Gc-helper.ru

ГК Хелпер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как собрать розетку lux

Как собрать блок розеток Legrand ?

Извините, если вопрос покажется глупым..
Столкнулся с проблемой — надо установить 3 розетки Легранд для скрытой проводки. Купил к ним 3 отдельных монтажных коробки, которые вставляются боковинками и соединяюся друг с другом в единый блок. Надо теперь соединить все три розетки параллельно. Провода 2,5 мм, медь. Но чтобы провести их внутри коробок или через дырки в соседних коробках — тут чегой то у меня затык получился. Ну уж как то слишком сложно приходится выгибать провода, подсовывать, упихивать и пр.
Может есть какое то другое решение?

Крутилка написал :
Извините, если вопрос покажется глупым..

а чего купил-то?
вот тут каталоги » >
покажи пальцем.

Это самая простая розетка легранд с заземлением, кремового цвета, рамка одна на 3 розетки, 78 руб одна розетка +120 за тройную рамку.
По моему эта проблема общая и не завязывается на конкретную модель розетки?

Крутилка написал :
Ну уж как то слишком сложно приходится выгибать провода, подсовывать, упихивать и пр.

Берете гибкий многожильный провод и далее «выгибаете, подсовываете, упихиваете и пр». Только берите мин. запас.

Блин, неужели не придумано каких-нибудь фирменных или не очень соединялок?
Проводками замучаешься даже на трезвую голову .

2Крутилка ну считай что ты купил себе «головную» боль задёшево. 3*78+320

Ах так!
Тогда объявляю Легранд дурацкой фирмой.
Вопрос — есть ли другие производители, которые продают уже соединенные параллельно по 3 или 4 штуки и чтобы уже в монтажных коробках розетки?
Типа воткнул три провода и весь блок заработал.

Ага. Для наружной проводки. Для времянок, судя по дизайну.
У дурацкой фирмы аж из шести розеток есть, если цена не остановит.
Или корейские, к примеру: в квадратную коробку два блока по две розетки воткнуть можно. Между собой соединить придётся вручную.

Крутилка написал :
Ах так!
Тогда объявляю Легранд дурацкой фирмой.
Вопрос — есть ли другие производители, которые продают уже соединенные параллельно по 3 или 4 штуки и чтобы уже в монтажных коробках розетки?
Типа воткнул три провода и весь блок заработал.

ну может и дурацкая.
только ассортимент электроустановочных изделий больше чем легранд вряд ли кто выпускает

А в чем проблема то? Берете три однопроволочные жилы, просовываете без всяких проблем из коробки в коробку, подключаете провода к одной розетке, механизм крепите к коробке — подключаете следующую розетку и т.д. Не вижу здесь никаких проблем. Только ни в коем случае не используйте многопроволочные жилы, которые придется еще опрессовывать наконечниками.

2avmal Да, хотелось бы посмотреть как вы «безо всяких проблем» просунете 3 (а вообще то 6, 3 только в крайнюю) жестких проводков 2,5 мм сечением и утрамбуете в коробки всю эту конструкцию. У меня чего то не получилось.

Крутилка написал :
хотелось бы посмотреть как вы «безо всяких проблем»

Пригласите монтажника и посмотрите.
Я «без проблем» не умею, но всё-таки запихивал кое-как. А с глубокими «стаканами» действительно легко.

Откуда шесть-то проводов появилось из коробки в коробку? Соединение-то последовательное. Хотя и шесть проводов не проблема. И, действительно, если хотите посмотреть как это делается легко и непринужденно, то пригласите монтажника. Я спокойно монтирую такие розетки и в коробки 40 мм. А, когда есть необходимость, в этой же коробке еще умещаются 3 клеммника Wago на 3-4 провода каждый.

avmal написал :
Соединение-то последовательное.

не совсем последовательное.
согласно ПУЭ земля должна быть неразрывна, т.е. идти в каждую розетку из одной точки
хотя. по большому счёту это сути монтажа не меняет

Насчет, в каждую розетку отдельный провод — это маразм. Просто, при снятии одного из механизмов, на других розетках «защитный ноль» не должен обрываться. Я для этих целей использую клеммники Wago на 3 провода — 2 провода на шлейф + 1 провод на розетку. Советую и для фазы с нулем такие клеммники использовать — проще монтировать. Места в коробке 40мм вполне достаточно, если учесть, что максимальная толщина механизма с ЗК не превышает 25мм.

avmal написал :
Места в коробке 40мм вполне достаточно

Кому достаточно, а кому не очень.
А в «полуторных» кто хочешь смонтирует.

avmal написал :
Советую и для фазы с нулем такие клеммники использовать

Если механизм с пружинными клеммниками, тогда какая разница?

Это я к тому, что если кому тяжело дается монтаж розеток, то 3 провода легче монтировать, чем 6.

avmal написал :
Просто, при снятии одного из механизмов, на других розетках «защитный ноль» не должен обрываться.

Так при снятии одного из механизмов ноль с фазой тоже оборвутся. Так что ничего страшного нет что он временно оборвется на пути к неработающим механизмам

Не удивляйтесь, если инспектор Энергонадзора не разделит Ваш оптимизм.

Ну если только Вы собираетесь приглашать инспектора и предьявлять ему установку со снятым механизмом. Тогда Вы правы.

Если вы делаете для себя, то, конечно, можно делать как угодно, но для заказчика все правила надо стараться соблюдать. Не всегда, конечно, это получается, но стремиться к этому надо. Соблюдение таких мелочей, как безобрывность защитного нуля, говорит о вашей квалификации.

basych написал :
приглашать инспектора и предьявлять ему установку со снятым механизмом

Проверка неразрывности нуля у них любимое развлечение.

ВТБ! написал :
Проверка неразрывности нуля у них любимое развлечение.

Неразрывность защитного нуля (заземления) подразумевает собой запрет последовательного соединения заземляющим проводом нескольких установок одна за другой, где обрыв одного провода может привести к тому что следующие за ней установки окажутся не заземлены, но под напряжением. В розеточном блоке вынимая один механизм, вы снимаете и напряжение со следующих. Любое правило можно довести до абсурда, руководствуясь им. В данном случае абсурдом является заземление каждого заземляющего контакта механизма в розеточном блоке через клемник Wago. Разрыв все равно существует, в том же клемнике Wago, если им раветвлять Pe внутри розеточного блока. Если уж делать правильно, то тем самым желто-зеленым проводом приходящим на блок, проводя его через все механизмы.

basych написал :
В розеточном блоке вынимая один механизм, вы снимаете и напряжение со следующих

Проблема в ином: если при монтаже или при эксплуатации ослабнет контакт «земли» — это останется незамеченным. Не говоря уже о банальных ошибках персонала — «забыли».

Читать еще:  Как снять корпус розетки

Ослабеть может любой контакт, как на одиночной розетке, так и на любом из механизмов при паралельном соединении.Это тоже останется незамеченым.
Проблема в ином. Блок розеток к сожалению не считается единой системой, хотя таковой по сути должен являтся. А инспектора ищут лазейки в ПУЭ, это их хлеб. Ничего не остается как только подстраиваться под такие абсурдные требования.

basych написал :
Ослабеть может любой контакт, как на одиночной розетке, так и на любом из механизмов при паралельном соединении.Это тоже останется незамеченым.

Если ослабнет контакт с фазным проводом или с рабочим нулём — ещё как заметят.
Отсутствие питания в розетке, искрение — звук, помехи, иллюминация, разогрев с запахом палёной изоляции.
А PE: один контакт ослаб — и весь каскад без зануления? Пробой на корпус в одном приборе — все корпуса под напряжением?

Нет, запрет на каскадирование через механизмы является вполне разумным и обоснованным. При начальном монтаже выполнили — умышленно никогда не нарушается.

2ВТБ! А почему он должен ослабеть?
А почему не должны ослабеть контакты при паралельном соединении.
А почему не ослабеет контакт на одиночной розетке.
По-моему это вопросы монтажа. От плохого монтажа никакая защита не спасет.

basych написал :
По-моему это вопросы монтажа

Это практическое применение теории вероятности.
Понимаете, нормы ТБ пишут не в расчёте на качественный монтаж, а по итогам разбора статистики несчастных случаев. Вы лично можете подобрать материалы и механизмы, сделать качественный монтаж с нарушением нормативов — и Ваша работа окажется намного надёжнее и безопаснее, чем работа заурядного монтажника, формально выполненная по нормативам. Но рекомендовать такие решения массово в расчёте на всеобщие добросовестность и квалификацию нереально.

basych написал :
В данном случае абсурдом является заземление каждого заземляющего контакта механизма в розеточном блоке через клемник Wago. Разрыв все равно существует, в том же клемнике Wago, если им раветвлять Pe внутри розеточного блока. Если уж делать правильно, то тем самым желто-зеленым проводом приходящим на блок, проводя его через все механизмы.

да нет тут никакого абсурда
вам говорят о том что ПУЭ предлагает решение «забора» земли как бы с единой «шины», а вам хочеться эту шину пошинковать на кусочки и при этом логику сохранить.
за всё время монтажа ни одна вага не слетела, а вот на розетках контакты отлетали, и в том числе земляные, когда пользователи со всей дури или по-пьяне засовывают вилку или выдирают её оттуда с корнем
не спорьте с ПУЭ, это не придирки, это документ, и достаточно взвешенный и обоснованный

Как провести розетку от лампочки

Как сделать розетку из лампочки

Используем перегоревшую лампочку, чтобы сделать переносную розетку для электромонтажных работ.

Так как понадобится только цоколь лампы, откусить провода с платы.

Разобрать розетку, открутить и снять декоративную накладку. Подключить провода цоколя лампы к розетке (полярность значения не имеет).

С помощью термопистолета залить клеем и приклеить розетку в цоколь.

После застывания клея собрать розетку, прикрутить декоративный корпус отверткой.

Проверить работоспособность розетки.

Особенности монтажных работ

Установка и подключение электрических устройств, таких как розетки, выключатели или источники света выполняется, только если ремонтируемое помещение полностью обесточено. При этом существуют некоторые нюансы проведения таких работ.

  1. Электропроводка согласно схеме должна укладываться только по прямым линиям, как по вертикали, так и по горизонтали.
  2. Если помещение выполнено из древесины, то провода прокладывают на стенах. При этом не должно быть непосредственного соприкосновения электропроводки и поверхности стен. Монтаж происходит на специальных изоляторах, которые не проводят ток.
  3. В строениях из камня или бетона электрические провода прячут в штробах под слоем штукатурки.

Если рассматривать электрические провода, то они состоят из токонесущей жилы покрытой изоляцией. Таких жил в электрическом проводе может быть несколько. В большинстве случаев используется двух и трёхжильная проводка. При этом одна жила всегда создаёт непрерывную цепь, на которой отсутствует напряжение. Такой провод является нулевым. Оставшиеся жилы являются фазными или рабочими.

Предварительная подготовка

Перед тем как перенести розетку в другое место, находят, где именно расположена распределяющая коробка, которая прежде питала провода. Главный фактор тут — металл, который послужил материалом для жил старых проводов. Чтобы максимально упростить монтаж, делается первоначальная схема. Она поможет оптимизировать трудовой процесс и снизить денежные затраты.

Порядок работ

При переносе розетки своими руками с использованием любого из этих вариантов необходимо придерживаться следующего порядка выполнения работ:

  • Изготовление ниши в стене для установки монтажной коробки новой розетки. Для выполнения этих работ используется специальная коронка, которая устанавливается на дрель. В том случае, если есть необходимость в разовом переносе розетки и дальнейшие работы по модернизации электропроводки не планируются, то приобретать коронку нет смысла, а можно высверлить углубление для подрозетника с использованием обыкновенного сверла по бетону или угловой шлифмашинки.

  • Отключение электроэнергии на входном электрическом щитке. Это действие необходимо обязательно выполнить перед тем, как снять розетку.
  • Демонтаж старой розетки.
  • Дальнейший этап работ зависит от способа переноса. Если новая точка подключения электроприборов будет подсоединяться проводом, проложенным к распределительной коробке, то выполняется демонтаж старой линии. Если новая розетка будет подключаться к сети в месте расположения старой розетки, то необходимо просто нарастить провод до нужной длины.
  • Выполняется монтаж новой розетки и подсоединение ее к проводам электрической сети. При этом важное значение имеет правильное подключение заземляющего проводника.

  • Устанавливается защитная крышка розетки.

Таким образом, перемещение розетки своими руками не представляет особенной сложности. Однако прокладка медных проводов в квартирах, где используется алюминиевая электропроводка, может рассматриваться исключительно как временная мера. В будущем при проведении капитального ремонта следует предусмотреть полную замену такой проводки.

Читать еще:  Розетки серия москвичка сертификат соответствия

Как провести розетку на балкон

Штепсели бывают двух типов:

    накладные. Внешнюю розетку устанавливают поверх стены при проведении открытой проводки.

Процесс установки довольно простой, однако такой тип расположения в не всегда удобен в быту.

    встроенные. Внутренняя розетка, установку которой проводят на скрытой проводке, более удобна и практична в эксплуатации – она практически не выступает от стены. Однако здесь есть свои сложности, поскольку контакты и распределительная коробка должны разместиться в стене. Для этого , как правило, в месте будущего расположения балконной розетки делают углубление нужного размера. Проще сделать это, используя перфоратор, снабженный круглой насадкой. При этом нужно учесть, что сегодня чаще используют евростандарты, согласно которым оптимальная высота расположения разъема над полом 30 см вместо принятых ранее 80.

Мастера советуют вместо одинарного штепсельного разъема установить сразу целый блок. В будущем этот вариант окажется очень полезным, тем более что это не особо усложняет процесс монтажа.

Установка и подключение внутреннего штепселя

В качестве примера рассмотрим самый распространенный вариант проведения света на балкон.

    Чаще всего линию для балкона берут от ближайшего внутреннего штепселя. По заранее намеченному маршруту в стене подготавливают технологическую канавку. Чтобы канал получился ровным и аккуратным можно при помощи болгарки сделать два небольших параллельных запила. Затем, взяв в руки зубило и молоток, между надрезами выбить канавку. Поскольку проводить электричество на балкон придется через смежную стену, поэтому в каком-нибудь удобном месте на ней нужно будет также пробурить отверстие под диаметр гофрированной трубы.

    А также нужно заранее вырезать в соответствующем месте углубление в стене под размер розетки (выключателя, распределительной коробки и другого ). Проще всего использовать в этих целях специальную круглую алмазную коронку на ударную дрель или перфоратор. Без такой насадки придется использовать дедовский способ – зубило и молоток.

Важно при сверлении алмазной коронкой использовать дрель (перфоратор) в правильном режиме. Нужно выбрать сверление, а не комбинированный режим с долблением.

    Монтажная коробка должна, с одной стороны, свободно размещаться в отверстии, с другой же – скрываться в нем заподлицо с поверхностью стены. Кабель в специальной гофрированной либо металлической противопожарной трубе закладывают в канал и фиксируют на скобы или на раствор алебастра (он почти сразу схватывается) с шагом в 0,2 м Со стороны запитывающего штепселя нужно предусмотреть выпуск провода (4–5 см), необходимый для подсоединения к контактам. С другой стороны провод по отверстию, подготовленному в стене, выводят на сторону балкона и подрезают с таким расчетом, чтобы торчащий из коробки свободный конец кабеля, имел длину примерно в 5 – 6 см.
    В подготовленное под коробку отверстие устанавливают подрозетник. Для этого отверстие смачивают водой заполняют раствором гипсовой либо алебастровой смеси и вдалбливают в нее коробку пока она не встанет на одном уровне с поверхностью стены.

Здесь важно учесть, что подрозетник уместнее утопить глубже, нежели он будет торчать даже на миллиметр. Дело в том, что только тогда розетка после установки плотно примкнет к стене. Нужно обратить внимание также на расположение на стене мест крепления штепселя под саморезы: они должны расположиться на одной линии либо по горизонтали, либо по вертикали.

    Излишки смеси со стены убирают с помощью шпателя. Установку и последующее подключение розетки осуществляют после полного засыхания раствора и завершения отделочных работ. Не забудьте обесточить квартиру перед подключением штепселя.

    Используя специальный нож, провод зачищают от внешней оплетки, стараясь не повредить изоляцию жил. С концов провода снимают также изоляцию. В этом случае подойдет и обычный нож. Со штепселя снимают рамку, очищенные концы жил заводят в его контакты, плотно зажимают и фиксируют на винты.

Напомним, что соединение проводов, имеющих разное сечение, или изготовленных из различных материалов проводят через клеммы.

    Розетку устанавливают в коробку и фиксируют на длинные саморезы. Устанавливают рамку розетки. Возобновляют подачу электричества квартире и прозванивают готовую линию тестером на наличие короткого замыкания в проводке. Проверяют также работоспособность балконного штепселя. Если никаких проблем при этом не возникает, штробы можно заделать шпаклевкой либо штукатурным раствором.

Испытания

После того, как розетка и выключатель установлены, а лампочки вкручены в плафоны, нужно провести первый пробный запуск. Если после включения лампочки горят, розетка функционирует, — все в порядке, работа успешно завершена.

Если же лампочки не горят или мигают либо искрит проводка, нужно проверить цепь на отсутствие разрыв, потуже затянуть винты автомата. К проблемам могут привести несоответствие фазы и нуля, нарушение целостности изоляции в скрутках, соединение меди с алюминием.

Нельзя забывать о технике безопасности: не работать с подключенной сетью, использовать инструмент с изоляцией, избегать попадания влаги на провода и приборы.

Гарантию

Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

Скидки

Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

Качественное обслуживание

Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика — это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

Точечные светильники – отличное решение

Одним из достоинств 12-вольтного освещения в ванной является то, что здесь самыми эффективными осветительными приборами будут точечные светильники.

Точечные светильники в ванной

Преимущества использования этих светильников кроются в нескольких нюансах:

  • красивый внешний вид;
  • монтаж в подвесную потолочную конструкцию, что делает лампочки практически не выступающими из потолочной поверхности;
  • возможность разнообразного размещения ламп на потолке;
  • некоторые модели имеют возможность поворота источника света, что позволяет создавать направленный световой поток для освещения нужной области в ванной;
  • доступная стоимость.

Как видим, использование низковольтной системы подсветки с точечными светильниками будет наиболее эффектным способом освещения в ванной комнате.

Читать еще:  Тонкий тройник для розетки

Как правильно собрать вилку для розетки

Как правильно снимается вилка с велосипеда, порядок обратной установки

Увлечение велосипедным катанием привносит в жизнь не только приятные моменты велопрогулок. Хорошее техническое состояние двухколесного друга требует внимания и постоянного ухода. Обращаться к мастеру ради простых манипуляций — накладно по деньгам и времени. Стоит самому уметь проводить несложные процедуры, в частности, знать, как снять вилку с велосипеда, очистить, смазать ее, заполнить свежим маслом. От степени исправности этой и других деталей и механизмов зависит срок его службы, а главное — безопасность байкера. Зная технологию работы, с ней справятся даже любители-новички.

  1. Особенности детали
  2. Алгоритм демонтажа
  3. Разборка амортизационной вилки
  4. Смазка и установка
  5. Видео

Зачем снимается велосипедная вилка — причины демонтажа

Снимать вилку с велосипеда без надлежащих на то причин не нужно. Демонтаж передней вилки производится по ряду причин:

  • замена механизма;
  • ремонт и замена вышедших из строя деталей;
  • обслуживание, которое включает в себя смазывание амортизационной вилки.

Чтобы осуществить замену вилки на велосипеде, изначально нужно демонтировать старую деталь. Перед тем, как менять деталь, нужно выяснить, что ремонт в этом деле не поможет. Чтобы определить, что механизм вышел из строя, и требуется его замена, нужно присмотреться к работе велосипеда. Основными причинами, свидетельствующие о необходимости проведения диагностики вилки, являются:

  1. Слышны стуки на ходу.
  2. Невозможность отрегулировать механизм по причине его заклинивания.
  3. Чувствуется люфт вилки, относительно рамы вела.
  4. Слышны звуки скрипа, что означает отсутствие смазочного материала.
  5. На поворотах ощущается тяжелый ход руля.
  6. Образование трещин на штанах и ногах.

Конструктивно передний амортизатор велосипеда, чаще всего представляет собой металлическую пружину и резиновый демпфер. На технические параметры амортизационной системы влияет усадка пружины, а также ухудшение свойств смазки. Чем жестче становится амортизатор, тем быстрей нужно проводить ТО, ремонт или менять его.

Это интересно! Чтобы вилка на велобайке прослужила длительный срок, нужно следить за ее состоянием, и своевременно проводить ТО и уход. От исправности этой детали зависит не только качество управления велосипедом, но и безопасность велосипедиста. Ведь неисправность механизма может в любой момент стать причиной аварийной ситуации.

Как снять вилку велосипеда

Демонтаж велосипедной вилки — это процесс, который целесообразно выполнять в гаражных условиях. Провести ее демонтаж в полевых условиях возможно, но рационально ли? Для снятия надо подготовить необходимый инструмент, и только после этого выполняйте каждое действие, придерживаясь инструкции:

  1. Изначально нужно освободить конструкцию от сторонних деталей. Для этого выкручиваются все прикрученные к вилке детали — калипер, крыло(если есть), гидролинию и тормозную систему механического типа, велокомпьютер. Все детали, которые закреплены на вилке, должны быть сняты.
  2. Демонтируется переднее колесо.
  3. Выкручиваются болты, которыми крепится вынос рулевой трубки. Затем нужно также вывинтить болт якоря вилки, воспользовавшись шестигранным ключом.
  4. Теперь снимаем руль с выносом с горного велосипеда, и отодвигаем его в сторону. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить гидролинию тормозного механизма, и не поцарапать лакокрасочное покрытие деталей.
  5. Демонтируется металлическая шайба и пластиковая прокладка. Чтобы снять эти кольца, нужно поддеть их отверткой в области нахождения пропилов. Вслед за ними извлекается верхний подшипник рулевой колонки.
  6. Из стакана медленно и осторожно снимается рулевая трубка. В нижней части также расположен подшипник и кольцо, которые нужно снять.
  7. Велосипедная вилка демонтирована, и можно приступать к ее замене.

Разборка вилки на велосипедах — для смазки и ремонта

Если планируется заменить вилку на велосипеде, то данный раздел нужно пропустить.

Коротко рассмотрим особенности разборки амортизационной вилки велосипеда. Разборка нужна для того, чтобы сделать обслучивание составных элементов механизма, а также заменить их. Процесс разборки выглядит так:

  1. В нижней части устройства вывинчиваются болты.
  2. После этого демонтируются штаны.
  3. Из штанов нужно удалить всю присутствующую смазку, и вычистить полость каждой трубки.
  4. Демонтируются упоры и ограничители.
  5. После разборки амортизатора, его следует очистить от старой смазки и вскрыть новой и заменить деталь, если она вышла из строя.

Ставим вилку обратно на место

Чтобы заменить вилку на велосипеде на новую, нужно со старой детали демонтировать нижнее кольцо. Это стальное кольцо, в которое упирается нижний подшипник. Если кольцо имеет явные признаки повреждений, то его нужно поменять. Чтобы снять кольцо, понадобится нож и молоток.

  1. Аккуратно со всех сторон подбивается колечко, и постепенно демонтируется.
  2. После извлечения осматривается на предмет целостности, и устанавливается на новый шток вилки. Если кольцо повреждено, нужно поставить новое.
  3. Запрессовать кольцо на шток. Для этого можно взять разводной большой ключ(как вариант), и при помощи молотка осуществить установку детали на место.
  4. О том, что кольцо село на место, будет свидетельствовать звонкий звук.
  5. Используется смазка Литол-24. Смазкой покрывается наружная часть кольца, на которой располагается нижний подшипник.
  6. Устанавливается пластиковая(или резиновая) прокладка, а затем подшипник на место, предварительно смазав его. Подшипник нижний должен смотреть шариками вверх, а верхний наоборот, вниз.
  7. Шток вставляется в стакан, и все последующие действия выполняются в порядке обратном снятию.

Это интересно! Подшипники следует заменить, если они имеют явные признаки износа, или не хватает нескольких шариков.

После того, как вилка будет установлена на свое место, нужно проверить качество ее крепление и отсутствие люфта. Если люфт наблюдается, то его следует немедленно устранить. Для этого немного отпускаем болты крепления выноса к рулевой колонке, и закручиваем болт якоря до исчезновения люфта.

После проведения таковых несложных действий, можно снова наслаждаться комфортными поездками на своем велосипеде. После того как закончена замена вилки на велосипеде, старую можно перебрать своими руками или сдать в ремонт. Если она не подлежит ремонту, то нужно утилизировать ее. Срок службы рассматриваемых механизмов зависит от их качества, а так же от условий эксплуатации, поэтому выбирайте детали проверенных производителей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector