Gc-helper.ru

ГК Хелпер
59 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли подключить холодильник от розетки электроплиты

Знакомый электрик предупредил — нельзя подключать через удлинитель холодильник и еще девять приборов

Характеристики удлинителя

Согласно правилам эксплуатации электрических приборов, нельзя использовать переноску для их подключения к электросети. Но если другого выхода нет, важно приобрести удлинитель, с учетом следующих параметров:

  1. Наибольшая нагрузка, измеряемая в Ваттах, которую способен выдержать кабель.
  2. Длина кабеля.
  3. Наличие заземляющего контакта.
  4. Число розеток.

Удлинители сетевые фильтры

Меры предосторожности в случаях, когда удлинитель не подходит

Применение удлинителей и тройников при включении крупной бытовой техники не электриками не приветствуется

Использовать негодный удлинитель длительное время не рекомендуется. Если всё-таки избежать применения сомнительного шнура не удаётся, то рекомендуется:

  • постоянно проверять устройство, если провод или вилка во время работы нагреваются, то лучше сразу отключить его;
  • при появлении искр, следов оплавления или запаха горелого пластика, нужно немедленно отключить холодильник или автомат в щитке.

Хотя электрики и специалисты по безопасности из коммунальных служб не рекомендуют применять удлинители для подключения бытовой техники, в ряде случаев без этого не обойтись. Важно обеспечить надёжное соединения вилок холодильника и удлинителя с соответствующими розетками. Тогда работа устройств не вызовет никаких неприятностей у владельцев.

Мощность и длина

Одним из основных критериев выбора электрической переноски, является мощность изделия. То есть показатель указывающий на предельную допустимую нагрузку, которую сможет выдержать данный кабель. Для подключения холодильника вполне подойдет удлинитель средней мощности, рассчитанный на 2200 Вт. Что касается длины кабеля, то она должна быть оптимальной, покрывающей расстояние от розетки до места установки холодильника. Если приобрести переноску длиннее, то провода будут мешать нормальному пользованию кухни. Короткая переноска – не позволит включить устройство.

Когда нельзя подключать холодильник к удлинителю

Не стоит пользоваться удлинителем для подключения холодильника, если сечение его жил не соответствует минимальному требованию, то есть, удлинитель не рассчитан на нагрузку в 16 Ампер. При подключении холодильника к такому удлинителю возможно нагревание проводов и их возгорание в дальнейшем.

Кроме того, сама техника при подключении к удлинителю меньшей мощности, чем можно, будет барахлить, и работать неправильно. Оставлять без присмотра холодильник на целые сутки очень опасно, ведь удлинитель не рассчитан на его подключение.

Также не рекомендуется использовать удлинители, которые не имеют в своей конструкции клеммы заземления. В итоге, при неисправности холодильника, корпус может оказаться под опасным напряжением, что несёт определённую угрозу для жизни и здоровья пользователей.

Заземление

Наличие заземляющего контакта обезопасит пользователей от случайного контакта с повышенным напряжением в электросети. Но, далеко не в каждой квартире имеется трёхжильная разводка. Если в помещении проводится ремонт, рекомендуется заменить устаревшие провода на современные, трехжильные. Но если таковой возможности нет, придется подключать холодильник к имеющейся сети.

Холодильник в интерьере

Какой стабилизатор напряжения выбрать для холодильника?

Выбирать стабилизатор нужно с учетом ваших требований — мощность холодильника, пониженное или повышенное напряжение сети и т.д. Можно, конечно, купить дорогущий прибор, который гарантированно подойдет любому, но зачем переплачивать?

Сразу можно сказать, что вам нужен только однофазный стабилизатор. Трехфазные используются для питания промышленного холодильного оборудования и это явно не ваш случай.

На остальных характеристиках следует остановиться более подробно. Итак, какой же стабилизатор нужен для холодильника? Пойдем по порядку.

Мощность

Самая главная характеристика, на которую нужно обратить внимание при выборе стабилизатора – это максимальная мощность нагрузки, которую к нему можно подключать. В нашем случае она соответствует пусковой мощности холодильника, и измеряется в Вольт-Амперах (ВА).

Следует отличать номинальную потребляемую мощность и максимальную (пиковую, пусковую, стартовую).

Дело в том, что двигатель в компрессоре холодильника (стиральной машины, кондиционера, фекального насоса и т.п.) в момент запуска и до тех пор, пока не выйдет на рабочие обороты, потребляет значительные токи. Это так называемые пусковые или стартовые токи. Любой стабилизатор — это низкоинерционное устройство, быстро реагирующее на любые изменения как во входной цепи, так и в нагрузке. Поэтому, если не предусмотреть значительный запас мощности, стабилизатор в момент включения компрессора будет уходить в защиту по перегрузке.

Так какой же мощности стабилизатор нужен для холодильника?

За пиковую потребляемую мощность можно брать 5-кратное значение номинальной мощности, которая приведена в инструкции по эксплуатации (также ее можно отыскать на наклейке на задней стенке холодильника). Если не удается отыскать эти значения, то ориентировочно можно считать, что номинальная потребляемая мощность для однокамерного холодильника обычно лежит в диапазоне 150-200 Вт, а для двухкамерного — 200-400Вт.

Также следует учитывать, что максимальная выходная мощность стабилизатора всегда указывается для нормального режима работы, т.е. когда напряжение в сети равно 220 Вольт. При пониженном напряжении, максимальный порог выдаваемой мощности также будет снижаться. Из этого следует, что выбирая стабилизатор, необходимо отталкиваться от максимальной мощности вашего холодильника плюс еще 20%-ый запас сверху. Тогда мощности будет достаточно, чтобы запитать холодильник как при пониженном, так и при повышенном напряжении.

Таким образом, с главной характеристикой стабилизатора, мощностью, мы определились. Если кратко: берем стабилизатор на 20% мощнее, чем максимальная потребляемая мощность холодильника. Например, если у вас ATLANT М 7184-003 со средней потребляемой мощностью 120 Вт, то вам нужно подобрать стабилизатор с выходной мощностью больше чем:

Pстаб. = 120 Вт ⋅ 5 + 120 Вт ⋅ 5 ⋅ 0.2 = 720 Вт

Минимально необходимая мощность стабилизатора напряжения для холодильников (для наиболее распространенных моделей) приведена в таблице:

Модель холодильникаКоличество камерМощность компрессораНеобходимая мощность стабилизатора
Саратов 2642135 Вт670 Вт
Indesit NBS 20 AA (UA)2200 Вт1000 Вт
Саратов 2132140 Вт700 Вт
Indesit DF 51802190 Вт950 Вт
LG GA-B409UEQA2210 Вт1150 Вт
Ariston HF 42002190 Вт950 Вт
Бирюса 1292130 Вт720 Вт
LG GA 4992170 Вт680 Вт
Liebherr CBNes 38572189 Вт1300 Вт

Рабочий диапазон

Следующая немаловажная характеристика стабилизатора — диапазон входных напряжений. Тут сложно ошибиться — чем этот диапазон шире, тем лучше. Существуют модели, рассчитанные на работу от 70 до 330 Вольт. Однако, типовой диапазон наиболее распространенных моделей — 100…260 В или 120…300 В. Смотрите сами, что больше подходит для вашей сети.

Быстродействие

Хороший стабилизатор должен иметь достаточную скорость срабатывания при изменениях входного напряжения. Только так можно уберечь нежную электронику контроллера холодильника. Но, обратите внимание, скорость должна быть именно достаточная (на практике это 10-20 мс). Нет никаого смысла гнаться за сверхвысоким быстродействием, что бы вам не говорили маркетологи. Приемлемое время отклика обеспечивают все современные стабилизаторы, исключение составляют лишь старые электромеханические модели (работающие по принципу ЛАТРа).

Число розеток

Можно подключить холодильную установку через удлинитель, рассчитанный на одну розетку. Не стоит покупать переноски, предполагающие подключение двух и более бытовых устройств одновременно. Чтобы избежать замыкания и пожара, для каждой модели современной мощной бытовой техники, рекомендуется устанавливать отдельную розетку. Специалисты рекомендуют подключать холодильник не через обычный удлинитель, а через сетевой фильтр. Это отличный вариант, надежно защищающий технику от скачков напряжения.

Читать еще:  Где сделать розетку для душевой кабины

Зачем нужен

Устройство для уменьшения помех относится к разновидности электроприбора, разработанного для защиты сложной аппаратуры, предметов бытовой техники от перепадов напряжения и устранения радиопомех. В стандартной электросети 220V часто возникают перебои в работе. Превышение напряжения не прогнозируется и зависит от природных факторов, работы коммуникаций здания и т.д.

Нужен ли сетевой фильтр, определяет и разновидность бытовой техники. Для сложных технических устройств, в том числе холодильников, прибор обязателен для безопасной эксплуатации.

Конструкция изделия включает следующие элементы:

  • сетевой провод;
  • кнопки;
  • розеточную группу;
  • датчики;
  • тумблер;
  • варистор;
  • разъемы USB и т.д.

Фильтр помех содержит фазный и нулевой проводки, которые подсоединяются к катушке. Между проводами устанавливаются 1-2 конденсатора. Элемент позволяет минимизировать импульсные помехи, негативно сказывающиеся на работе устройства, и сигнал становится ровным.

Тумблер применяется для эффективной работы, т.к. не потребуется убирать вилку. Переключатель позволяет снизить изнашиваемость пластин розетки и продлевает срок годности фильтра.

Варистор является полупроводниковым элементом, уменьшает нагрузку посредством кратковременного замыкания цепей. Элемент позволяет предотвратить деформацию устройства от перепадов напряжения. Варистор со стандартными характеристиками имеет мощность до 470 Вт.

Розеточная группа включает несколько розеток для подсоединения разных устройств. Важно определить общую мощность бытовой техники, т.к. превышение нагрузок может привести к перегреванию приборов.

Посмотреть » Что такое капельная разморозка в холодильнике и ее значение

Шнур к изделию должен быть снабжен внешним изоляционным слоем и внутренней защитой для безопасности.

Об опасности

Итак, почему нельзя подключать холодильник через удлинитель в розетку? Если переноска не соответствует требованиям, указанным выше, использование данного изделия может привести к пожару. К сожалению, далеко не все знают, можно ли подключать холодильник через удлинитель, и как правильно это делать. Вследствие некорректного обращения с электроприборами возникают опасные ситуации. При необходимости подсоединить домашнюю технику к розетке через переноску, нужно учитывать советы профессионалов и требования к эксплуатации бытовых приборов.

Приборы для создания причесок

Если вы часто пользуетесь феном, щипцами для завивки или утюжком для выпрямления волос, всегда подключайте эти приборы в отдельную розетку. Если подключить их через удлинитель с другими электроприборами, вы рискуете тем, что у вас как минимум выбьет пробки.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

«Мы по-прежнему дружим»: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Какую технику не следует включать одновременно?

В каждом доме нас окружает множество электроприборов. Но мы не задумываемся, когда включаем несколько из них одновременно, что может выбить пробки в квартире (доме). Разберём, какую технику не следует включать одновременно.

Советы профессиональных электриков

Все электрические приборы, находящиеся в доме, включать в розетку одновременно не рекомендуется. Это объясняется мощностью, на которую рассчитана ваша домашняя электрическая сеть.

Например, в России действует государственный стандарт, все сети гражданского пользования рассчитаны на максимальный уровень нагрузки — не более 16 А. Если вы одновременно подключите в одну розетку, например, два электрических чайника, плюс к этому фен и микроволновую печь, то практически со стопроцентной вероятностью, у вас выбьются пробки на электросчётчике.

Почему выбиваются пробки на электросчётчике?

Дело в электронных элементах, при подаче высокого напряжения они выбивают питание из электрической сети, таким образом предохраняя вас от произвольного самовозгорания предметов из горючих материалов, пластмассы, дерева или ткани.

Использования тройников и других устройств следует избегать, это лишний кусок пластика способный загореться от повышения температуры в проводке.

Желательно ограничивать количество устройств, которые питаются из одной розетки.

Нормативы и правила безопасности

Подключать электрические устройства следует, чтобы в совокупности они не превышали максимально допустимое напряжение для гражданских сетей в 16 А.

Больше недопустимо, но вам и не удастся этого сделать. Умные автоматы в любом случае отключат снабжение питания в доме, и как следствие, все розетки окажутся мгновенно обесточенными.

Поэтому правила техники безопасности при обращении с электричеством не рекомендуют одновременно питать из одной сети несколько «мощных» приборов. В суммарном количестве напряжение не может превышать допустимого предела 16 А. Мощность всегда указана в паспорте.

Выполненная в соответствии со всеми требованиями электрической безопасности проводка, оборудованная современным автоматическим предохранителем, не допустит возникновения перенапряжения в сети.

Справедливости ради нужно сказать, что условия в современных квартирах (домах) далеки от идеальных, тем более −от регламентированных техникой безопасности.

Какие приборы не рекомендуют включать одновременно?

Если вы хотите использовать удлинители или другие периферийные устройства, то следует помнить, что они также питаются от одного источника электроэнергии.

Потребление всех устройств в сумме не должно превышать установленные нормативы.

Поэтому главное – это не число подключаемых приборов, а их мощность.

Важно! Например, холодильник и компьютер требуют небольшого количества электроэнергии, а стиральная машина и микроволновая печь, хлебопечь – много. Если включить стиралку одновременно с другими приборами, пробки могут отключить электропитание. Поэтому лучше, например, на время стирки отключить остальные электроприборы.

Можно ли подключить холодильник от розетки электроплиты

Многие неисправности приводящие впоследствии к дорогостоящему ремонту холодильника возникают в результате неправильной эксплуатации агрегата.

Наверняка, читая инструкцию по эксплуатации вашего холодильника, можно обратить внимание на то, что после отключения холодильника, рекомендуется включать его опять не ранее, чем через 10 минут. Почему так?

Это связано с отличительными чертами работы компрессионного холодильного аппарата.
В период работы компрессора в конденсаторе морозильной установки хладагент присутствует под высочайшим давлением. В последствии как компрессор выключить давление в различных частях системы не сумеет мгновенно выровняться.
На протяжение некого времени на выходе компрессора (на стороне нагнетания) сберегается сравнительно завышенное давление которое воздействует на поршень компрессора. Эл-двигатель компрессора на пуск в таких тяжелых условиях не рассчитан, его пускового момента не достаточно на то, чтоб двинуть поршень против созданного давления.

Потому, когда сходу после остановки снова включить двигатель компрессора, то он не сумеет «раскрутиться», а останется в заблокированном состоянии. Такой режим работы (подача питания на двигатель с заблокированным валом) считается очень опасным, обмотки мотора в этих условиях станут испытать перегрузку и нагреваться и быстро уменьшать ресурс работы этого мотора.
Потребляемый ток двигателя станет существенно увеличен, что вызовет через небольшое время срабатывание аварийной защиты компрессора. Сработавшая защита естественно обесточит движок на пару минут, а потом опять подаст напряжения на обмотки мотора компрессора. За этот период времени давление в системе уже успеет выровняться и двигатель сумеет опять заработать.

Помимо всего этого, в современных холодильниках, в системы большинства компрессоров, к примеру компании Самсунг, для пуска мотора часто употребляются, , электрические позисторные пусковые реле заместо типовых механических.
Рабочий элемент этих реле (позистор) в период работы компрессора пребывает в очень нагретом состоянии. А для воплощения пуска, позистор обязан быть сравнительно прохладным. В соответствии с этим, в последствии отключения компрессора позистору нужно остынуть перед запуском, а для этого также нужно время. В случае если пауза в работе станет мала, то мало охладившийся позистор не сумеет выполнить пуск мотора и включится аварийная защита.

Читать еще:  Максимальное количество розеток от 220

Защита дает возможность избежать неприятных последствий работы мотора с заблокированным валом, но объективно говорят, что в отсутствии особенной необходимости доводить дело до срабатывания защиты не стоит.

Именно по данным причинам в инструкциях по эксплуатации раздельно упоминается, что при выключении холодильника, повторное подключение разрешается не ранее чем через 10 мин.. При этом, не так уж и важно каким образом был выключен компрессор холодильника, внутренним регулятором либо «вытаскиванием» вилки из розетки.

В текущее время, большая часть выпускающихся холодильников Samsung оснащаются электронными системами управления. Методы работы основной массы этих холодильников подразумевают присутствие функции защиты компрессора от повторного подключения после краткосрочного пропадания питающего напряжения.
Но, в том числе и при наличии электрической защиты, проводить «опыты» по ее эффективности лучше не стоит.

Как защитить холодильник

Для защиты домашней холодильной техники, холодильников, кондиционеров и другой компрессорной техники с подобным механизмом работы применяют отсекатели с задержкой, таймеры включения и реле напряжения. Причем последний будет более предпочтительней так как помимо включения с задержкой он обезопасит ваше оборудование (холодильник) от опасного повышенного и слишком низкого напряжения сети питания.

Использовать реле напряжения для такой защиты можно разными способами и моделями самих реле, они бывают на din-рейку в электрощит или же например реле напряжения — «розетка»

или например вмонтированное реле напряжения в сетевой «фильтр — удлинитель».

По поводу монтажа, если на din-рейку (так предпочтительней), он может быть двух вариантов: реле можно поставить одно на весь дом (квартиру) а можно поставить отдельное реле на электрическую линию холодильника. Конечно же последний вариант будет более правильным и практичным, но пройдется приобрести дополнительное реле напряжения, нужно свободное место для его монтажа в электрощите и нужна та самая отдельная электрическая линия идущая от розетки холодильника к электрощитку с реле напряжения.

Если же вы поставите одно реле на весь дом (квартиру) выставленное в нем «безопасное» время включения будет заставлять вас ждать, например включения света в доме после восстановления электричества в сети. Согласитесь 10 минут ждать в темноте не очень радует. Но если пока другого варианта не предвидится, время безопасного восстановления напряжения можно конечно же немного сократить. В инструкции пишут о 10 минутах, но на практике давление в холодильном контуре выравнивается в среднем за 3-5 минут, все зависит от марки аппарата и времени работы компрессора перед отключением.

Для более надежной, долговечной и безопасной работы вашего холодильника все же рекомендуется отдельная питающая линия со своим УЗО и реле напряжения.
Но как настроить реле напряжения?
Оптимальное напряжения настройки — 190 — 245 вольт (все что за пределами будет отсекаться)
Время восстановления напряжения после аварийного отключения реле или просто отключения электричества в сети, можно настроить в пределах от 5 до 10 минут.

Нужно ли ставить стабилизатор напряжения для электрокотла?

Давайте обсудим этот вопрос с разных сторон и сделаем выводы. Кому некогда следить за ходом мыслей, может сразу перейти в конец статьи, к итогам.

Нужно ли вообще стабилизировать?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала посмотрим, какие компоненты входят в состав электрокотла и боятся ли они «неправильного» напряжения?

1. Плата управления

Точнее, не сама плата, а входящий в ее состав блок питания.

Старые платы имеют трансформаторные блоки питания (можно отличить по наличию тяжеленького транса с металлическим сердечником), новые же — все как один импульсные (их выдают маленькие легкие трансформаторики с ферритовым сердечником).

И те и другие платы управления обязаны отлично себя чувствовать в стандартном диапазоне фазных напряжений (220В±10% или 230В±10%). Иначе котел просто не пройдет сертификацию.

Как правило, производитель, при выборе элементной базы, дополнительно закладывает в схему солидный запас надежности, поэтому реальный рабочий диапазон всегда оказывается гораздо шире, чем указано в инструкции.

А что указано в инструкции? Вот, например, фрагмент руководства по эксплуатации к котлам Vaillant eloBLOCK:

Здесь производитель явно немного перестраховывается. Ниже станет понятно почему.

В инструкции к котлу Эван Warmos RX уже отбросили ложную скромность и написали как есть:

160…260 Вольт — солидный разброс, не так ли? Вообще говоря, это даже перекрывает рабочий диапазон некоторых моделей стабилизаторов.

На самом деле, я неоднократно держал в руках платы управления от котлов, на которых указан диапазон рабочих напряжений — от 100 до 280 В. А уж 140-160 вольт для них вообще комфортное значение.

2. Нагревательные элементы (электроды, ТЭНы)

С нагревателями электродного типа все просто — им вообще без разницы какое в розетке напряжение. Если напряжение больше номинального, мощность котла будет выше. И, соответственно, наоборот.

А вот с классическими трубчатыми нагревателями (ТЭНами) дело обстоит чуточку интереснее.

Пониженное напряжение ТЭНам никак не угрожает, это очевидно. От повышенного напряжения они, конечно, сгорят через какое-то время, но для этого напряжение должно подняться существенно выше нормы. Как показывает практика, такое случается крайне редко. Обычная накипь для ТЭНов страшнее, чем любое «неправильное» напряжение.

Основная проблема заключается в том, что мощность нагревательных элементов находится в квадратичной зависимости от напряжения, что описывается известной формулой:

P = U 2 / R [Вт], где
U — напряжение на нагревателе, В
R — сопротивление нагревателя, Ом

График зависимости мощности от напряжение для одного из электрических котлов приведен на рисунке и представляет собой классическую параболу, точнее ее положительную ветвь.

Видно, что снижение напряжения всего на 10% (до 200В) приводит к потери котлом 1/5 своей мощности. А понижение напряжения в сети на 20% (до 175В) снижает максимальную мощность котла на целую треть!

Таким образом, чтобы не допустить снижения мощности электрического котла, было бы очень неплохо задействовать стабилизатор напряжения. Но не будем торопиться с выводами и посмотрим на эту ситуацию с точки зрения финансовых затрат.

Давайте предположим, что мы произвели расчеты и выяснили, что для обогрева помещения нам необходим котел мощностью 6 кВт. Каким образом можно выжать из котла такую мощность в условиях пониженного напряжения?

Способ первый: стабилизатор

Учитывая то, что в нашем коттеджном поселке частенько наблюдается пониженное напряжение (типовое значение

170 В), мы принимаем решение подключить электрокотел через стабилизатор. Это позволит получить необходимые нам 6 кВт тепловой мощности даже при таком низком напряжении.

Так как максимальная выдаваемая стабилизатором мощность тоже зависит от напряжения питания (см. график зависимости), то для нашей цели необходим стабилизатор мощностью от 8 кВт.

Из всех существующих типов стабилизаторов наиболее дешевыми являются релейные (см. таблицу стоимости киловатта мощности), поэтому остановим свой выбор на этих моделях:

  • Wester STB-10000, напольный, 140-260 В, 8 кВт, 9000 руб.;
  • RUCELF СтАР-12000, напольный, 140-260 В, 8.5 кВт, 11000 руб.;
  • RUCELF SRWII-12000-L, настенный, 110-270 В, 10 кВт, 14000 руб.

Любой из этих стабилизаторов отлично подойдет для нашего электрокотла, все они достаточно надежны, не слишком дорогие и, вообще, хорошо себя зарекомендовали.

Способ второй: более мощный котел

С другой стороны, мы ведь можем компенсировать потерю мощности котла из-за низкого напряжения питания и другим способом — просто выбрать более мощный котел изначально.

Читать еще:  Рамка для розетки 2х2

Чтобы понять, во что нам это обойдется, сравним стоимость нескольких наиболее популярных котлов мощностью 6 и 9 кВт соответственно:

Мощность: 6 кВтМощность: 9 кВт*Доплата
КотелЦенаКотелЦена
ZOTA 6 Econom8500 рубZOTA 9 Econom9600 руб1100 руб
Protherm Скат 6 КR 1329100 рубProtherm Скат 9 КR 1330400 руб1300 руб
ЭВАН С1 610400 рубЭВАН С1 9 22014800 руб4400 руб

*Электрические котлы мощностью 9 кВт, как правило, имеют возможность подключения к однофазной сети 220/230В. Необходимо только убедиться, что существующая электропроводка рассчитана на такие токи.

Вот и получается, что самый дешевый (а значит и самый ненадежный) стабилизатор обойдется минимум в 9000 рублей, а чтобы купить котел вполовину мощнее, нужно доплатить максимум 4500 рублей.

3. Циркуляционные насосы

Насос — самое слабое звено любого электрокотла.

Все дело в двигателе, входящим в состав насоса. Асинхронные двигатели очень плохо переносят понижение напряжения. Сначала они просто греются, потом и вовсе останавливаются из-за недостатка крутящего момента.

Невозможно заранее определить при каком напряжении встанет насос конкретного котла. Практика показывает, что это происходит в интервале 160-170 Вольт.

Таким образом, циркуляционный насос — единственный узел электрического котла, который накладывает серьезные ограничения на напряжение питания.

Это объясняет, почему в инструкции к котлу Vaillant eloBLOCK был указан нижний порог напряжения в 160 В, хотя плата управления способна нормально функционировать при значительно более низком напряжении.

Недостатки использования стабилизатора

Что будет, если подключить котел через стабилизатор? Тут есть несколько нюансов.

Во-первых, это дорого. Зачастую стоимость стабилизатора сопоставима со стоимостью котла. К тому же, любое дополнительное устройство в системе приводит к снижению надежности всей системы.

Во-вторых, любой стабилизатор повышает напряжение на выходе за счет увеличения потребляемого тока на входе. Закон сохранения энергии работает четко.

Другими словами, при 220 вольтах наш 6-киловаттный электрокотел потребляет от сети около 27 А. Если напряжение снизится, например, до 170 вольт, то потребляемый от сети ток возрастет до 35 А (без учета КПД самого стабилизатора).

Это нужно учитывать. Перед подключением стабилизатора необходимо проверить пороги срабатывания автоматов защиты, а также соответствие электропроводки требованиям ПУЭ в условиях возросшего тока.

Третий нюанс вытекает из второго. Известно, что просадка напряжения бытовой сети происходит по двум причинам: превышение предельной мощности трансформаторной подстанции (насыщение трансформатора с последующим выходом его из строя) или, чаще, большое падение напряжения на линии электропередачи (низкое качество соединений, недостаточное сечение провода).

Величина падения напряжения на ЛЭП рассчитывается по закону Ома:

U = IR [В], где
I — ток в линии, А
R — общее сопротивление ЛЭП, Ом

При попытке стабилизатора «вытянуть» напряжение до требуемого уровня, ток в сети повышается, что, в свою очередь, приводит к дополнительной просадке напряжения. Процесс коррекции повторяется до тех пор, пока стабилизатор не уходит в защиту из-за слишком низкого входного напряжения.

Подводим итоги

Выводы получаются неоднозначными:

  1. Стабилизатор для электрокотла отопления — дорогое удовольствие.
  2. Если напряжение в сети никогда не опускается ниже 170 В, то в стабилизаторе нет смысла. Достаточно просто взять котел с 30%-ым запасом по мощности, чтобы даже при низком напряжении он производил необходимую тепловую мощность.
  3. Если котел уже установлен и непременно нужно, чтобы он работал при сильно пониженном напряжении (ниже 170 Вольт), то придется ставить стабилизатор.

Если вы ниндзя электротехники, можете попробовать подключить через стабилизатор один только циркуляционный насос. Все остальные узлы электрического котла будут работают даже при 140 вольтах. Стабилизатор при этом можно взять самый маломощный и дешевый. Но не забывайте про снижение мощности ТЭНов.

  • Насос — самая уязвимая часть котла. Если котел работает по принципу естественной циркуляции теплоносителя (не содержит насоса), то и стабилизатор ему не нужен.
  • Ну и самое главное: как бы ни был подключен электрокотел, с использованием стабилизатора или без, это не спасает от полного отключения электричества. Поэтому всегда нужно иметь резерв в виде печки, «буржуйки» или энергонезависимого газового котла, который работает без электричества.

    Спасибо, за столь интересную статью ! Подскажите пожалуйста, я так понимаю вы в этой теме разбираетесь хорошо, по электро котлу Protherm Скат 21квт, возможно ли его подключить только насос через стабилизатор, перепады напряжения бывают переодически до 150-160, но не часто, вопрос выдерживает ли в этом котле плата управления ?

    Теоретически можно, но… непонятно как. Плата управления ведь не только включает/выключает насос, она еще и управляет его скоростью, значит в обход платы насос не подключишь. В общем, это надо вооружаться схемой котла и вникать.

    В котле протерм на колодке подключения есть обозначение показывающее какую фазу нужно подключить через стабилизатор. Так же это указано в инструкции к котлу.

    Добрый день! Протерм скат 9квт
    Отключается при падение напряжения ниже 200v
    В чем проблема, Котел новый
    Заранее спасибо)

    При таком напряжении котел точно должен работать. На всех трех фазах напряжение меряли?

    Добрый день! Купили электрокотел протерм скат 12к. Через часов 5 после включения заплясал дисплей. Выдаёт точки, тире, а не цифры. Установщики говорят, что это из-за того, что в одной из трёх фаз напряжение 190 кВ. Котёл греет, но мне непонятно будет он дальше работать или его надо менять по не поздно. Спасибо!

    добрый день подскажите пожалуста хочу купить электро котел ферроли 9квт 220в какой стабилизатор хорошо бы подошел к этому котлу

    Здравствуйте, объясните мне пожалуйста, поставил котёл VERPAT ЭВПМ-12, подключил на 220в, у меня дом 100 кв.м, напряжение сейчас 170в, котёл плохо греет, выше 30 градусов не поднимается, это из-за напряжения или может котёл неисправный, объясните пожалуйста

    Нужно ли стабилизировать напряжение для электроплиты (тэновой)?

    Добрый день! У нас котел Protherm Скат Ray 21квт электрический трехфазный…а напряжение наоборот повышенное…доходит в розетках до 256-258….это наверно еще опасней чем пониженное напряжение?Необходим ли стабилизатор в этом случае?

    Добавить комментарий

    Материалы по теме:

    В статье приводятся самые лучшие стабилизаторы напряжения для газовых котлов (рейтинг, основанный на практике ремонта). Вы узнаете какой стабилизатор выбрать — электронный или механический, однофазный или . ?

    Не знаете, как выбрать стабилизатор напряжения в квартиру? Прочитайте эту статью до конца и все станет предельно ясно. Даже сами сможете давать консультации. Для ленивых даю список лучших моделей бытовых стабилизаторов.

    Все щелкающие стабилизаторы собраны по релейной схеме (именно релюшки там постоянно и щелкают). Если хотите избавиться от щелчков и чтобы ничего не гудело — покупайте устройство с двойным преобразованием.

    Правда ли, что для холодильника нужен стабилизатор напряжения? Иногда да, иногда нет. Как это определить? Читайте эту статью! Заодно узнаете, как не ошибиться в выборе.

    Продавец в магазине настойчиво советует купить для вашего ЖК или ЛЕД-телевизора стабилизатор напряжения? Смело разворачивайтесь и уходите! После прочтения данной статьи вы поймете почему стабилизатор был нужен только для старых ламповых телеков.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector