Gc-helper.ru

ГК Хелпер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автоматический выключатель отсечки топлива гетц

Автоматический выключатель отсечки топлива гетц

MASTER ACE SURF

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

(Town Ace, Master Ace и Lite Ace )

Топливный насос высокого давления (ТНВД)
двигателя 2СТ.

Своими руками

Т опливный насос высокого давления – очень ответственный узел. Привод вала ТНВД осуществляется с помощью ремня газораспределения. На ТНВД возложено много задач и функций. Вот основные из них:

1. Подача топлива под высоким давлением к форсункам;

2. Изменение количества впрыскиваемого топлива за единицу времени при разной частоте вращения коленвала;

3. Отсечка топлива электромагнитным клапаном при остановке двигателя;

4. Снятие показаний оборотов (для тахометра и т.д.);

5. Корректировка количества впрыскиваемого топлива при выходе турбины на рабочие обороты (вакуумом);

6. Управление прогревом (при низкой температуре ОЖ, увеличивается топливоподача);

7. Управление количеством оборотов холостого хода (ХХ) в связи со включением кондиционера, холодильника (вакуумом).

Так же, осуществляется регулировка минимальных оборотов ХХ, ограничение максимальных оборотов двигателя. Регулировка номинальной подачи топлива, угла опережения зажигания…

Для замены резиновых кольцевых уплотнений освобождаем рычаг регулятора ТНВД. Откручиваем 4 шестигранных винта (5мм) указанных на рисунке слева (поз.1).

2 – Вакуумный исполнительный механизм увеличения оборотов ХХ в связи с включением холодильника, кондиционера или кнопки увеличения оборотов ХХ.

3 – Управление прогревом (добавление оборотов при низкой температуре ОЖ).

4 – Рычаг регулятора управления топливоподачей.

На снимке справа:

1. Устройство управления прогревом, отсоединяется от ТНВД посредством откручивания трех болтов;

2. Кольцевое уплотнение в месте входа управляющего рычага в

3. Внутренний рычаг; устанавливающий более ранний впрыск;

4. Установка оборотов при прогреве;

5. Рычаг повышения оборотов, снаружи;

6. Подсоединение датчика температуры к контуру ОЖ .

1. Крышка корректора по давлению наддува;

2. Сальник рычага регулятора, именно из этого места порой просачивается топливо;

3. Винт регулировки номинальной подачи топлива, после регулировки на стенде – пломбируется. Если его расконтргаить, можно изменять цикловую подачу топлива регулировочным стержнем, — выкручивая его — уменьшаем подачу, вкручивая — увеличиваем. Без наличия знаний и опыта — не рекомендуем его трогать, так как велика вероятность срыва двигателя в разнос, увеличения дымности, плохого сбрасывания оборотов. Если все же при регулировке на работающем двигателе Вы переборщите, и двигатель пойдет набирать обороты, — выкрутите срочно этот винт на пару оборотов обратно.

В этом месте, указанном стрелкой, происходит зацепление вала регулятора с рычагами регулятора. Вал регулятора снимается с системы рычагов именно через этот паз, что позволяет отсоединить верхнюю крышку от корпуса ТНВД (показано на рисунке снизу).

Аккуратно вынимаем ось рычага регулятора из крышки ТНВД. При протечках топлива, а так же после разборки обязательно следует сменить кольцевое резиновое колечко уплотнения на оси регулятора и сальник, установленный в крышке ТНВД, в месте, откуда выходит ось регулятора.

Рассмотрим работу топливного насоса высокого давления.

Повернув ТНВД приводом вниз, снимаем открученную головку топливного насоса. Сделано это для того, чтоб не высыпались пружинки, ролики с шайбами.

Ведь у каждой детали – свое приработанное место, об этом тоже надо помнить и разложить все при разборке правильно, чтоб потом грамотно собрать. На рисунке слева, желтыми стрелками показаны ролики с шайбами (установленными с внешней стороны ролика, причем шайбы роликов должны быть обращены плоской поверхностью к роликам). Каждый ролик находится в своем посадочном месте, именно они и подвержены сильному механическому воздействию, и на «пробежных басах» имеют значительную выработку.

Извлекать обойму с роликами следует осторожно, чтоб они не выпали! И нельзя менять месторасположение роликов в обойме, это касается и шайб.

С ремня ГРМ вращающий момент передается на кулачковую шайбу через переходник (муфту с пружиной).

Пружинящий механический контакт заставляет плунжер поступательно двигаться вдоль своей оси и вместе с этим еще и вращаться. В головке ТНВД располагаются многочисленные каналы, а плунжер насоса имеет в своей нижней части прорези и проходные отверстия. Таким образом, при определенном положении плунжера происходит распределение топлива на выходе из головки ТНВД.

Как видим из рисунков слева, в верхней торцевой части головки ТНВД располагается электромагнитный клапан топливной отсечки

Этот клапан можно снять и отдельно проверить, подав напряжение с аккумуляторной батареи (+ на контакт, — на корпус клапана). Будет слышен характерный щелчок и клапан втянется внутрь сердечника. Таким образом, при подаче напряжения на клапан отсечки, открывается канал подачи топлива, а при снятии напряжения – происходит перекрытие топливного канала резиновым уплотнением под действием запорной пружины. Этот принцип блокировки используется в наших микроавтобусах для остановки двигателя. Без подачи напряжения на этот клапан невозможен пуск двигателя, даже если у него все в полном порядке. Этим методом пользуются многие противоугонные системы, входящие в состав сигнализаций, встраиваемые в разрыв этого управляющего провода.

На снимке слева мы видим выкрученный электромагнитный клапан:

1. Корпус электромагнитного клапана;

2. Плюсовой контакт катушки электромагнита (минусовой закреплен на корпусе клапана);

3. Фильтр-сеточка, установленный на входе в плунжер.

Как видим, на этом маленьком фильтрике оседает грязь, прошедшая с топливом даже через основной топливный фильтр, а где-то и ворс от самого фильтра. Этот фильтрик предотвращает попадание прочего мусора на входе топлива в плунжер, предотвращая тем самым быстрый износ прецизионных поверхностей от мелких соринок.

Чтобы достать этот фильтрик из углубления в головке ТНВД советую воспользоваться пинцетом.

  1. Электромагнитный клапан;
  2. Резиновое уплотнительное кольцо;
  3. Возвратная пружина;
  4. Сердечник – клапан;
  5. Резиновое уплотнение;
  6. Сеточка-фильтр топлива в головке ТНВД.

К сожалению, на установленном на двигателе ТНВД, доступ к этому клапану и фильтру затруднен, тем не менее о его местонахождении там Вы будете знать! И если топливо будет поступать с затруднением, особенно в зимнее время это ярко выражено, следует на сервисе попросить специалиста прочистить этот фильтр-сеточку.

На снимке слева:

Справа Вы видите индукционный датчик тахометра. Выполнен он герметичным. Внутри установлен соленоид (сопротивление катушки составляет от 600 до 950 Ом, если обрыв в цепи датчика, или сопротивление сильно не соответствует приведенному выше, следует заменить датчик). Рассмотрим принцип действия датчика скорости. Шестерня на держателе грузов вращается и каждый зуб этой шестерни приближаясь к рабочей поверхности датчика наводит

в катушке ЭДС. Вот таким образом череда импульсов, зависимых от скорости вращения коленвала, поступает на обработку в микроконтроллер, а оттуда поступает привычная, нашему взору, информация.

Рассмотрим подробнее принцип действия системы повышения оборотов на холостом ходу (ХХ), при прогреве двигателя, и при включении кондиционера. На рисунке слева приведена картина взаимодействия рычагов на регулятор ТНВД:

1. Вакуумный исполнительный механизм, управляемый разряжением при включении кондиционера или кнопки увеличения оборотов ХХ;

2. Термоэлемент, воздействующий на рычаги в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в системе и устанавливающий более ранний угол впрыска;

3. Рычаг регулятора ТНВД;

4. Промежуточный рычаг с регулирующим винтом.

При запуске кондиционера подается сигнал на включение вакуумного включателя, разряжение по резиновой трубке достигает мембраны вакуумного исполнительного механизма 1 (на рис. сверху), в результате чего, толкатель втягивается по направлению, указанному на рисунке стрелкой, воздействуя на промежуточный рычаг 4. Тот, в свою очередь, через винт регулировочный давит на рычаг регулятора на ТНВД, повышая тем самым обороты ХХ до тех пор, пока не будет выключен кондиционер.

Теперь рассмотрим, как реализован прогрев двигателя. Через термоэлемент 2 проходит охлаждающая жидкость (ОЖ). В зависимости от температуры ОЖ шток термоэлемента изменяет свое положение вдоль оси в пределах 8-10 мм. Таким образом, отсоединенный терморегулятор очень просто проверить, достаточно подставить его под струю горячей воды или окунуть стороной трубок в кипяток, и шток его выдвинется примерно на сантиметр.

На рисунке справа показано направление перемещения штока в зависимости от состояния (холодного или нагретого). Вот что происходит при запуске холодного двигателя. Шток термоэлемента максимально втянут внутрь, позволяя сильно закрученной спирали пружины воздействовать на промежуточный рычаг 4 (на рисунке сверху). Кроме того, с внутренней стороны корпуса ТНВД, рычаг устанавливает более ранний угол опережения впрыска до момента прогрева двигателя. По мере нагрева, с повышением температуры ОЖ, шток термоэлемента выдвигается, нейтрализуя действие пружины, вплоть до полного устранения воздействия на промежуточный рычаг и возвращая в рабочее положение угол впрыска.

Силу воздействия пружины на шток можно отрегулировать винтом 1 (на рисунке справа), после регулировки затянуть контргайку. Свободный ход в системе рычагов убирается с помощью регулировочного винта на промежуточном рычаге 4.

Таким образом, отрегулированная система будет при запуске холодного двигателя повышать обороты до 1000-1100, и сбрасывать их постепенно до 850 при полном прогреве двигателя.

Еще для наглядности приведу снимок, на котором будет понятен принцип работы автомата прогрева и опережения впрыска:

Читать еще:  Выключатель фирмы легранд установка

Под позициями 1,2 и 3 обозначены места установки фильтров тонкой очистки ТНВД. Зачастую там накапливается ворс от некачественных топливных фильтров. В полых болтах на входе топлива в ТНВД и выходе обратки (поз.1 и 2) завальцованы (или закернены) металлические сеточки, которые следует продуть сжатым воздухом и промыть, или разобрать и почистить.

Сеточку под клапаном отсечки достаем аккуратно пинцетом, перед этим отвинчивается клемма с проводом сверху и клапан выкручивается. Осторожно, не переусердствуйте с затяжкой контакта клапана, чрезмерное усилие может разрушить изолятор.Под цифрой 5 показан болт минимальных оборотов холостого хода (ХХ), когда двигатель прогрет и убрано воздействие автомата прогрева посредством болта (поз.4), пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на болт ограничения минимальных оборотов ХХ (для АКПП — 850 оборотов, для МКПП 700..750 оборотов), клавиша IDLE UP при этом должна быть в состоянии OFF.

Подержанный Гетц – что ждет владельца при его покупке на вторичке за 300 тысяч рублей

Добрый день, дорогие друзья. Когда говорим о бюджетных корейцах, то вспоминаем о Солярисах, Рио. Но, до выхода этих бюджетников на автомобильный рынок, знамя дешевого автомобиля нёс Hyundai Getz. Сегодня подержанный Гетц можно купить за небольшие деньги. Давайте разберемся, стоит ли тратить 300 тысяч рублей на покупку этого авто и какие проблемы могут вас подстерегать.

Если вы являетесь владельцем подержанного Гетц и не согласны с выводами этого материала, то напишите в комментариях, в чем я был не прав. Эта статья написана на основании отзывов автовладельцев, собственного опыта ремонта этих авто и мнением профильного клуба.

Это собирательный образ б/у Hyundai Getz. Не обязательно, что эти проблемы затронут именно вашу модель, это рекомендация, к чему нужно быть готовым будущим вторым и третьим собственникам Гетцов.

Что предлагает рынок вторичных автомобилей

На «вторичке» цены на подержанный Гетц расходятся в большом диапазоне. За хорошо сохранившийся экземпляр просят 400 тысяч рублей. За такие деньги можно найти его приемника – Хендай Солярис.

Замыкают список автомобили за 150-200 тысяч. Среди них можно найти «живой» вариант, но шанс минимальный. Только нужно помнить, что самым молодым корейским хэтчбекам больше 10 лет. А первым моделям уже 18 лет.

Если покупать б/у «корейца», то рекомендуется брать рестайлинговый вариант после 2005 года выпуска.

Чего ждать от подержанного Гетц

Безопасность

Модернизации подверглись силовые элементы кузова и систем безопасности:

  1. На передних дверях появились брусья для защиты от бокового удара;
  2. Передняя подушка безопасности пассажира стала отключаемой.

Лакокрасочное покрытие

Рестайлинговый подержанный Гетц хуже своего прародителя качеством окраски. Автомобили 2005-2006 годов выпуска считаются проблемными в плане ЛКП. По отзывам владельцам более поздних годов выпуска, проблема была частично решена производителем.

Первым делом краска слазит с пластиковых деталей – ручки дверей, бампер. Крышка багажника и капот тоже стремятся избавиться от ЛКП. Пороги и нижние части дверей тоже не лишены этой проблемы. На этих местах и верхней кромке крыши мгновенно появляется коррозия.

Встретить подержанный Гетц со следами ржавчины не случайность, а закономерность. Поэтому, перед покупкой придирчиво осматривайте каждый уголок кузова, лонжероны, пороги, днище автомобиля. Не ленитесь заглядывать под уплотнители дверей и дверного проема, там тоже могут поселиться «рыжики».

Полностью или частично перекрашенный кузов подержанного Хендай Гетц – это норма. Главное – ремонт должен быть сделан качество, а не для быстрой продажи. В противном случае вас ждет ржавчина на элементах кузова в ближайшие год-два.

Интерьер

Он, в отличие от внешних элементов, выполнен из более крепких материалов. Чтобы салон потерял презентабельный вид, одометр должен отсчитать более 300 тысяч километров.

Центральная консоль может сбросить декоративную серебрянку гораздо раньше. Её можно обтянуть виниловой пленкой. Облезлые элементы салона можно обновить аквапринтом, что многие и делают.

Продуманное для своего времени салонное убранство, может огорчить второго или третьего владельца подержанного Гетц непродуманной системой вентиляции и обогрева. В дождь стекла запотевают. Только включенный кондиционер или обогрев могут спасти ситуацию.

Отопление салона

Нередко владельцы Гетцов на зиму вынимают салонный фильтр. Потому что окна будут постоянно запотевшими. При сильных морозах стекла медленно отогреваются.

Недолговечным оказывается мотор салонного отопителя. Он не редко выходит из строя. Его стоимость колеблется от 2500 тысяч рублей. Не долго «живут» кнопки обогрева сидений и стеклоподъемников.

Кроме озвученных проблем по электрической линии подержанный Гетц прославился своей надежностью.

Топливная система

Фильтр топлива подержанного Гетц необходимо менять каждые 30 тысяч километров. В противном случае будут проблемы с запуском мотора и быстрым выходом из строя форсунок.

Как показывает практика, даже официальные дилеры не всегда занимались заменой топливного фильтра, нарушая регламент. Встречались модели, где он никогда не менялся, что приводило к частым визитам на СТО.

Форсунки инжектора должны промываться не менее трех раз в 100 тысяч пробега. В противном случае дорогостоящий ремонт системы будет ждать второго или третьего владельца.

Радиаторы

Если прежние собственники Хендай Гетц не занимались периодической чисткой радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера, то прозевать перегрев мотора – плевое дело. На рестайлинговых машинах на приборной панели нет указателя температуры двигателя. Есть только «тревожная» лампочка, которую можно не заметить.

Дорестайлинговые модели прославились хрупкостью радиаторов. Нередки были случаи обращения на сервисы для их замены. Спустя 30 тысяч километров они могли начинать течь охлаждающей жидкостью. При этом, физических повреждений на них не было.

Ремень газораспределительного механизма нуждается в замене каждые 60000 километров. На 16-ти клапанных двигателях между распредвалами натянута цепь. По заявлениям завода, она рассчитана на весь срок службы мотора. Но по факту, её нужно менять, когда она начнет шуметь – 150 тысяч км.

Тормоза

Колодки «ходят» до 30 тысяч. Тормозных дисков хватает на три комплекта колодок. В некоторых случаях установка некачественных аналоговых запчастей может привести к быстрому их стиранию.

Рулевое управление

На дорестайлинговых автомобилях с мотором 1,6 литра, устанавливался электроусилитель руля. Он мог самовольно «вилять» рулем или заклинивать его. Рекомендуется сразу отказывать от покупки таких подержанных Гетц.

Большинство моделей оборудовались гидравлическим усилителем руля. Его основными проблемами были – уплотнение насоса и соединения трубок. Базовые версии обходились без усилителей. Это самые надежные машины в этом плане. Но комфорта минимум.

Рулевая рейка готова пройти 150 тысяч километров. Потом хватает её регулировки. Многие владельцы жаловались на скрип пи повороте руля. Это признак изношенного подшипника рулевого вала.

Силовые агрегаты

Дизельные моторы являются экзотикой для российского рынка. Поэтому придется выбирать среди бензиновых двигателей:

  1. Мотор 1,6 литра;
  2. 1,4 литра;
  3. 1,1 литра – редкий экземпляр.

Все они после рестайлинга стали мощнее. Рекордсменом по мощности стал мотор 1,4 литра, что удивит многих автовладельцев. Он был расточен на 60 кубических сантиметров и установили 16 клапанную головку блока цилиндров. Это увеличило количество лошадиных сил под капотом доя 97 единиц против 82 в дорестайлинговом варианте. Этот мотор стал самым распространенным на вторичном рынке.

Ресурс силовых агрегатов доходил до 300 тысяч километров. Только с условием должного обслуживания и использования качественных ГСМ. Капитальный ремонт в таком случае обойдется только заменой поршневых колец, сальников и маслосъемных колпачков и другими мелочами.

Проблемой этого двигателя владельцы отмечали неравномерную работу на холодную. Производитель посчитал причиной этого прошивку, не рассчитанную на отечественное топливо. По гарантии её менял бесплатно.

Были проблемы с запуском мотора в серьезные морозы. Причиной этому – топливный насос. Его уплотнительные кольца теряли свою упругость в большой мороз. В топливной рампе падало давление и двигателю не хватало бензина. Стоимость этих колец невысокая, но эффект недолговременный. Рекомендуется обновлять их один раз в 3 года.

Силовые агрегаты оснащены гидрокомпенсаторами. Они обладают большим ресурсом. Если начали сильно «цокотать», то можно их заменить на недорогие запчасти от ВАЗ – они подходят.

Коробки передач

Сцепление на механической КПП подержанного Гетц попросит замены на 120 тысячах километров. Выжимной подшипник может «сдаться» на 10 тысяч раньше. Поэтому, рекомендуется при его замене установить новый комплект сцепления.

Стоимость подшипника варьируется от 1300 рублей. Рекомендуется покупать вариант со стальным корпусом. Пластиковые корпуса могут расплавляться и рассыпаться раньше положенного срока.

Течь масла из коробки сигнализирует о незамедлительной замене сальников. В противном случае подшипникам валов грозит масленое голодание. Ремонт механической КПП подержанного Хёндай Гетц стоит дорого. «Контрактные» коробки встречаются редко, а стоимость за «живой» вариант от 30 тысяч рублей.

Важно! Недорогая трансмиссия от «Акцента» на Getz не подойдет. Хотя продавцы уверяют об обратном.

Автомобили с автоматической коробкой передач можно покупать в моделях после 2008 года выпуска. Именно после этого времени корейцы начали выпускать надежные агрегаты. Более ранние версии меняли по гарантии на пробегах 50-60 тысяч километров.

Поэтому, при покупке подержанного Гетц 2003-2008 годов выпуска стоит помнить, что они оснащались проблемными АКПП. А проблем может возникнуть немало, иногда проще купить новый агрегат в сборе.

Ресурс модернизированных «автоматов» достигает 200 тысяч километров. Менять масло в них нужно каждые 60000 километров пробега. Масленый фильтр не так часто нуждается в замене. Для продления срока службы коробки рекомендуется установить дополнительный радиатор и внешний фильтр.

Читать еще:  Чем отличается простой выключатель от проходного выключателя

Подвеска

Шпильки на ступицах – серьезная проблема при посещении шиномонтажа. При неправильной затяжке они легко ломаются. Стоимость их небольшая, но вытаскивать «обломаши» из ступицы будет стоить дополнительных денег, а самому – «геморройно».

Рекомендуется затягивать шпильки с тем моментом, указанным в руководстве. Об этом нужно предупреждать специалистов шиномонтажа. Для Гетц он составляет не более 110 Нм.

Подвеска считается хорошей. Штатные амортизаторы считались шумными, но на подержанном автомобиле они уже заменены на аналог. Срок качественных амортизаторов может составить 80-100 тысяч километров.

Передние стойки потребуют замену после 200 тысяч пробега. Вместе с ними рекомендуется обновлять опорные подшипники – 700 рублей за штуку.

Втулкам и стойкам стабилизаторов отпущено 60-70 тысяч километров. В целом, мастера СТО рекомендуют менять комплект целиком:

  1. Шаровые опоры ;
  2. Рулевые наконечники;
  3. Ступичные подшипники;
  4. Сайлентблоки.

Стоимость комплекта может многих отпугнуть от комплексного ремонта. Но заменив все это один раз, вы избавляетесь от проблем на срок до 100 тысяч километров.

Большой плюс ходовой части подержанного Гетц – при замене её отдельных частей менять рычаги не нужно, все меняется по отдельности.

Вывод

Маленький Хендай – один из лучших малолитражных автомобилей своего времени. Отметим отдельно дешевизну запчастей и не всегда качественную корейскую сборку. В те времена она была не на высоте, как современные «китайцы».

Из минусов также можно отметить высоковатый расход топлива и низкий дорожный просвет. Не стоит об этом забывать при покорении проселочных дорог и провинциальных направлений.

Если нацелились на покупку подержанного Хендай Гетц за 300 тысяч рублей, то нужно обращать только на рестайлинговые модели. Желательно присматриваться на автомобили после 2008 года.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Не заводится Hyundai Getz

Когда человек срочно торопится на деловую встречу, а автомобиль заглох и не заводится, кажется, что весь мир рухнул, ведь порой от переговоров зависит будущее. Можно, конечно, воспользоваться услугами такси, а ремонт оставить на потом. Но опытные и грамотные автовладельцы иногда могут и сами разобраться и отремонтировать свою машину, не обращаясь за помощью к квалифицированным мастерам.

В первую очередь, нельзя паниковать, ведь это автомобиль это механическое устройство, а любой механизм можно починить, главное знать, в чем причина поломки и как правильно ее устранить, не навредив другим элементам. Основных источников проблем всего 4: электрика и зажигание, подача топлива, аккумулятор, реже встречается поломка головки блока и ремня ГРМ.

Диагностика поломки и первая помощь

Поломку машины можно сравнить со здоровьем человека. Когда человек начинает заболевать, то, в первую очередь, обращает внимание на симптомы. Так и с автомобилем. Проворачивая ключ, очередной раз и нажимая педаль газа, следует послушать, как работает стартер. Если реле не издает щелчка, а сам стартер не крутит — это свидетельствует о его поломке. Еще возможен вариант наличия предохранителя для цепи передач стартера. Если водитель автовладелец, где он находится, то можно с легкостью проверить, сработала ли охранная система или нет.

Когда машина не заводится, наиболее частой проблемой является разряженный аккумулятор или слетевшие клеммы. Проверить его не составит большого труда, ведь вся электрика, включая фары, напрямую зависит от АКБ. В разряженном состоянии свет будет более тусклым. В такой ситуации завести машину можно, но потребуется найти другой автомобиль или помощников, чтобы завести автомобиль на ходу. Стоит помнить, что на автомобилях с автоматической коробкой передач данный способ не подойдет. Не помешает также проверить, прочно ли закреплены клеммы на АКБ и не окислились ли они.

Чтобы сохранить жизнь аккумулятору, не стоит увлекаться дополнительными источниками потребления энергии. Это могут быть мощные колонки, видеомониторы и другая современная техника. Если источник энергии находится на грани, то в таком случае лучше не глушить двигатель лишний раз. Частое пользование стартером сильно разряжает АКБ.

Если при проверке выше упомянутых причин выясняется, что стартер крутит хорошо, а аккумулятор полностью заряжен, тогда дело в системе зажигания или подачи топлива.

Выявление проблем зажигания

Простые модели Hyundai Getz оснащены классической системой зажигания. Как правило, автомобиль может не заводиться или заводиться, но плохо, если в центральном проводе отсутствует искра. Первоначально следует проверить искру. Электронное зажигание требует особой деликатной проверки, иначе можно повредить всю электрику автомобиля.

ПричинаСпособ решения
Влага под крышкой распределителяПрокрутить стартером. Хорошим знаком будет, если при таком способе на конце провода появится искра. Одним из решений проблемы будет высушить внутреннюю часть крышки распределителя. Дополнительно можно аккуратно почистить наждачной бумагой контакты. Главное, чтобы все провода, которые идут от распределительной коробки до свечей были полностью сухими и чистыми. После проделанной операции стоит закрыть крышку и попробовать вновь завести машину. Если машина начала «чихать», то все процедуры были верными и стоит еще раз прочистить свечи, возможно, они были залиты топливной жидкостью.
Неисправность свечейОчистить и проверить свечи также можно собственноручно. На некоторых СТО установлены специальные стенды, где проверяется работоспособность свечей. Существует более сложный метод, для которого потребуется высоковольтный провод. Для этого следует свечи собрать в пучок и обмотать их мягким проводом. Провод должен касаться каждой свечи, но не контактировать с центральным электродом. Свободный конец присоединяется к массе. При повороте стартера должны появляться искры. Это значит, что система зажигания в полном порядке.
Напряжение катушкиЕсли хендай гетц все равно не заводится, то следует проверить подачу напряжения к самой катушке. При отрицательном результате возможно замыкание и надо тестировать электронику специальными приборами. Для этого необходимо отправиться за помощью в сервисный центр.

Все провода и проверяющие механизмы должны быть чистыми, сухими, не окислившимися и плотно прилегать к месту соединения. Только тогда есть надежда быстро завести мотор. Загрязненные и сильно замасленные изолирующие материалы могут послужить причиной воспламенения.

Проблемы с подачей топлива

Когда проведена проверка и очищена вся электрику, а автомобиль все равно не заводится, то, возможно, проблема кроется в системе питания двигателя. Ремонт инжекторных автомобилей не рекомендуется проводить в гаражных условиях без профессионального оборудования. Этим можно сильно навредить системе и заплатить за будущий ремонт в 3-4 раза больше.

Если же система карбюраторная, то можно попробовать реанимировать устройство собственными силами. Изначально следует проверить, поступает ли топливо в карбюратор. Для этого при включении зажигания на панели управления должна загореться лампочка бензонасоса. Когда бензин в баке присутствует, то должен издаваться характерный звук в салоне автомобиля. Если все-таки бензин не попадает, то достаточно продуть и прочистить фильтры, а также убедиться, что игла клапана не повреждена.

На фото изображена кнопка аварийного отключения бензонасоса.

Причиной загрязнения фильтров чаще всего является частое использование канистр. На дне емкости может накапливаться различный мусор, осадки в виде песка или облущенная краска. Мусор чаще всего попадает в топливную систему, если не пользоваться сеткой-фильтром при переливании бензина из канистры в бак. В мороз есть вероятность образования конденсата, что также нарушает правильную работу бензонасоса.

Совет! При выборе заправочной станции стоит убедиться в качестве топлива, так как многие недобросовестные АЗС разбавляют свой продукт водой или другими веществами, что приводит к загрязнению системы подачи топлива.

Бывает такое, что все варианты поломки, указанные выше, исключены, а двигатель все равно не запускается. В этом случае проблема заключается в ремне привода распределительного вала. Будет отлично, если все ограничится только ремнем, а не поврежденными клапанами, так как это самая неприятная и дорогостоящая поломка.

Нельзя не уделить внимание выходу из строя иммобилайзера, в связи с чем, порой Хендай Гетц тоже может не заводиться. Однако многие работники СТО не хотят тратить много времени на поиски истинной проблемы, и просто выводят из строя иммобилайзер. Данный метод лучше применять в критической ситуации. Это как обратиться к доктору за помощью, а он вместо лечения удалит орган, которые беспокоит пациента.

Процедура отключения производится только у профессионалов, иначе можно смело отправляться за покупкой нового блока управления. Чаще всего иммобилайзер не имеет никакого отношения к поломке. Проблемы с ним можно устранить и самому: сняв кожух руля и зачистив контакты. Процедура займет до 15 минут. Отправляясь в сервисный центр, необходимо тщательно следить за работой мастера и уточнять, проверил ли он вышеописанные причины.

В результате следует сказать, что причин, по которым может не запускаться двигатель Хендай Гетц, может быть несколько. Соответственно и решений поломок тоже. Прежде всего, следует сменить АЗС. Когда проблема заключается в аккумуляторе, его необходимо подзарядить, а в некоторых случаях и вовсе заменить. То же самое следует проделать с некачественными свечами зажигания. Если следить за любым автомобилем и своевременно обслуживать его, шанс появления любой неисправности можно сократить в несколько раз.

Тема: клапан отсечки — помогите советом

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по топику
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • клапан отсечки — помогите советом

    В общем :
    митсубиси Л-200 OLD, 4D56, турбо дизель, 2006 год, пробег 60т.

    На глухо не заводиться.
    Методом телепатии, и рукоблудия выяснил что на форцунки не идёт соляра, в обратку идёт.
    Клапан отсечки молчит.

    Итог :
    прямо на месте уничтожена чёрная коробочка иммобилайзера накрывающая клапан отсечки. (расчленена).
    На контакт клапана подан «+», со среднего (чёрного) проводка, из тех трёх что подходили к коробочке.

    Поворачиваем ключ зажигания лампы загораються, хлоп и гаснут.
    Предохранитель приборов гавкнул.
    Лезу к клапану,подаю проводком на прямую «+» с акома.
    ИСКРИТ проводок. , щелчков нет.
    Беру тестер, в общем клапан прошит, на контакте тоже масса.

    Делаю вывод, надо поменять клапан отсечки !
    Вопрос :
    Какой клапан (циферки, номерок, и т.д.) ? Или проще по образцу ?
    И где его взять в Питере , побюджетней ? Может бу ?
    Может кто знает ответы на эти вопросы ?
    А может у кого есть такой клапан ?

    П.С. По вину теперь не получиться узнать, там только клапан вместе с коробочкой будет, а мне это не нужно .

    Последний раз редактировалось буй; 23.02.2012 в 17:35 . Причина: поправить текст

    за олд не скажу — но вот на нью с коммнрейлом тнвд проверяли на стенде. И к клапану тнвд ничего не подсоединяли. На мой соответствующий вопрос про это мне ответили, что клапан открыт на макс. производительность — т.е. все идет в рейку и к форсункам.

    ИМХО, зря ты расковырял иммо. надо было машинку к дизелистам тащить.

    Про обратку — обратка идет как с тнвд, так и лишнее с форсунок. Так что весьма вероятно насос — мех.часть — качает куда надо, а электроника отсекает и сбрасывает все в обратку (например, не открывает форсунки и идет сброс в обратку. )
    Может с самим насосом чего — не выдает нужное давление.

    Инерционный выключатель бензонасоса — что это и где его искать

    В современных автомобилях с каждым годом появляется такое количество новых опций, что рядовые водители не успевают их отслеживать. Причём оснащаются ими не только представители премиум-сегмента, но и вполне бюджетные модели. Сложно удивить сегодня круиз- или климат-контролем, удалённым запуском или подогревом автомобильных кресел.

    Постоянно добавляются в конструкциях транспортных средств разнообразные датчики, в которых путаются даже автомобильные мастера. Неудивительно, что водители, плохо разбирающиеся в устройстве ДВЗ, не ориентируются в их предназначении. Одним из таких приспособлений выступает инерционный датчик подачи топлива.

    Зачем нужна кнопка инерционного отключения топлива

    Главная функция, ради которой была внедрена кнопка инерционного выключателя, заключается в реагировании на экстренные ситуации. В первую очередь она прекратит подачу топлива и убережёт от возгорания при аварии. Если машина попадает в ДТП или просто аварийно затормаживает, выключатель отключит бензонасос.

    Интересно, что даже не существенные повреждения в ходе ДТП могут спровоцировать отключение подачи горючего. Естественное продолжение заключается в том, что мотор заглохнет. Недостаточно будет повернуть ключ или нажать на кнопку стартера. Чтобы запустить его снова, нужно дополнительно нажать инерционный выключатель подачи топлива.

    Если ранее устанавливалась полноценная кнопка, то в последние годы её стали заменять датчиком. Кнопка не могла гарантированно включиться самостоятельно при аварии и чаще использовалась как дополнительная защита от угона. Зато датчик способен отключать подачу горючего в автоматическом режиме. Однако это не гарантирует его 100% работоспособность, ведь он может засориться и выйти из строя. Эксперты рекомендуют проверять его функционирование хотя бы раз в 1-2 года.

    Как проявляется срабатывание

    Срабатывание инерционного выключателя насоса может произойти из-за резкого торможения или столкновения с другим препятствием. Таким примером порой выступает даже глубокая яма, неожиданно возникшая на дороге, не говоря уже об автомобиле или элементах ограждения. В ряде случаев автоматическое отключение подачи топлива не приводит к его восстановлению после нажатия на кнопку. Как вариант — вышел из строя сам модуль. Дополнительным свидетельством такой ситуации станет шум бензонасоса и «плавание» холостых оборотов.

    Система электронного управления двигателем традиционно фиксирует каждую такую поломку в виде ошибки и выдаёт соответствующее сообщение. Датчик топлива должен передавать компьютеру информацию даже о незначительных изменениях в объёмах подачи бензина. Она может прекратиться из-за прекращения исправного соединения выключателя с аккумулятором или системой зажигания.

    Как включить и выключить инерционный датчик

    Для того чтобы убедиться в работоспособности выключателя подачи горючего, нужно знать, как и где он включается. Кнопку чаще можно обнаружить под приборной панелью, водительским либо пассажирским сидением. Теперь необходимо переместить ключ в замке зажигания в положение для запуска мотора. Кнопку сброса подачи топлива на бензонасосе нажимаем и держим так 15-20 секунд.

    Пытаемся повторно запустить двигатель своего автомобиля. Если инерционный датчик исправен, то запуск произойдёт. Даже когда срабатывание выключателя произошло по ложным причинам, мотор обязательно заведётся. В противном случае нужно искать определённую неисправность.

    Полезно иметь информацию о том, как проверяется работоспособность кнопки. Для этого будем действовать по следующему сценарию:

    1. Сначала нужно убедиться в подключении аккумуляторной батареи и контакте, идущего на клеммы. Также стоит проверить нормальную затяжку их соединений.
    2. Вставляем ключ зажигания в замок и включаем его поворотом ключа. После этого вновь отключаем. Проделать это рекомендуется 3-4 раза, чтобы система успела наполниться топливом.
    3. Запускаем двигатель и оцениваем на шум корректность и устойчивость его работы.

    Можно наблюдать за работоспособностью инерционного выключателя и в движении. Для этого нужно отмечать, не будет ли кратковременных отключений в подаче горючего. Периодически полезно придавать ускорение автомобилю, нажимая на педаль акселератора. Особое внимание стоит уделить индикатору «check» на приборной панели. Если эта лампочка загорается, то, вполне вероятно, насосу требуется дополнительная диагностика.

    На какие машины устанавливается инерциальное отключение подачи топлива

    Практически все автопроизводители оснащают свои машины таким секретным датчиком, который запросто может спасти жизнь водителю и пассажирам, причём на некоторых такая практика существует еще с 80-90-ых годов. Трудно встретить «японца» или «американца» без установленного инерционного выключателя бензонасоса.

    Что касается конкретных автомобилей и производителей, то инерционные выключатели можно встретить на Audi, Ford Focus, Fiesta, Renault, Daewoo Lanos и десятках других распространенных моделях. Уже и отечественные автозаводы широко используют их на своей продукции — например, Лада Веста или Калина, УАЗ Патриот и др.

    С другой стороны, многие их обладатели и понятия не имеют о существовании этого интересного датчика.

    В каком месте находится инерционный датчик

    У многих современных моделей для размещения датчика инерционного отключения используется место поблизости от водительской подушки безопасности. По этой причине не исключаются ложные срабатывания, как это бывает при аварийном торможении. Чтобы возобновить поступление горючего, от водителя требуется нажать на кнопку для принудительной подачи.

    Производители размещают этот узел по своему усмотрению. Вот перечень основных мест, где его стоит поискать:

    • под приборной панелью с водительской стороны;
    • под сидением либо водителя, либо пассажира;
    • в подкапотном пространстве, в районе нахождения бензонасоса;
    • в багажном отсеке;
    • под перчаточным ящиком рядом с передним пассажиром.

    Однако это не единственные места, где может размещаться кнопка или датчик на практике. Если самостоятельно отыскать не удается, можно обратиться к руководству по эксплуатации, составленному производителем. Если по каким-либо причинам это невозможно сделать, лучше сразу задать вопрос своему дилерскому центру — уж там вам точно смогут помочь с ответом.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector