Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для розетки провод не тоньше

Как нарастить короткие провода в розетке за считанные минуты

Необходимость удлинения проводов в розетке – нередкая ситуация, возникающая во время проведения ремонта или замены элементов электроснабжения. Со временем старая проводка может обломиться, изначального запаса недостаточно либо конфигурация новой розетки предполагает более длинный выход провода. Существует несколько решений данной проблемы, не требующих больших усилий или временных затрат.

Основные виды наращивания

Электриками чаще всего используются следующие методы:

  • Пайка;
  • Зажимные клеммники;
  • Винтовые клеммники;
  • Опрессовка при помощи гильз и кабельных наконечников.

Пайка

Это популярный метод для удлинения медных проводов. Канифоль используется для подготовки паяльника — это универсальный флюс (твердый, жидкий и в виде геля), который предназначен для лучшего растекания припоя по поверхности. Пайка выполняется флюсом либо припоем, — это процесс, при котором залуженные и соединенные детали прогреваются паяльником с каплей припоя, а затем его быстро убирают для охлаждения и застывания металла. Не забудьте зачистить и выпрямить выходящие концы проводов.

Использовать пайку можно только в случае, если есть возможность полностью отключить розетку от электросети!

Опрессовка

Использование медных луженых гильз (ГМЛ) подходит для наращивания медных материалов. С проводов снимается изоляция на длину гильзы, концы обоих проводов помещаются внутрь. В зависимости от сечения проводки и диаметра гильзы, они могут устанавливаться встык либо внахлёст. Далее производится опрессовка при помощи специальных клещей либо пресса, после чего необходимо заизолировать конструкцию: неплохим вариантом станет использование термоусадочной трубки.

Использовать для обжимки плоскогубцы категорически не рекомендуется!

Клеммники

Применение различных клеммников — универсальный и быстрый способ, применимый для работы с алюминиевым материалом. В домах старого типа и розетках советского образца часто встречается алюминиевая проводка, требующая осторожности в выборе метода удлинения.

  • Алюминий и медь легко наращивать при помощи винтовых клеммников. Для начала конец выходящего провода необходимо зачистить и снять изоляцию, вставить в клеммник и затянуть винтом. Будьте внимательны, чтобы не перетянуть и не передавить жилу. В другой конец клеммника вставляется провод наращивания, конструкция закрепляется в подрозетнике.
  • Другой способ – самозажимные клеммники типа Wago, которые удобны и просты в работе. Однако следует внимательно изучить инструкцию. Такие клеммники отличаются по характеристикам, соответственно виду проводки. Работая с алюминием, выбирайте самозажимной механизм, оснащённый специальной токопроводящей пастой, предотвращающей окисление.

Ни в коем случае не допустимо выполнять скрутки, особенно, скручивать алюминиевую проводку с медной.

Таким образом, нарастить короткий провод в розетке не представляет достаточной сложности и не отнимает много времени при наличии инструмента и навыка. Крайне важно определить тип проводки и обесточить место работ, чтобы не причинить ущерба здоровью и достичь качественного результата. При появлении сложностей и сомнений, обратитесь к профессиональному электрику.

Видео: Как нарастить провода в розетках

Распространенные неисправности розеток: как починить розетку своими руками

Вышедшая из строя розетка – одна из самых неприятных ситуаций для хозяина, поскольку требует практически немедленного вмешательства. Чтобы устранить все неисправности розеток, можно вызвать электрика или приложить собственные руки. Второй вариант экономнее, но без знаний в электрике опасней. Согласны?

Мы расскажем, как заменить или отремонтировать электроточку своими руками. У нас подробно описан процесс проведения работ. С учетом наших рекомендаций справиться с этим делом сможет даже человек, несведущий в тонкостях электромонтажа.

Для наглядного восприятия информации мы приложили к ней полезные схемы, фото-подборки и видео-инструкции.

Основные признаки неисправной розетки

Каждый человек в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда при включении бытового прибора начинали происходить непонятные вещи.

Среди них странный треск, незначительный дымок или яркая вспышка, после который полностью пропадает свет в помещении. Сигналом о наличии неисправностей служит также оплавленный корпус и неприятное ощущение запаха гари.

Вместе с розеткой в таких случаях могут пострадать предохранители прибора, пострадать проводка и даже перегореть микросхемы бытовой техники. В большинстве случаев, защититься от последствий замыкания можно благодаря автоматической защите в электрощите.

Но надеяться и полагаться на него на все 100% не стоит, т.к. автомату по аналогии с прочими устройствами свойственно изнашиваться и перегорать.

Если обнаружены нарушения в работоспособности розетки, в обязательном порядке следует немедленно снять нагрузку, отключив бытовой прибор от электросети и приступить к выявлению неисправностей и решению проблем.

Чтобы убедиться в том, что повреждена действительно розетка, первым делом нужно подключить к ней электроприбор, в исправной работе которого нет малейших сомнений.

Если нормально функционирующий светильник, к примеру, не радует нормальной работой при подключении к этой точке, надо принимать меры по устранению поломки.

Первоначальный осмотр розетки

Существует несколько вариантов, позволяющих определить тип неисправности в разъеме. Самый первый – это визуальный осмотр передней части розетки на наличие внешних дефектов.

Поскольку передняя сторона розетки изготовлена из пластика, есть вероятность возникновения трещин в процессе эксплуатации. К более серьёзным повреждениям можно отнести следы копоти или подплавленные отверстия разъема.

У оплавления розетки есть три главенствующие причины:

  • Ток нагрузки выше возможностей прибора или проводки. При протекании силового потока по узкому для него каналу естественным образом повышается его плотность. Как следствие, увеличивается нагрузка, затем случается перегрев. В таких случаях розетка подлежит замене на новый прибор с подходящими характеристиками.
  • Нарушена изоляция проводников на участке подключения к механизму розетки. Причина кроется в несоблюдении технологии установки устройства, в порезах и повреждении изоляции из-за неловких действий. Менять оплавленную розетку нужно на прибор с равнозначными характеристиками, не забывая об удалении поврежденных отрезков проводов.
  • Проблемы с контактами. Они могли банально окислиться или ослабнуть. Проблему решают путем зачистки или подтягивания.

Помимо визуальных проблем с выходом, есть пара способов определить неисправность с подсоединенным прибором. Рассмотрим их ниже.

Расшатанность контактной системы

В корпусе любой розетки можно обнаружить две пластины из меди. Они имеют полукруглые изгибы для розеточной вилки. Принцип действия данных пластин совершенно простой. При подключении бытового прибора к разъёму электросети, пластины усиленно зажимают края вилки.

Соответственно, после множества циклов отключения и обратного присоединения вилки к разъему, пластины могут отогнуться друг от друга. Это приведет к тому, что вилка будет с каждым разом держаться все слабее.

Как один из вариантов правильной диагностики проблем, можно взять вилку от любого бытового прибора и вставить ее в разъём только наполовину. В случае, если шнур не выпадает, то вероятность, что контакт остался целостным очень велик.

Вторым способом является подключение аудио колонок или светильника в розетку, после чего необходимо пошевелить вилкой. Если в этом случае образовались помехи, необходимо как можно скорее осуществить замену розетки, поскольку медные контактные пластины внутри, просто-напросто, разогнулись.

Обнаружение подобного рода неисправностей, позволит своевременно исправить поломку, затратив на это значительно меньше времени и средств, а также избежать случайного возгорания.

Достаточно частым случаем повреждения и последующей неисправности разъема электросети является некорректное обращение с вилкой бытовых электроприборов. При небрежном обращении с техникой можно неправильно потянуть за провод устройства и произойдет неприятность, когда розетка вместе с вилкой просто выпадет из стены.

Различия двух электрических стандартов

Совместная работа розеток и вилок двух стандартов при нагрузке в пару десятков ватт является вполне допустимой практикой. Но, когда мощность потребляемой электроэнергии увеличивается, пусть даже до рекомендуемых изготовителем требований, различия конструкций и деталей могут привести к выходу из строя разъемов электросети или вилок.

Более толстые электроды у вилки европейского стандарта намного сильнее раздвигают лепестки из латуни в гнезде розетки советского образца. Пружины растягиваются, а это, в свою очередь, постепенно вызывает повышенный нагрев контактов.

Более того, стандартная розетка не имеет углублений в корпусе как на евро разъёме. Вилка в такую розетку вставляется не полностью, что может привести к непредсказуемому касанию к электродам или возникновению замыкания.

Читать еще:  Рамки обрамление для розеток

Напряжения больше нет

Не менее распространённый вариант выхода из строя розетки. При подключении любого бытового прибора – ничего не происходит, он не работает, поскольку нет напряжения. Это подтверждает проверка инструментами, оснащенными индикатором. Скорее всего, дело в обрыве питающего провода.

Подготовка к ремонту розетки своими руками

После проведения визуального осмотра и выяснения точных причин возникновения неисправности, можно начинать подготовку к ремонту. Прежде всего настраиваемся на работу, перестаем паниковать, волноваться и нервничать. Решительность и спокойствие – вот главное оружие, необходимое для успешного ремонта.

Далее обязательно надо отключить на счетчике автоматические выключатели и рубильники, переведя их из состояния ВКЛ/ON в режим ВЫКЛ/OFF. Выкручиваем пробки и автоматические предохранители.

Делать это надо осторожно, чтобы случайно не прикоснуться рукой к фрагментам под напряжением. Таким образом можно полностью обесточить помещение. Важно, также проверить наличие напряжения в той розетке, которая нуждается в ремонте. Это делается с помощью индикаторной отвертки.

Набор инструментов для ремонта розетки

Чтобы после ремонта остались только хорошие впечатления, необходимо иметь набор подручных инструментов на все случаи жизни.

Ремонт, замену и переделку розеток значительно легче осуществить, имея под рукой такие инструменты как:

  • индикаторная отвертка для определения фазы, наличия напряжения в электросети;
  • крестообразная и плоская отвертки;
  • пассатижи или плоскогубцы;
  • виниловая лента для изоляции;
  • острый нож;
  • паяльник (в некоторых случаях).

Одним из немаловажных моментов является то, что ручки пассатижей, отверток и других используемых инструментов должны иметь изоляционное покрытие или быть обрезиненные. Это позволит избежать случайного поражения электрическим током.

Самостоятельный ремонт розетки

После проверки напряжения пришло время начать ремонт. Отверткой откручиваем болтик, который расположен в центре разъема. Это позволяет снять крышку розетки и получить доступ к начинке. Проверяем состояние контактов. Если медь имеет зеленоватый оттенок – это признак окисления, если серого или черного – показатель плохого контакта.

Как правильно починить такую розетку? Например, когда контакты темного цвета – они нуждаются в зачистке. Для этого обычно используется надфиль, но можно воспользоваться наждачной бумагой. Бывают ситуации, когда металл в определенных местах стал значительно тоньше, а на самих контактах появляются сквозные отверстия. В таком случае розетка уже подлежит замене.

Подтягиваем расшатанные контакты

После извлечения розетки из стены, необходимо подтянуть все крепления, винты и контакты соответствующей отверткой. В случае, если провод или клеммы имеют нехарактерный цвет, нагар, можно воспользоваться острым ножом и зачистить их, чтобы блестели.

Сильно обуглившиеся провода необходимо заменить новым отрезком или просто отрезать (при достаточном запасе длины). Любые соединения проводов и скрутки надо заизолировать виниловой лентой. Розетка, контакты которой являются разрушенными, ремонту не подлежит и требует полной замены.

Обычно вилка входит в разъём электросети под определенным давлением. Это обеспечивают хорошо подогнанные один к другому контакты. Если нет, то занимаемся решением данной проблемы.

После этого нужно проверить, насколько надежно подсоединены провода непосредственно к розетке. При необходимости подтягиваем их, но не сильно. Они не должны дергаться и выпадать. Каждый оголенный провод, который подводится к розетке, должен быть хорошо замотан изолентой.

Что делать, когда гуляет из стороны в сторону вся розетка? Решение этой неисправности совсем простое. Необходимо подтянуть установочные болты, расположенные слева и справа. Если их хорошо и правильно затянуть, то розетка будет сидеть на своем месте.

Подключение новой розетки

Прежде всего, к контактам подсоединяется питающий провод. Чтобы это сделать качественно, нужно снять изоляцию на 5–10 мм с жилы, по которой будет поступать ток. Оголенную часть проводки нужно засунуть в клемму и хорошо прижать винтом.

Не нужно слишком усердствовать во время затяжки шурупчика, иначе это приведет к тому, что провод будет передавлен, а в худшем случае, порвется.

Подсоединить провода можно двумя способами: быстро или надежно. Надежное подключение означает, что концы зачищенных проводов будут согнуты в колечко небольшого диаметра (4–5 мм). Только после этого их надо завести в клеммы и затянуть. Быстрое подсоединение предусматривает простое подключение, без скручивания.

Надежный способ присоединения контактов требует намного большего количества времени, но компенсируется рядом преимуществ, например:

  • контакт более крепкий;
  • степень нагревания контакта значительно меньше, поскольку область соприкосновения провода с проводящим ток контактом намного выше.

Подключение розетки с заземлением незначительно отличается от монтажа без него. Провод, чаще всего зеленого цвета, присоединяется к клемме заземления. Перед подключением стоит удостовериться, что данная жила действительно является проводом заземления.

Следующий шаг – монтаж прибора в подрозетник. Рабочая часть устанавливается после полного подсоединения всех проводов. Монтаж происходит на том же уровне, где стена, без перекосов и выступов. Все провода должны быть аккуратно скручены и скрыты в подрозетнике.

Закрепление розетки в правильном положении осуществляется с помощью специальных прижимающих зажимов. Регулировать их можно благодаря винтам. Если их закрутить, то лапки зафиксируют розетку изнутри.

Если ваша розетка не имеет лапок, значит это прибор нового образца, который фиксируется в подрозетнике, отведенными для этого прижимающими винтами. Последним этапом является прикручивание крышки.

Восстановление выпавшей из стены розетки

Неисправность подобного рода является не самой приятной наградой за неаккуратное использование бытовой техники.

Для выхода из подобной ситуации можно воспользоваться двумя самыми распространенными вариантами: кратковременным или долговечным:

  • Первый способ подразумевает под собой закручивание лепестков намного сильнее, чем обычно. Это позволит изделию еще, какое-то время, находиться на своем месте и служить верой и правдой.
  • Долговечный способ требует значительно больших временных затрат, а также, наличие инструментов и новых приспособлений.

Главная причина выпадения розетки из стены – это, как раз, нерабочие лепестки. Решением в данном случае станет модернизация посадочного места.

Дополнительные инструменты для ремонта розетки

Чтобы вернуть розетку на свое место потребуются:

  • монтажная коробка 68х45 мм;
  • гипс;
  • нож строительный;
  • полимерная грунтовка;
  • шпатель;
  • инструменты, о которых ранее уже было написано.

Перед началом работ нужно обесточить помещение и предупредить других людей, которые с высокой долей вероятности могут снова включить подачу тока на автомате. Если это не представляется возможным, обязательно повесьте табличку: «Ведутся ремонтные работы».

Приступаем к работам по восстановлению

Демонтируя розетку и старую монтажную коробку, следует обязательно пометить каждый провод маркером. Все заглушки и саморезы удалите. Это обеспечит свободный подступ проводов в коробку.

Из нее также следует удалить дно, поскольку габариты коробки часто не совпадают с параметрами отверстий в стенке. Коробка без дна легко подрезается, но деформировать ее сжатием нельзя.

Как выбрать правильный удлинитель

С каждым годом количество бытовых приборов в доме значительно растет, и наступает момент, когда без удлинителя жизнь начинается казаться просто невозможной. И вот уже, спустя пару часов, ты стоишь в магазине и ломаешь голову, как не потеряться во всех этих удлинителях? От всего этого разнообразия становится даже немного страшно, поэтому попробуем разобраться.

В сводной таблице мы собрали основные факты, которые помогут Вам с выбором:

Отсутствие защиты от короткого замыкания

Возможность подключать друг к другу

Возможность подключать старый тип розеток

Выполняет функции защиты от короткого замыкания и высокочастотных помех

Наличие предохранителя и автоматического выключателя

Удлинитель на катушке

Менее устойчив к воздействию температур

Устойчивость к деформациям и низким температурам

Больший вес по сравнению с аналогом ШВВП

Возможность подключения более мощного или профоборудования

В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор бытовых и садовых удлинителей и сетевых фильтров:

Ниже мы подробнее разберемся в типах и особенностях различных конструкций:

Бытовые удлинители. Самые обычные удлинители, мало чем отличаются от привычной всем розетки в стене. Конструкция представляет собой провод с вилкой и блоком розеток, последний может быть дополнен кнопкой выключения. Кроме того, отличия возможны и в самих розетках, они бывают с заземлением и без.

Читать еще:  Коротит розетка что значит

При выборе модели для бытовых целей стоит решить, при какой нагрузке ему предстоит работать: 6А (1300Вт), 10А (2200Вт) или 16А (3200Вт), то есть сечение провода соответственно 0,75, 1 или 1,5мм. Кроме того, следует выбрать модель по длине провода (от 1,5 до 10м).

Сетевые фильтры имеют ряд дополнительных элементов: варистора (рассеивающего импульсные помехи), фильтрующего дросселя (для борьбы с помехами высокой частоты) и замыкателя, (для защиты от перенапряжения). Существуют модели сетевых фильтров с встроенными usb-выходами на 1 А для зарядки телефона и на 2 А для зарядки планшетов.

В отличие от сетевых фильтров, электроудлинители легко подключаются друг к другу.

Выбирая нужную модель, следует знать, что для уличных работ лучше применять садовые удлинители, не отличающиеся от обычного принципом работы, но имеющие защиту от попадания влаги. Кроме того, по конструкции такие удлинители могут быть со штырем (втыкающимся в землю), на катушке или «в бухте». За счет большего сечения провода, они значительно мощнее, а длина их от 20 до 100м. Изготавливают такие удлинители из металла (что прочнее и долговечнее) или пластика, а розетки их обязательно прорезинены.

Для защиты токоведущих частей от попадания влаги или инородных предметов некоторые электроудлинители оснащаются специальными защитными шторками, а еще предохранителями и автоматическими выключателями, которые срабатывают при коротком замыкании либо перепадах напряжения в сети.

Особое внимание при выборе надо уделить модификации питающего провода устройства. Удлинители чаще всего представляются в 2-х вариантах: с кабелем ШВВП и с кабелем ПВС.

Провод ПВС — круглый, гибкий силовой шнур общего назначения со скрученными жилами из меди, с оболочкой и ПВХ-изоляцией. Может применяться как для прокладки проводов внутри комнаты и подключения электротехники, так и для профессионального электрооборудования с номинальным напряжением в 660В.

Провод ШВВП выглядит как гибкий шнур с параллельно расположенными жилами из меди, с оболочкой и изоляцией из ПВХ. Номинальное напряжение не более 380В.

Незначительно отличаясь внешне, провод ПВС предназначен для работы с более мощной техникой, устойчив к деформации и температуре до -40С, а провод ШВВП только до -25С. К минусам провода ПВС можно отнести его большой вес и высокую стоимость.

А теперь разберемся, как подобрать удлинитель. Выбирая удлинитель, следует знать, что при длине выше 20м лучше приобрести провод на катушке.

Материал провода не менее важен. Хороший кабель не должен быть слишком тонким, поэтому оптимальный вариант — это провод КГ либо ПВС, то есть круглый, не перекручивающийся во время работы, с надежной внешней изоляцией.

Наличие контакта заземления поможет избежать удара электрическим током при неисправности аппаратуры, защитит от влияния электропомех на работу оборудования. Следовательно, трехжильный кабель стоит использовать при постоянной работе электроприборов, а двухжильный – при недолговременном их включении.

Количество розеток Но не надо забывать, что совокупная мощность всех подключенных устройств не должна превышать предельную нагрузку электроудлинителя.

Максимальная нагрузка устанавливает максимальную мощность подключаемого электроприбора. Напрямую зависит от сечения кабеля. Так для удлинителей в 220 В подходит сечение 0,5-2,5мм². Стоит учитывать, что сечение 2,5м рассчитано на длину более 50м, из-за эффекта потери мощности при значительно больших длинах, используя мощное сварочное оборудование.

Правила использования удлинителя.

1. Согласно правилам ТБ в помещениях с повышенной влажностью желательно использовать приборы с классом защиты не менее IP44.

2. Вследствие заломов и повреждений изоляция может нарушиться, что повлечет за собой серьезную угрозу для жизни. Поэтому регулярно необходимо проверять целостность шнура.

3. Не стоит подключать большое количество приборов, а также нежелательно использовать дополнительные разветвители.

4. Во время пользования необходимо разматывать электроудлинители. Потому как скрученный провод при прохождении по нему электрического тока представляет собой катушку индуктивности, в которой происходит процесс, сопровождающийся дополнительным нагревом.

Для розетки провод не тоньше

Соединение разнообразных по целевому назначению проводов — не такая уж сложная процедура, если четко соблюдать правила безопасности и следовать общепринятым алгоритмам. В этом материале мы простыми словами расскажем о том, как удлинить и нарастить провод собственными силами.

Как лучше удлинить кабель? Методы наращивания проводов

Выделяют следующие, наиболее часто применяемые способы соединения проводников:

  • скручивание
  • пайка (сварка)
  • опрессовка (гильзование)
  • винтовые/болтовые зажимы (клеммные колодки)
  • самозажимы (типа СИЗ, WAGO)

Скрутка проводов

Пункт 2.1.21 ПУЭ запрещает использовать этот наиболее простой в исполнении тип соединения в «чистом» виде. Причина проста: даже в идеальной скрутке со временем между проводниками появляются зазоры, растет сопротивление, жилы греются и окисляются. Возможные последствия — нарушения в работе электроцепи, короткое замыкание, выход из строя электроприборов, пожар. Скручивание проводов допускается только в комбинировании с другими способами соединения.

Пайка (сварка) проводов

Отличный способ для удлинения проводов, который гарантирует отличный электроконтакт проводников, долговечный, пожаробезопасный и отвечающий всем требованиям госнормативов.

Что понадобится для пайки:

  • припой (олово и свинец)
  • канифоль/флюс
  • наждак для обработки проводников
  • кисточка для флюсования жил
  • паяльник

После завершения пайки следует тщательно заизолировать место соединения.

Сварка — еще более надежный способ для наращивания проводов. Однако для его качественного проведения потребуется специальное техническое оснащение (сварочный аппарат, защитные приспособления и т.д.) и профессиональные навыки сварщика.

Таким образом, к недостаткам данных методов наращивания кабелей следует отнести необходимость наличия особых знаний пайки/сварки, дополнительных приспособлений, ограничения по физическим возможностям их применения (сложность доступа к жилам, например).

Опрессовка проводов

Данная методика достаточно простая в исполнении. Вам понадобится:

гильза, подобранная по сечению проводника

инструмент для опрессования

Необходимо зачистить жилы соединяемых кабелей от оболочек и вставить их концевики в гильзу, которая затем обжимается механическими или гидравлическими пресс-клещами.

Для опрессовки медных проводников используют гильзы из луженой меди. Описание данного типа гильзовых приспособлений, а также таблица для подбора гильз наглядно представлены на рис. 1 и 2.

После 2-х или 4-хкратного обжима гильзы, в зависимости от сечения жилы и длины самой гильзы, место соединения следует заизолировать, к примеру, термоусаживаемой трубкой или похожими приспособлениями на клеевой основе для дополнительной герметизации.

Важно помнить, что для соединения жильных проводников, изготовленных из различных материалов (обычно, это медь и алюминий), необходимо применять специальные алюмомедные гильзы.

Винтовые/болтовые зажимы

Как нарастить кабель за минимальное время, не имея навыков электромонтажника? Для этого можно использовать зажимы винтовые изолированные (ЗВИ или клеммные колодки). Это достаточно надежный способ соединения 2 проводников. Просто вставьте очищенные концевики жил или скрученные провода в соответствующие разъемы и подожмите винты.

Клеммные колодки следует подбирать по жильному сечению, рабочей силе электротока, а также их оптимальному размеру. Важно:

нельзя соединять более 2-х проводников;

концы мультижильных кабелей необходимо предварительно опрессовать специальными наконечниками;

для соединения жил, выполненных из различных металлов, нужно применять особую болтовую конструкцию или же спецмуфты.

Самозажимные конструкции

Соединительные изоляторы-зажимы (СИЗ) — это простое и эффективное приспособление для получения защищенного и изолированного соединения проводников.

Достаточно просто вставить подготовленные жилы в колпачок и провести его навинчивание по часовой стрелке. Конструкция СИЗа включает особую пружину, которая обеспечивает постоянный и надежный контакт соединенных проводных изделий.

Подбор зажимов данного типа проводится по суммарному сечению соединяемых кабелей.

Хорошо зарекомендовали себя и зажимы других конструкций. Некоторые из них оснащаются специальными флажками-защелками для фиксации мультипроволочных жил.

У профессионалов и любителей пользуются популярностью клеммники-зажимы, выпускаемые под брендом WAGO. Различные серии этих удобных приспособлений «заточены» под различные задачи.

Например, 221 и 222 серии — это универсальные клеммы для наращивания и удлинения всех типов медных проводников, как моно, так и мультипроволочных.

Вставить жилы и защелкнуть рычажок — соединение готово.

Читать еще:  Розетки под матовый хром

Для удлинения разнометаллических электропроводов целесообразно использовать серию 2273, которая содержит специальную контактную пасту, снимающую окиси с проводов.

Лучший способ наращивания интернет-кабеля

Когда нужно перенести домашний ПК или смарт-ТВ в другую комнату, перенести проводную линию или же устранить разрыв/излом витой пары, возникает вопрос, как нарастить кабель для интернета своими силами. Сделать это можно несколькими способами:

при помощи спецклемм

Скручивание — не лучший способ соединения любого кабеля, особенно витой пары. Простой скруткой невозможно добиться идеального контакта жил, это может быть пожароопасно. Кроме того, при таком способе наращивания в интернет-проводов не гарантируется качество сигнала. Поэтому данный способ мы рассматриваем исключительно как временный.

Подробная инструкция приведена на видео.

Процедура пайки витых пар показывает неплохие результаты и ничем не отличается от аналогичных действий с обычными кабелями. Однако в случае с дата-кабелями — это довольно трудоемкий процесс, из-за многочисленности жил, к тому же требующий спецнавыков.

Применение спецклемм или скотч-локов позволяет сэкономить время на изолировании проводников. Эти пластиковые приспособления заполнены гидрофобным гелем, который выполняет функции изолятора и защищает контакты от влаги.

Пошаговая инструкция по наращиванию интернет-кабеля при помощи клемм:

1) снимаем ножом или спецклещами наружную оболочку;

2) пары необходимо раскрутить и выпрямить, изоляционный слой снимать не требуется;

3) проводники одинаковой цветовой маркировки вставляем в скотч-лок и обжимаем клемму обычными плоскогубцами;

4) повторяем алгоритм п.3 со всеми одноцветными жилами, проверяем плотность обжима.

Получившуюся «гирлянду» лучше всего спрятать в стену, короб или под плинтус. Такое соединение достаточно надежно и будет работать без нареканий.

Для того, чтобы наш патч-корд, он же — интернет-кабель, принял привычный вид, а также для использования наиболее простого способа коммутации через адаптер-соединитель (иногда его называют 8P-8C), нам понадобится обжать его по всем правилам. Как, например, это показано в этом видеоролике.

Когда на концевиках дата-провода появились компьютерные «вилки»-коннекторы, их очень легко вставить в разъемы с обеих сторон коробочки-соединителя.

Оптимальный метод удлинения антенных кабелей

Для того, чтобы удлинить ТВ-провод, необходимо позаботиться об отрезке нужной длины и, конечно же, марки. Можно переписать маркировку или вообще взять с собой в магазин небольшой кусок.

Способ пайки антенного кабеля для его наращивания не является оптимальным. Место соединения не будет достаточно прочным, а показатели волнового сопротивления, скорее всего, не «попадут» в требуемые величины.

Поэтому специалисты рекомендуют 2 других метода:

1) при помощи F-разъемов;

2) через сплиттер.

Рассмотрим коротко каждый из них.

F-соединение

1-2. Снимаем небольшую часть наружной оболочки (1,5 см).

3. Экран-оплетку отгибаем к проводу (нельзя допускать контакта с проводником).

4. Убираем изолятор.

5. Накручиваем F-разъем.

Оба конца разделанных таким способом проводов накручиваются на F-соединитель. По желанию, можно дополнительно зафиксировать место скрутки изолентой.

Сплиттер

Это небольшое приспособление-коробочка предназначено для создания разветвлений ТВ-антенны или присоединения нескольких ресиверов к 1 проводу.

Сплиттер необходимо хорошо закрепить в вертикальном или горизонтальном положении. И только после этого подключать разделанные, как описано выше, отрезки кабель-антенны с уже накрученными F-разъемами.

Как удлинить провод, если сломалась жила в розетке или стене

Вполне житейская ситуация — при подключении новой розетки или подведении стенной электроразводки ломается жила. Оставшийся отрезок слишком короткий для замыкания электроцепи.

Что делать? Монтировать дополнительный провод от распределительной коробки? Дорого и хлопотно.

Коротко расскажем о том, как удлинить кабель в этом случае. Тем более, что основные способы соединения проводов нам уже известны.

1) скрутка — запрещена ПУЭ, пожароопасна. Поэтому данный метод мы рассматривать не будем.

2) пайка или сварка — на наш взгляд, слишком трудозатратные способы удлинения проводов. Кроме того, в тесном пространстве коробки для розетки/выключателя эти способы могут быть не удобны.

3) гильзы — обеспечивают надежное и безопасное соединение. Методика гильзования, в нашем случае, ограничена лишь возможностью правильно опрессовать место коммутирования специальным, достаточно габаритным инструментом (обычными плоскогубцами не рекомендуется, только как временным вариант).

4) клеммные колодки — их легко монтировать, они компактны и должны без проблем разместиться в коробках.

5) изоляторы-колпачки или клеммы WAGO — эти приспособления также отлично подойдут для наращивания сломанных жил-проводников.

Выберите для себя наиболее удобный способ удлинения, наращивания и соединения кабелей.

Всегда соблюдайте правила безопасности при работе с электроприборами и электропроводкой.

Как соединять провода при переносе розетки

5 ошибок, совершаемых при переносе розетки на новое место

Электроприборами удобнее пользоваться, когда поблизости находится розетка. При обратной ситуации необязательно прокладывать удлинители – стоит лишь переместить источник подключения в подходящее место.

Это действие несложное, но требует ответственности и осторожности. Риск ошибки есть всегда, и некоторые последствия человеческой невнимательности встречаются чаще остальных.

  1. Незакрытые провода
  2. Неправильное штробление
  3. Прокладка кабелей по диагонали
  4. Несовместимые провода
  5. Ненадежное и труднодоступное соединение

Зачем переносить розетки?

Некоторые домовладельцы не понимают, зачем выполнять перенос розеток и выключателей в другое место. Ведь можно приобрести удлинитель или тройник. В этом случае можно увеличить количество точек запитки. Однако не все так просто.

Дело в том, что в домах старого типа было предусмотрено определенное количество розеток и выключателей. Они были рассчитаны на определенную нагрузку (максимум 3,5 кВа, а чаще не более 2 кВа). Со временем количество бытовой техники в жилище увеличилось. Предусмотренных розеток стало не хватать.

Однако включив в сеть удлинитель или тройник, хозяева могут увеличить нагрузку на розетку. В этом случае удлинитель начинает плавиться или искрить. Это может привести к пожару, неисправности техники и прочим неприятностям. Поэтому прежде чем включить в сеть подобные элементы, необходимо рассчитать суммарную нагрузку на сеть. Лучшим выходом является перенос или добавление дополнительных розеток по установленной ПУЭ технологии.

Перенос розеток и выключателей в квартире стоимость работ

Перенос розеток и выключателей – это прежде всего деятельность напрямую имеющая контакт с электрическим током, поэтому крайне не рекомендуется без определенных знаний и навыком ею заниматься, так как существует большая угроза нанесению вреда своему здоровью. Чтобы безопасно произвести работы по смене местоположения выключателей и розеток желательно обращаться к профессиональным электрикам.

Мы рады Вам предложить свои услуги по всем видам проведения электрических коммуникаций по привлекательным ценам и в быстрый срок. Узнать стоимость переноса розеток и выключателей можно на нашем сайте Ремонт Саранск Ру в виде заказа обратного звонка или по номеру телефона указанному ниже.

Подробный пример переноса розетки

Вариант первый

В первом варианте будет рассматриваться перенос розетки на новое место с последующим демонтажем старого провода и розетки. Новая розетка будет подключаться от той же распределительной коробки, к которой подключалась старая.

Вам придется только проделать штробу в стене, чтобы уложить туда новый провод, идущий к розетке.

Если распределительная коробка находится довольно далеко, то можно в любом месте (лучше под потолком) установить новую. Только помните, что места соединения проводов не должны быть замурованными в стене, к ним должен оставаться доступ.

Не обязательно удалять из стены старый провод, можно оставить его замурованным в стене, предварительно отключив с обеих сторон. А место, где стояла старая розетка, следует замазать алебастром или шпаклевкой.

Вариант второй

По сравнению с первым вариантом переноса розетки, второй является менее трудоемким, так как в этом случае новая розетка будет подключаться от старой, а не от распределительной коробки. Для подключения лучше всего подойдет провод, имеющий сечение 2,5 мм2.

Лучше в такую розетку не включать такую мощную технику, как электроплита или стиральная машина, а вот для питания утюга, компьютера или телевизора она вполне подойдет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector