная по уму, станет эффективной только в случае идеально ровного маховика. Если наблюдается дисбаланс элемента, то придется осуществлять балансировку. В список задач балансировщика войдет также найти радиус маховика.

    К сожалению, стенд балансировочный имеется не в каждом городе. На таком станке проще регулировать кривошипный вал и маховик.

    Делается балансировка либо на особой оправке, либо на самом валу (не снимается). Основное действие, которое проводится при балансировке – это облегчение. С маховика снимается некоторый слой металла, чтобы отрегулировать правильность его массы. Снимать слои можно только с краев, центр детали должен оставаться целым, чтобы не убавились прочностные характеристики детали.

    Важный момент. Прежде чем приступить к балансировке маховика, нужно идеально отбалансировать кривошипный вал.

    Для лучшего понимания процесса балансировки, представим маховик с радиусом 135 мм. Наличие «паразитной» массы в таком элементе – около 5 граммов. Из-за этих, казалось бы, незначительных граммов возникают те самые вибрации, которые так отрицательно влияют на работу двигателя.

    Лишний вес с маховиков удаляется путем сверления. Слои снимаются в несколько заходов, пока не отрегулируется правильное вращение.

    Следите за чистотой маховика. Если появляется возможность снять деталь, то не поленитесь тщательно осмотреть ее на дефекты. Риску маховика регулярно прочищайте от грязи, чтобы в дальнейшем она бы хорошо просматривалась.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector