Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сверло для высверливания розеток

Почему при сверлении отверстий дрелью сверло уводит в сторону, что делать?

Вроде всё делаем правильно, но сверло уходит в сторону, почему это происходит и что делать?

Бывает такое, в большинстве своём это попадание в более плотную (твёрдую) массу тела, сучок в древесине, арматура в бетоне, особенно расположенной под углом к направлению сверления. Сверлу легче уйти в сторону, чем сверлить твёрдое. К примеру при высверливании стального залома в алюминиевой детали.

Как же избежать увода сверла?

Может помочь в таком случае предварительно просверленное отверстие сверлом меньшего диаметра, 3-4 мм в зависимости от материала сверления. С предварительным кернением. Сверло большего диаметра идущее по уже готовому направлению редко уходит в сторону и по диаметру точно по размеру сверла. Не разбивает шире.

Если Вы сверлите отверстия в ручном режиме (дрель, перфоратор, то есть не на сверлильном станке), то причины могут быть следующие:

Не правильно подобранное сверло, оно не соответствует материалу в котором делается отверстие, или же не охлаждаете сверло при сверлении, оно «село».

Или же сверло давно не затачивали, оно тупое.

Возможно «бьёт» патрон дрели, или проблема с самими сверлом, например плохо его зажали в патроне, сверло «повело».

Возможно не правильно держите инструмент (под углом) на заходе сверла.

Или же не кернили, не сделали метку, углубление в материале перед сверлением.

После разметки в материале нужно сделать метку не большое углубление, для этого нужен вот такой

Вместо кернера можно использовать металлический дюбель для монтажного пистолета.

В случае с древесиной накернить можно шилом, гвоздём.

Если сверлите кафель, керним без удара, я обычно для этого использую острую часть

Возможно сверлите бетон ударной дрелью (или перфоратором), попали или в арматуру и сверло увело, или в крупный гравий (щебень) и сверло увело в сторону.

Арматуру можно перерубить зубилом и молотком, или же вместо сверла по бетону использовать сверло по металлу, пройти арматуру без удара и далее устанавливаем сверло с победитовой напайкой и досверливаем отверстие.

Возможно сверлите неоднородный материал отсюда и проблемы.

Из личного опыта могу посоветовать сверлить не одним сверлом, а несколькими.

В начале сверлом не большого диаметра, делается направляющее отверстие и после этого зажимаем в патрон дрели (перфоратора) сверло нужного диаметра.

Возможно не правильно выставили обороты, они слишком большие и особенно на заходе сверло уводит в сторону.

Как заточить сверло для высверливания точечной сварки?

Для высвер­ли­ва­ния точек кон­такт­ной свар­ки при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ная фре­за или свер­ло с кон­чи­ком, зато­чен­ным осо­бым обра­зом. Такие свёр­ла сто­ят доро­же, чем стан­дарт­ные, так как при их про­из­вод­стве тре­бу­ют­ся допол­ни­тель­ные дей­ствия. Спе­ци­аль­ные свёр­ла быва­ют раз­ных диа­мет­ров: 6, 8, 10 мм. Чаще все­го исполь­зу­ет­ся свер­ло 8 мм. Оно высвер­ли­ва­ет точ­ку кон­такт­ной свар­ки по пери­фе­рии. Отвер­стие оста­ёт­ся на верх­ней кузов­ной пане­ли, а ниж­няя панель оста­ёт­ся прак­ти­че­ски не тронутой.

Спе­ци­аль­ное свер­ло для высвер­ли­ва­ния точек кон­такт­ной свар­ки мож­но сде­лать само­му. Нуж­но зато­чить обыч­ное свер­ло по метал­лу так, что­бы реза­ли толь­ко внеш­ние точ­ки свер­ла, а по цен­тру был точеч­ный выступ для цен­тров­ки. Зато­чить такое свер­ло мож­но на точиль­ном стан­ке или даже бол­гар­кой. В этой ста­тье раз­бе­рём вари­ант заточ­ки свер­ла на точиль­ном стан­ке. Шли­фо­валь­ный круг дол­жен иметь нор­маль­ный, не закруг­лён­ный край, так как зата­чи­ва­ние будет про­из­во­дить­ся имен­но при помо­щи края шли­фо­валь­но­го круга.

Каким должно быть сверло для высверливания точек контактной сварки?

Кон­чик свер­ла дол­жен рас­по­ла­гать­ся точ­но по цен­тру. Режу­щие края свер­ла долж­ны быть на оди­на­ко­вом рас­сто­я­нии от цен­тра свер­ла. Края долж­ны высту­пать на оди­на­ко­вую вели­чи­ну, что­бы при нача­ле свер­ле­ния свер­ло не уво­ди­ло в сто­ро­ну и свер­ле­ние начи­на­лось рав­но­мер­но дву­мя кром­ка­ми. Кон­чик свер­ла дол­жен быть немно­го длин­нее режу­щих кро­мок, то есть при нача­ле свер­ле­ния сна­ча­ла будет касать­ся поверх­но­сти цен­траль­ный выступ, а потом режу­щие боко­вые края. Если цен­траль­ная точ­ка будет рав­ной по высо­те с наруж­ны­ми вер­шин­ка­ми свер­ла, то не полу­чит­ся начать свер­лить с цен­траль­но­го высту­па, и свер­ло будет ходить по поверх­но­сти, при попыт­ке свер­ле­ния. Углы режу­щих кро­мок долж­ны быть при­мер­но оди­на­ко­вы­ми. Они не долж­ны быть силь­но ост­рые или силь­но тупые. Тупые углы кро­мок будут пло­хо вре­зать­ся в металл, а силь­но ост­рые будут быст­ро тупиться.

Спо­соб заточ­ки №1

Этот спо­соб наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный, его не один раз демон­стри­ро­ва­ли в видео­ро­ли­ках раз­лич­ные масте­ра. Нуж­но взять свер­ло по метал­лу диа­мет­ром 8 мм. Луч­ше исполь­зо­вать свер­ло с содер­жа­ни­ем кобаль­та, так как оно наи­бо­лее проч­ное и будет доль­ше слу­жить до сле­ду­ю­щей заточ­ки. Сна­ча­ла его кон­чик нуж­но сде­лать плос­ким, зату­пив на точиль­ном стан­ке. Мож­но пол­но­стью зату­пить кон­чик, либо оста­вить немно­го не сто­чен­ны­ми края.

Читать еще:  Для чего нужна розетка с одной дырочкой

Далее зата­чи­ва­ем кра­ем шли­фо­валь­но­го кру­га от цен­тра к кра­ям, остав­ляя посе­ре­дине неболь­шой точеч­ный выступ. Хоть кон­чик и будет сто­чен, центр будет заме­тен (где сты­ку­ют­ся вит­ки спи­ра­ли). Края ста­чи­ва­ют­ся по вит­кам каж­дой спи­ра­ли. Таким обра­зом, по бокам оста­ют­ся режу­щие вер­шин­ки, а в цен­тре ост­рый кон­чик. Центр дол­жен быть выше внеш­них вер­ши­нок на 1–1.5 мм. Про­ве­рить это мож­но, при­сло­нив цен­траль­ную часть свер­ла к плос­ко­сти. Свер­ло долж­но немно­го качать­ся на цен­траль­ном высту­пе, каса­ясь внеш­них режу­щих кро­мок. В завер­ше­ние нуж­но акку­рат­но, так­же кра­ем кру­га, под­то­чить бока цен­траль­ной части, сде­лав её ост­рее, что­бы свер­ло луч­ше цен­три­ро­ва­лось и цен­траль­ная пере­мыч­ка не пре­пят­ство­ва­ла свер­ле­нию. Каж­дый режу­щий край дол­жен иметь оди­на­ко­вую высо­ту, что­бы они реза­ли металл в одно и то же вре­мя. Не забы­вай­те пери­о­ди­че­ски охла­ждать свер­ло в воде, во вре­мя заточки.

Спо­соб заточ­ки №2

Вто­рой спо­соб заточ­ки пред­по­ла­га­ет заточ­ку так­же на точиль­ном стан­ке, кра­ем шли­фо­валь­но­го кру­га, но, в отли­чие от пер­во­го спо­со­ба, кон­чик свер­ла не нуж­но пред­ва­ри­тель­но пол­но­стью ста­чи­вать (затуп­лять). Ста­чи­ва­ют­ся вит­ки спи­ра­ли на кон­чи­ке меж­ду пере­мыч­кой (цен­тром) и кра­ем свер­ла. Кра­ем кру­га обта­чи­ва­ют­ся ори­ги­наль­ные режу­щие кром­ки и пло­щад­ка за ними (зад­ние поверх­но­сти). Центр оста­ёт­ся нетро­ну­тым, а остав­ши­е­ся края свер­ла будут новы­ми режу­щи­ми кромками.

Не нуж­но посто­ян­но удер­жи­вать свер­ло в посто­ян­ном кон­так­те с кра­ем шли­фо­валь­но­го кру­га, вме­сто это­го нуж­но слег­ка касать­ся и сно­ва уби­рать свер­ло. Таким обра­зом, заточ­ка будет про­из­во­дить­ся посте­пен­но и очень акку­рат­но, а свер­ло не будет быст­ро пере­гре­вать­ся. При необ­хо­ди­мо­сти, всё же нуж­но пери­о­ди­че­ски охла­ждать свер­ло водой. Ста­чи­вать нуж­но до тех пор, пока ори­ги­наль­ная режу­щая кром­ка не исчез­нет. Что­бы зато­чить вто­рую сто­ро­ну, нуж­но отве­сти свер­ло от шли­фо­валь­но­го кру­га, повер­нуть его паль­ца­ми вокруг сво­ей оси на 180 гра­ду­сов и под­ве­сти нетро­ну­тую сто­ро­ну к краю шли­фо­валь­но­го круга.

Когда обе сто­ро­ны будут обто­че­ны, сле­ду­ю­щим шагом нуж­но сто­чить лиш­нее с цен­траль­ной части, что­бы ниче­го не меша­ло при рез­ке основ­ны­ми режу­щи­ми кром­ка­ми. То есть, при ста­чи­ва­нии ори­ги­наль­ных режу­щих кро­мок были сфор­ми­ро­ва­ны новые режу­щие кром­ки и боко­вые сто­ро­ны цен­траль­ной части, а допол­ни­тель­но нуж­но обто­чить две остав­ши­е­ся сто­ро­ны цен­траль­ной части. Глав­ная функ­ция цен­траль­но­го высту­па – цен­три­ро­ва­ние, поэто­му важ­но, что­бы он был острым.

В резуль­та­те это­го спо­со­ба заточ­ки у свер­ла полу­ча­ют­ся более выра­жен­ные режу­щие кром­ки и более длин­ная цен­траль­ная часть. Вы може­те решить, какой дли­ны она долж­на быть. Свер­лом с более длин­ным кон­чи­ком лег­че высвер­ли­вать точ­ки свар­ки при отсут­ствии опы­та. Доста­точ­но будет сде­лать малень­кое отвер­стие в цен­тре точ­ки кон­такт­ной свар­ки. Свер­ло не потре­бу­ет­ся дер­жать иде­аль­но ров­но, мож­но свер­лить под накло­ном или в труд­но­до­ступ­ных местах, где слож­но свер­лить стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но к поверхности.

Высверливание точек контактной сварки заточенным сверлом

Исполь­зуй­те мед­лен­ную ско­рость вра­ще­ния при свер­ле­нии ста­ли, так как вер­шин­ки режу­щих кро­мок малень­кие и име­ют малень­кую мас­су, что­бы рас­се­и­вать нагрев. Пери­о­ди­че­ски охла­ждай­те свер­ло, и оно про­слу­жит доль­ше, пока не потре­бу­ет­ся новая заточ­ка. Более подроб­но о высвер­ли­ва­нии точек свар­ки читай­те в отдель­ной ста­тье.

Как сверлить кафельную плитку на стене?

Просверливание отверстий в кафеле может понадобиться уже на последнем этапе ремонта.

Отделочные работы завершаются, остается лишь развесить или закрепить на стене предметы интерьера. Неумелый подход к сверлению кафеля приведет к таким неприятностям, как сколы, трещины и царапины. Мы расскажем, как просверлить кафельную плитку на стене чтобы она не треснула, а результат получился безупречным.

  1. Как просверлить кафель?
  2. Что требуется для обработки?
  3. Выбор сверла и бура
  4. Чем еще можно просверлить?
  5. Техника сверления
  6. Большие отверстия
  7. Маленькие отверстия
  8. Как сверлить керамику для установки дюбелей?
  9. Отличительные особенности сверления
  10. Какое выбрать сверло?
  11. Порядок работы
  12. Полезные рекомендации
  13. Как просверлить чтобы материал не треснул?
  14. Видео обзор

Как просверлить кафель?

Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:

  • прокладка водопровода или иных коммуникаций;
  • монтаж электророзетки;
  • подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
  • врезка полотенцесушителя;
  • установка сушилки для белья.

Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.

Но практически для всех видов кафеля характерна одна особенность – скользкая поверхность, с которой сверло будет постоянно соскальзывать. Решить проблему просто – достаточно оклеить рабочую зону сверла малярным скотчем и приступать к работе.

Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.

Читать еще:  Розетки серия москвичка сертификат соответствия

Что требуется для обработки?

Лучшим вариантом для работы с керамоплиткой станет сетевой или аккумуляторный шуруповерт. Его высокая скорость вращения (800-1000 об./мин.) позволяет без труда справиться с обработкой кафеля. Альтернатива шуруповерту – электрическая дрель, или ее ручная модификация, если предстоит просверлить небольшое отверстие.

Выбор сверла и бура

Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:

  • Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
  • Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
  • Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
  • Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
  • Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.

Чем еще можно просверлить?

Устройством можно просверливать отверстия до 9 см в диаметре, в том числе нестандартной формы, под которую нет подходящих коронок. Но из-за перемещаемого вручную кронштейна края отверстия получаются неровными. Поэтому применять балеринку целесообразно в тех случаях, когда перфорация будет чем-то прикрыта.

Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.

Техника сверления

Цели просверливания кафеля могут быть самыми разными – от создания небольшого отверстия под шуруп до просверливания целой окружности под трубу или розетку.

Большие отверстия

Лучший вариант создания емкой перфорации – использование балеринки с наконечником нужного диаметра. Предварительно рекомендуется потренироваться на отходах кафеля, чтобы “почувствовать” инструмент. Если балеринки под рукой не оказалось, на помощь придет кольцевая пила, с которой успешно справится даже неопытный в строительстве хозяин.

Еще один способ сверления пошагово:

  1. Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг нужного диаметра.
  2. Любым сверлом по кафелю выполняют несколько отверстий по диаметру окружности, стараясь размещать их вплотную друг к другу.
  3. Аккуратно продавливают высверленные сектора, а оставшиеся куски удаляют кусачками.
  4. Края шлифуют, придавая правильную форму.

Маленькие отверстия

  1. На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
  2. Чтобы сверло не скользило, наклеивают малярный скотч или слегка откалывают эмаль в центре будущего отверстия.
  3. Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
  4. Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
  5. Постепенно скорость повышают, пробивая плитку до самого основания.
  6. Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стены (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до нужной глубины.

Как сверлить керамику для установки дюбелей?

Дюбель – крепежное приспособление, применяемое для создания несквозных отверстий в поверхностях, а также в случаях пустотных стен. На кафеле дюбель будет надежно удерживать зеркало, полочку или любой другой не слишком громоздкий аксессуар.

Отличительные особенности сверления

Трудности в установке дюбелей аналогичны стандартному просверливанию кафеля. Они заключаются в повышенной гладкости покрытия, которая может помешать надежному упору и установке сверла. Помимо описанных выше способов снижения скольжения (малярный скотч и удаление глазури), можно воспользоваться кондуктором.

Это приспособление представляет собой деревянную или металлическую пластину с отверстиями разного диаметра. Размер отверстия подбирают, ориентируясь на габариты дюбеля. Сверлят очень аккуратно, ведь одновременно придется удерживать и кондуктор, и шуруповерт, да еще и контролировать качество сверления.

Какое выбрать сверло?

Для установки дюбелей однозначно не подходят сверла по кирпичу и бетону – они способны разрушить и повредить кафельную облицовку. В результате придется выполнять заново кладку проблемного участка. Облицовщики рекомендуют приобрести для таких целей специальные сверла с копьевидным наконечником.

Порядок работы

  1. Обезопасить кафель от скольжения при помощи малярной ленты или лейкопластыря.
  2. Маркером или фломастером наметить центр отверстия в виде крестика.
  3. Подготовить сверло выбранного типа и диаметра, вставить в дрель или шуруповерт.
  4. Просверлить плитку на малых оборотах, прибавляя скорости уже в процессе.
  5. Когда сверло коснется стены, отключить дрель и сменить сверло на обычное (для бетона или кирпича) того же диаметра.
  6. Досверлить отверстие до намеченной глубины, ориентируясь на длину дюбеля.
  7. Очистить выемку от пыли и вставить дюбель

Полезные рекомендации

  • Нажимать на инструмент с большим усилием нельзя – приложение силы должно быть умеренным, чтобы не разломать плитку.
  • Сверлить межплиточные швы разрешается только в том случае, когда диаметр отверстия не превышает ширину шва.
  • Для работы с плиткой выбирают дрель с плавным переключением скоростей.
  • Если плитка очень хрупкая, используют ручную дрель, создающую минимальную вибрацию.
  • Намечать точку под сверление удобно канцелярским корректором. Жидкость сделает поверхность шероховатой и улучшит адгезию кафеля.
  • Для обработки керамоплитки подходят сверла для стекла.
Читать еще:  Сетевой фильтр для розетки старого образца

Как просверлить чтобы материал не треснул?

Избежать надломов и растрескивания плитки удастся при соблюдении нескольких рекомендаций:

  • Не работайте электродрелью на оборотах выше 1000 в минуту.
  • Если требуется просверлить керамику, которая еще не уложена на стену, замочите ее в емкости с водой на 60 минут.
  • Перед началом сверления убедитесь, что в устройстве отключена функция удара.
  • Потренируйтесь на ненужном куске плитки, чтобы выбрать оптимальный режим работы шуруповерта и силу нажима.
  • Не включайте агрегат в режим реверса.
  • При сверлении близко к кромке лучше сместить сверло в шов, иначе оно будет соскальзывать с края плитки.
  • Начинайте просверливание на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость.

И напоследок стоит упомянуть о мерах личной защиты – безопасности глаз и органов дыхания. В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска.

Видео обзор

Инструмент и технология высверливания точечной сварки

При проведении ремонтных работ по кузовам автомашин либо по другим металлоконструкциям возникает необходимость разъединения деталей, скрепленные между собой точечной сваркой.

Данный вид соединения металлических элементов весьма распространён. Он позволяет быстро, качественно скреплять детали из тонкого металла между собой. Такие технологии широко используются в автомобилестроении.

Необходимый инструмент

Высверливать соединения точечной контактной сварки помогает следующий инструмент:

  • дрель ручная (пневматическая или электрическая);
  • набор свёрл или коронки по металлу подходящего диаметра;
  • молоток, кернер для нанесения предварительной разметки на места точечной сварки, которые предстоит высверливать;
  • электрическая шлифовальная машинка (по необходимости).

Перед тем как высверливать точечную сварку, необходимо подобрать сверла и коронки подходящего диаметра. Коронка с острыми зубцами лучше режет металл, она эффективнее, чем обычное сверло.

Используя молоток и кернер, в точке соединения делают небольшую вмятину. По предварительно полученной отметке проводится сверление дрелью.

Электрическая или пневматическая дрель для высверливания точечной сварки должна иметь регулятор оборотов. Это позволяет оптимально подобрать частоту вращения шпинделя инструмента.

Разъединение деталей

По местам, размеченным кернером, проводиться рассверливание до того момента пока весь металл не будет удалён в точке соединения.

Высверливать можно поверх лакокрасочного покрытия либо зачистить металл наждачной бумагой для получения ровной поверхности. По накерненным местам точечной сварки проводиться растачивание металлического элемента при помощи дрели.

Наборы (инструмент обработки сталей) для проведения такого вида работ не являются специализированными. Всё это можно приобрести в магазинах, торгующих электроинструментом.

Комплекты для сверления металла имеют различные диаметры. Всегда можно выбрать подходящий вариант исполнения. Есть в продаже и специализированная продукция, но стоит она обычно дороже.

Высверливать точечную сварку необходимо на низких и средних оборотах. Особое значение имеет угол заточки сверла. На торце делают острие, что позволит легко, быстро вести рабочий процесс, удаляя точечное соединение. Периодически электроинструмент необходимо останавливать, давая некоторое время на охлаждение.

В зависимости от площади контактной точки необходимо подбирать сверло, обычно оно может быть диаметром 6-8 мм. Если сварочная точка труднодоступна на конструкции, то такие места требуют более осторожной обработки.

Можно для этого использовать специальную насадку на дрель, чтобы высверливать сварку под определённым углом.

Кузовные автосервисы хорошо, быстро проводят такие технологические процессы, используя пневматические дрели, подача воздуха проводится от электрического компрессора.

Инструмент, питаемый от сети электроснабжения, также имеет функции регулировки оборотов. При проведении работ можно всегда опытным путём выставить необходимую частоту вращения шпинделя электроинструмента.

Технология обработки листовых элементов

Сверла для высверливания точечной контактной сварки на изделиях из тонкой листовой стали рекомендуется использовать только того типа, который рекомендован изготовителем для работы по металлу.

Для этих целей подходят пневмодрели или дрели электрического принципа действия. Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы при работе.

Электрический инструмент, если им долго высверливать, сильно нагревается. Его также нельзя использовать в сырых помещениях, либо при дождливой погоде. Дрель пневматического типа безопасна при использовании под дождём или в сырых помещениях.

Чтобы высверливать соединения точечной сварки можно использовать свёрла подходящего диаметра, либо специализированные коронки. Последний вид металлообрабатывающего инструмента имеет конструктивную функцию ограничения глубины проточки металла.

Это весьма удобно при продолжительной работе. Применение коронки поможет уменьшить численный процент брака при разъединении деталей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector