Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать выключатель света самодельный

Инструкция по монтажу выключателя своими руками: фото и видео подробного пояснения как установить различные виды выключателей

Сегодня мы подробно расскажем вам о монтаже выключателя в вашей квартире. Для этого вам не нужно вызывать специалистов по установке данного устройства, вы можете сделать это сами. Для начала мы будем использовать схему монтажа выключателя, которую мы представим ниже в нашей статье.

У нас есть распределительная (монтажная коробка), она установлена в Вашей квартире, если же выводите новый выключатель, в другом месте, то коробку Вы можете приобрести в любом электротехническом магазине.

Сейчас мы опишем инструкцию для монтажа выключателя. В стенке коронкой проделывается не сквозное отверстие под выключатель. Мы имеем в квартире однофазную сеть, одну фазу и ноль.

После того, как провода выключателя выведены в отверстие из коробки нам необходимо выяснить, какой провод является фазой, какой нолем. В новых домах за фазу принимают синий провод, за ноль же принимают белый.

Нам же нужно проверить лично и удостовериться, что есть что. Для этого мы используем индикатор фазы (указатель). Фазу мы для себя помечаем либо маркером, либо тем, что под рукой. На схеме сверху фаза обозначена буквой L.

Начинаем делать монтаж электропроводки выключателя своими руками. Отключаем электричество и не забываем указателем фазы проверить на отсутствие напряжения.

Краткое содержимое статьи:

Монтаж одноклавишного выключателя

Для начала нам нужно взять плоскую отвертку и аккуратно вскрыть клавишу выключателя. Откручиваем винты, которые расположены на крышке — корпус, отсоединяем корпус от механизма.

Рассмотрим как правильно подключить выключатель, используем механизм. У нас есть фаза L, куда приходит напряжение, другой отходящий на люстру.

На выключателе не всегда указано, что и куда подводится, но обязательно посмотрите на заднюю стенку механизма, возможно там изображены цифры 1 — это приходящая фаза L и 3, это отходящий на светильник. Иногда изображают в вариантах, где буква L это приходящая фаза, а вот цифра один может сменяться на стрелку, это отходящая фаза.

Делаем зачистку провода на 1 см, вставляем в правильный по маркировке контакт приходящую фазу, затягиваем ее контактный винт и проверяем, как хорошо зафиксировался провод в механизме. Провод должен быть затянут крепко, но не перестарайтесь, это может повредить выключатель и впоследствии прибор может быть не пригоден.

Если же Вы не затянули провод, впоследствии при нажатии на клавишу контакт может отсутствовать или подгорать. С отходящим проводом мы проделываем такую же операцию, в соответствии с маркировкой на выключателе.

Мы подключили одноклавишный выключатель, справа и слева механизма есть ушки, с помощью которых выключатель фиксируется в отверстии, ослабляем ушки, устанавливаем выключатель в отверстие и затягиваем поочередно, закрутили немного одну сторону, перешли к другой, позже снова вернулись к первой. Проверяем надежность крепления, выключатель должен стоять крепко в стене.

Теперь устанавливаем защитную рамку. Монтаж выключателя заканчиваем установкой клавиши, не забываем смотреть на совмещение пазов клавиши и подвижной части механизма

На этом монтаж одноклавишного выключателя такого типа закончен.

Монтаж двухклавишного выключателя

Чтобы вскрыть механизм мы проводим такие же действия, как и с одноклавишным выключателем. Снимаем отверткой клавиши, выкручиваем винты из рамки и вынимаем. Бывают выключатели, где вместо винтов в рамке стоят защелкиватели, аккуратно надавливаем и получаем механизм.

Разберем подробно клеммы подключений. Один вариант клемм мы рассмотрели в монтаж одно клавишного выключателя, другой вариант выглядит следующим образом.

Отсутствуют контактные винты, после зачистки провода вставляются в отверстия в соответствии с маркировкой выключателя, внутри они защелкиваются, чтобы их вытащить необходимо нажать на выключателе защелку.

Вернемся к маркировке выключателя, приходящая фаза обозначается L, или 1, последнее при условии, что на выключателе будут только цифры, 1, 2, 3. обычно же изображается приходящая фаза L, а цифры 1, 2 – отходящие на люстру фазы.

Двухклавишный выключатель устанавливается при условии, что на люстре предусмотрено разветвление на лампы. Например при включении одной клавиши работает 3 из 5 лампочек, соответственно при включении второй клавиши работает 2 из 5 лампы. Не забываем маркировать провода для удобства и чтобы не запутаться.

Читать еще:  Измерение сопротивления кабеля постоянным током

Три схемы дистанционных выключателей

В этой статье будут рассмотрены три схемы дистанционных выключателей, применить их можно для управления практически любых электроприборов, так как в качестве выключателя используется реле. Схемы выключателей достаточно просты и повторимы.

Дистанционный выключатель с управлением от ПДУ

Это простая схема для дистанционного включения и выключения любого электрического устройства при помощи обычного пульта дистанционного управления (ПДУ).

Дальность действия дистанционного выключателя составляет около 10 метров. В качестве датчика используется 3-контактный ИК- приемник (TSOP 1738 или его аналог), работающий на частоте 38 кГц. При обнаружении ИК-излучения, на выходе датчика появляется сигнал лог.0, который в свою очередь усиливается транзистором VT1.

С выхода транзистора VT1 усиленный сигнал запускает ждущий мультивибратор на таймере NE555 . Импульс с выход (3) таймера, имеющий длительность в 1 секунду, переключает JK-триггер, чей выход (1) через транзистор (VT2) управляет электромагнитным реле. С каждым новым сигналом от NE555, выход JK-триггера будет изменяться на противоположное состояние.

Светодиод HL1 используются для отображения состояния выходного каскада во время работы устройства. Схема питается от стабилизатора напряжения 7805. Конденсатор С2 и резистор R4 предназначены для предотвращения ложного срабатывания таймера NE555.

Дистанционный выключатель по хлопку
Вариант 1

Эта схема дистанционного акустического выключателя предназначена для дистанционного включения / выключения света либо изменения скорости вращения напольного вентилятора. Особенность данного дистанционного выключателя в том, что управление нагрузкой происходит по звуковому сигналу (хлопку). Так же данная схема может быть востребована, в целях безопасности, для бесконтактного включения и выключения электроприборов в помещениях с повышенной влажностью.

Устройство имеет три канала управления, каждый из которых оснащен индикатором на светодиоде. Основу схемы акустического выключателя составляют две микросхемы: таймер NE555 и десятичный счетчик-делитель К561ИЕ8 (аналог CD4017)

Микросхема NE555 в данном случае подключена в режиме ждущего мультивибратора. При изменении сигнала на входе 2 таймера NE555, на его выходе 3 появляется одиночный импульс, после чего ждущий мультивибратор переходит в исходное состояние. С помощью формулы, приведенной ниже, можно длительность выходного импульса:

В то время, когда кто-то хлопает в ладоши, звуковой сигнал при помощи конденсаторного микрофона преобразуется в электрический. Затем этот сигнал поступает на базу транзистора VT1, который в свою очередь запускает ждущий мультивибратор на NE555.

Сигнал с выхода 3 таймера NE555 поступает на счетный вход (вывод 14) микросхемы К561ИЕ8. После получения сигнала тактовой частоты, счет начинается с нуля. С каждым новым входным сигналом (хлопком) происходит последовательное появление сигнала высокого уровня на выходах К561ИЕ8. (Подробное описание К561ИЕ8.)

Поскольку схема имеет три канала для управления, то следующий выход (вывод 10) подключены к выводу обнуления счетчика (вывод 15), и при появлении на выводе 10 лог.1 происходит сброс счетчика, в результате чего все три канала обнуляются и счет начинается снова.

При первом хлопке на вывод 2 будет лог.1 — загорится светодиод HL1 и включится реле К1, при следующем хлопке лог.1 появится уже на выводе 4 — загорится светодиод HL2 и включится реле К2, при этом на выводе 2 будет лог.0 и светодиод HL1 погаснет (реле К1 отключится) и так далее.

Вариант 2

Звуковой сигнал, принятый микрофоном, усиливается микрофонным усилителем на ОУ 741. С выхода ОУ сигнал поступает на вход десятичного счетчика К561ИЕ8, работа которого была описана в предыдущей схеме.

Читать еще:  Освещение для улицы сечение провода

C помощью резистора R3 регулируют чувствительность ОУ 741. Резистор R1 устанавливает чувствительность микрофона. Резистор R4 предназначен для исключения ложных срабатываний счетчика К561ИЕ8. Свечение светодиода HL1 указывает на выключенное состояние нагрузки.

Дистанционный выключатель на основе лазера

Эта простая схема дистанционного выключателя построена на таймере NE555. В качестве управляющего элемента использована лазерная указка. Эта схема была опробована в работе с расстояния 50 метров и показала хорошие результаты. По большому счету дальность действия зависит от мощности и качества самого лазера. Электрическая схема дистанционного выключателя:

При наведении лазерного луча на фоторезистор U1 происходит включение нагрузки через электромагнитное реле, а при фокусировке лазерного луча на фоторезистор U2 — выключение.

На этом всё! Делитесь статьёй в соц сетях!

Автоматический выключатель

Схема до ужаса простая и надежная, как лом:

Принцип работы такой: нажимая на кнопочку SB, у нас сразу же включается лампа HL. Через некоторое время она гаснет.

В сборе на соплях у меня она выглядит приблизительно вот так:

Как вы видите, здесь я взял конденсатор в 10 000 мкФ.

Итак, как же работает данная схема? Нажимая один разочек на кнопочку SB c самовозвратом, что-то типа такой:

у нас почти мгновенно сразу же заряжается конденсатор. То есть после того, как мы единожды быстренько нажали кнопочку, у нас конденсатор сразу же превращается в источник питания, так как он накопил на себе заряд, который мы подавали с какой-либо батареи либо блока питания с напряжением +12 Вольт.

Раз уж кондер накопил эти 12 Вольт на себе, то после отпускания кнопочки он будет разряжаться через цепь R—->база транзистора—>эмиттер—>минус. Транзистор ведь тоже не дурак. Он сразу же чухнул, что у него напряжение на базе больше, чем 0,7 Вольт, и поспешил незамедлительно открыться, то есть сделал так, что сопротивление между коллектором и эмиттером стало очень маленькое.

Так как ДО включения схемы между коллектором и эмиттером транзистора была очень большое сопротивление (можно сказать обрыв), то ПОСЛЕ включения стало очень малым, поэтому по цепи +12 Вольт—->катушка электромагнитного реле—->коллектор——>эмиттер——>минус побежал электрический ток.

Пока ток бежал через катушку, она создала магнитное поле, которое в итоге притянуло железку с контактами, которые замкнулись между собой. Раз уж контакты замкнулись, лампочка оказалась включенной в сеть 220 Вольт и ярко засияла, источая лучи радости мне в глаза.

С этим вроде бы понятно. Теперь вопрос такой… как долго будет находиться схема в рабочем состоянии? Все дело в том, что у нас заряд кондера не вечный. Это заряд разряжается по цепи R—->база транзистора—>эмиттер—>минус, в результате чего конденсатор теряет свое напряжение. На базе транзистора напряжение стает все меньше и меньше, а следовательно и сила тока через базу стает меньше. Как вы помните, биполярный транзистор — это токовый радиоэлемент. Ток базы влияет на ток коллектора. Так как ток базы стает все меньше и меньше, следовательно, ток в цепи катушки тоже станет уменьшаться. И вот ток удержания катушки станет меньше, чем положено, и контакты реле разомкнутся. Раз тока нету, то и катушка перестанет притягивать железку с контактами. Контакты в цепи 220 Вольт разрываются и наша лампа тухнет. Сё! Ничего сложного и сверхъестественного в схеме нет.

В данной схеме значение емкости и сопротивления можно менять, для того, чтобы либо уменьшить, либо увеличить задержку выключения. Но также не забывайте, что большое значение сопротивления скажется на том, что транзистору просто-напросто не хватит напруги, чтобы открыться, поэтому сопротивления лучше брать в диапазоне от 100 Ом и до 5 КилоОм. То же самое касается и конденсатора. Меняя его значение, мы можем добиться увеличения или уменьшения времени задержки. То есть кондер и резистор в данной схеме создают RC-цепочку. Кто не помнит, что такое RC — цепочка и для чего она нужна, то читайте эту статью.

Читать еще:  Выключатель света слоновая кость

Где же можно использовать схему? Например, при входе в погреб за маринованными огурчиками. Кнопочку нажали, огурчики взяли, и чтобы лишний раз груженным не нажимать на выключатель, вы просто ногой закрываете дверь и забываете про свет. Второй вариант для меня видится такой… По идее не обязательно управлять лампочкой. Можно вместо нее поставить абсолютно любую нагрузку, например, вертушку. В туалет зашел, нагадил, и перед выходом нажал на кнопку, чтобы вертушка высосала весь испорченный воздух). Ну и еще один вариант на ум приходит такой: если у вас сломался таймер на микроволновке, а вы испокон веков греете только суп в банке, то почему бы не встроить такой выключатель прямо в микроволновку? 😉

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

Это пожалуй самый простой датчик освещённости для включения лампы на 220V в сумеречное время который мне удалось найти, применить его можно у себя во дворе или подъезде. Схема фотореле состоит всего из 3-х распространённых элементов. Спаять данную конструкцию сумеречного датчика сможет любой человек у которого есть паяльник, припой и флюс, даже нет необходимости для этого вытравливать плату.

Детали для датчика освещённости:

  • Симистор BT136-600E, купить на Aliexpress – http://ali.pub/3w39vz;
  • Фоторезистор GL5516 (на свету его сопротивление – 5-10 кОм, в полной темноте – 0,5 МОм) – http://ali.pub/3w3a3d;
  • Резистор на 330 кОм.

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

Как сделать датчик освещённости (фотореле) для лампы на 220V, процесс изготовления:

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

Так как устройство очень простое то паять схему фотодатчика будем навесным монтажом. Сначала берём симистор BT136 (или BT137), лицевой стороной с маркировкой вверх. Впаиваем между второй и третьей его ногой резистор на 330 кОм.

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

Фоторезистор припаиваем между 1-й и 3-й ножкой симистора.

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

Берём сетевую вилку с проводом на 220V, один провод припаиваем к 1-й ножке симистора а второй провод будет идти ко второй ножке но в его разрыв будет подключен патрон для лампы.

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

На фото ниже показана уже полностью собранная схема датчика освещённости для лампы 220V, как Вы можете видеть, что при свете в комнате лампа не светится.

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

Но стоит мне закрыть трубочкой фотодатчик как лампа сразу начинает зажигаться, что показывает, что данный сумеречный датчик работает отлично!

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

То же самое происходит когда выключить свет, лампа сразу начинает светить, устройство работает как с лампами накаливания так и светодиодными лампами, данную самоделку советую к повторению, так как она очень простая. Благодаря малому количеству деталей эту схему легко разместить в патроне для лампы, просверлив окошко под фоторезистор, чтобы датчик освещённости мог срабатывать при наступлении темноты и выключаться на рассвете.

Самый простой датчик освещённости для лампы на 220V

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector