Gc-helper.ru

ГК Хелпер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда аккорд выключатель давления масла

Honda Odyssey второе поколение F23A (регламенты технического обслуживания)

Технические характеристики

Самый объемный двигатель серии F был выпущен в 1997 году и получил название F23. Он был разработан на базе открытого 2.2 литрового блока цилиндров, но диаметр цилиндров был увеличен на 1 мм (до 86 мм), а также в блок был установлен коленвал с ходом поршня 97 мм. Высота блока цилиндров не изменилась и равна 219.5 мм, в нем также присутствуют два балансирных вала. Двигатель F23A использует короткие легкие шатуны длинной 141 мм и облегченные поршни. Компрессионная высота поршней уменьшена до 30 мм. Все это позволило собрать на старом блоке 2.3 литровый мотор.

На F23A применена одновальная SOHC ГБЦ с 16 клапанами. На этой головке применена система VTEC. Диаметр клапанов не изменился: впускные 34 мм, выпускные 29 мм. Для приведения распредвалов в движение используется зубчатый ремень ГРМ, его замена требуется каждые 90 тыс. км. При его обрыве, ваш мотор загнет клапана.

Также каждые 40-50 тыс. км на F23A необходима регулировка клапанов. Зазоры клапанов на холодном двигателе: впуск 0.23-0.27 мм, выпуск 0.27-0.33 мм. Производительность форсунок на этом двигателе равна 240 сс.

Этот F23A входил в гамму F моторов и имел несколько родственных моделей: F18, F20 и F22. Кроме этой серии, вместе с F-моторами выпускалась очень близкая к ним спортивная H серия (Н22 и Н23).

Двигатель Хонда F23A производился до 2003 года, а после этого вместо него стали устанавливать 2.4-литровый К24А.

Технические характеристики мотора F23A:

Наименование параметраХарактеристика
Марка двигателяF23
Года выпуска1997 — 2003
Объём2,3 (2254 см. куб)
Мощность135/5500 150/5700 150/5800 152/5700
Количество цилиндров4
Количество клапанов16
Диаметр поршня86
Расход топлива8,6
Количество масла в двигателе4.3 литра
Рекомендуемое масло для использования5W-30 5W-40 10W-30 10W-40
Ресурс300+ тыс. км

Модификации

Как и почти все моторы Хонда, F23A имеет несколько модификаций, которые активно использовались и применялись. Рассмотрим, основные из них:

  1. F23A1 — базовый мотор с VTEC и степенью сжатия 9.3. Мощность 152 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 205 Нм при 4900 об/мин. Двигатель ставился на Accord и Acura CL.
  2. F23A4 — экологичная версия F23A1 для Accord. У мотора зажат впуск, выпуск и установлен другой мозг. Ее мощность 150 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 203 Нм при 4000 об/мин.
  3. F23A5 — двигатель без VTEC и с пониженной до 8.8 степенью сжатия. Мощность 135 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 206 Нм при 4500 об/мин. Ставился на Honda Accord.
  4. F23A7 — аналог F23A1 для Honda Odyssey и Isuzu Oasis.

Одна из типовых неисправностей ДВС F23A Honda

Данный материал относится к категории «Технические заметки» и иллюстрирует одну из типовых неисправностей системы EGR на автомобиле Honda Odyssey с ДВС F23A. Данный пример взят за основу именно по той причине что наиболее часто встречается именно на этом автомобиле. Нижеизложенная методика устранения неисправности не является обязательной, это лишь один из бюджетных альтернативных вариантов решения данной проблемы.

Итак, владелец данного автомобиля обратился ко мне в сентябре 2009 г со следующими жалобами:

1. Повышенный расход.

2. Неустойчивая работа двигателя на ХХ.

3. Затрудненный утренний пуск.

4. При движении на не полностью прогретом ДВС загорается транспарант «CHEK».

5. ДВС глохнет при резком торможении или перегазовке.

Вот что было обнаружено:

Рисунок 1Рисунок 2Рисунок 3

Надо отметить, что система кодировки ошибок на Хонде с применениемдополнительных индексов достаточно удобна в работе. В данном случае мы имеем код 12 относящийся к системе рециркуляции ОГ и индекс 3 – говорящий о нарушении работы исполнительного клапана. Причем, как правило, индекс 3 указывает на механическое или неопределенное состояние. Фразу «EGR valve insufficient» можно дословно перевести как «недостаточный или ограниченный ход клапана EGR».

Теперь несколько слов о дате со сканера и параметры, по которым в совокупности сделан вывод о неисправности. Я приведу таблицу параметров неисправного мотора и нормально работающего, некоторые зависимости АЧХ и дам краткие комментарии:

ПараметрНеисправ.Исправен
Обороты ДВС (обмин)768776
Температура ДВС (С)+ 86,4+70,2
Давление по впускном коллекторе (кПа)35,0-37,226,4-27,9
Длительность впрыска форсунок (мс)3,0-3,22,6-2,8
Степень открытия клапана ХХ (%)1815
Датчика положения штока клапана ЕГР (В)1,4-1,50,4

Учитывая то, что АЧХ датчика давления во впуске практически линейна, зависимость длительности открытия форсунок (базовая по МАР) также линейна. Т.е. иначе говоря, чем больше давление, тем больше воздуха и соответственно, требуется больше топлива. Именно по этой (упрощенной) зависимости объясняется повышение расхода. Т.к. завышен объем топлива, приоткрыт клапан ЕГР, и соответственно давление во впускном коллекторе повышенно – работа ДВС неустойчива. Система управления постоянно пытается «выровнять» работу двигателя изменяя степень открытия клапана холостого хода. Для температуры в +86+90С нормальная степень открытия клапана при очищенном дроссельном узле составляет 11-13% в зависимости от нагрузки на вал двигателя.

Причина того, что система определяет ошибку в работе системы ЕГР только при прогреве, объясняется тем, что система EGR наиболее активна (максимально открывается шток клапана) именно в этих температурных режимах. На полностью прогретом ДВС клапан должен быть закрыт. Контроль вылета штока учитывается системой только в активной фазе управления системой EGR или когда положение штока сильно отличается от заранее описанного в памяти ЭБУ.

Вывод на основании даты со сканера – шток клапана ЕГР приоткрыт и/или заклинил.

Рисунок 7Рисунок 8Рисунок 9

На Рисунке 7 показано место установки клапана. На Рисунке 8 видно, что шток клапана приоткрыт примерно на 1-1,3 мм.

Причиной этого является обычая сажа, которая прессуясь под температурой не дает штоку свободно двигаться. В итоге шток клапана прилипает ко втулке в корпусе (Рисунок 9).

Контроль вылета штока производится датчиком установленным в разъемной верхней крышке.

Итак, для того чтобы привести в порядок наш клапан, нам необходимо его разобрать и отполировать шток и втулку. Порядок разборки и сборки достаточно прост. Он приведен в Таблице 2 с наглядными иллюстрациями:

— сердечник катушки (черный)

— вынимаем две пружины нижние

— снимаем малую стопорную шайбу

— вынимаем шток клапана

Собранный клапан устанавливаем на место. Удаляем ошибку из памяти блока управления.

Ниже на Рисунках 18, 19, 20 я привожу дату со сканера на данной машине после проведенного ремонта. Здесь наглядно видны изменения в работе. Все вышеперечисленные жалобы клиента устранены. Вот в принципе все.

Рисунок 18Рисунок 19Рисунок 20

Цель данной статьи наглядно и простым языком объяснить суть неисправности и способ ее поиска и устранения. Все представленные АЧХ и зависимости не являются точными, они лишь приведены для показа качественной зависимости одного параметра от другого и объяснения поведения мотора.

Данный автомобиль попал ко мне после большого перечня выполненных работ (промывка дросселя, форсунок, регулировки зазоров клапанов…). Соответственно клиент уже заплатил достаточную сумму. Выполненная мною работа обошлась ему в разы меньше. Учитывая достаточно частое обращение владельцев Одиссеев с этой неисправностью, я и решил поделиться опытом. Если у кого-то есть какие-либо вопросы – с удовольствием отвечу.

Удачных всем ремонтов и новых знаний!

Мадалиев Тимур (MTM38)

г. Иркутск февраль 2010г. madaliev_timur(собака)list(точка)ru

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Обслуживание

Техническое обслуживание силового агрегата стоит проводить каждые 15 000 км, но, как и для любого двигателя, рекомендуется сократить период в 1.5 раза, чтобы увеличить ресурс мотора. Чтобы предотвратить другие неисправности, в ходе каждого технического обслуживания рекомендуется делать диагностику электронного блока управления двигателем на предмет ошибок.

Неисправности и ремонт

Как и в любом силовом агрегате, F23A имеет свои неисправности типичные именно для него. Так, основные из них такие:

  1. Жор масла. Это обычное дело для таких двигателей, скорей всего залегли маслосъемные кольца и колпачки. Но высок шанс, что цилиндры приняли форму овала и тогда замена колец не спасет, тогда нужно гильзовать блок цилиндров или купить новый.
  2. Течи масла. Обычно текут прокладка VTEC, прокладка маслокулера, заглушка распредвала и датчик давления масла.
  3. Течи антифриза. Проверяйте КХХ, скорей всего дело в нем.
  4. Тупит H22A. Иногда, из-за трамблера, из-за натяжителя ремня ГРМ, из-за лямбды, из-за неотрегулированных клапанов, а также из-за датчика детонации и датчиков температуры, Н22А заторможено реагирует на педаль газа. Это популярная проблема. Внимательно проверяйте все это.

Чтобы проблем было минимум, этот двигатель нужно регулярно обслуживать, следить за его состоянием и использовать хорошее масло. В противном случае вас ждет невысокий ресурс. В 99% случаев это старые и изношенные моторы, в которые льют что попало, обслуживают как можно дешевле и ездят на все деньги.

Запчасти на китайские авто

  • Масла и жидкости
    • Kixx
    • NGN
    • Sibiria
    • UNIX
    • DoneDeal
    • Ford
    • Toyota
    • Honda
    • CarCool
    • Metaco
    • Vitex
    • TUNAP
    • LIQUI MOLY
    • General Motors
    • ABRO
    • VICTOR REINZ
    • Mannol
    • Elring
    • Permatex
    • Autoprofi
    • DUMAN
    • G-Power
    • Febi
    • Sintec
    • Shell
    • Hyundai
    • VEKTOR
    • Volkswagen
    • Zekkert
  • Chery
    • Amulet
    • Bonus 3
    • Arrizo 7
    • Fora
    • Indis
    • Bonus
    • Very
    • Eastar
    • Cross Eastar
    • Tiggo
    • Tiggo 2
    • Tiggo 3
    • Tiggo 4
    • Tiggo 5
    • Tiggo 7
    • Tiggo 8
    • Kimo
    • QQ
    • QQ6
    • M11
    • M12
    • Karry
  • Dadi
    • Smoothing
  • Great Wall
    • Peri
    • Cowry
    • Safe
    • Hover
    • Hover H3
    • Hover H5
    • Hover H6
    • Hover M2
    • Coolbear
    • Deer
    • Sing
    • Florid
    • Sailor
    • Pegasus
    • Wingle
    • Wingle 5
    • Wingle 7
    • Hover M4
    • Sokol
    • Voleex C30
    • Для двигателей
  • Geely
    • Atlas
    • Coolray
    • Emgrand EC7
    • Emgrand EC8
    • Emgrand X7
    • GC6
    • GC9
    • MK
    • MK Cross
    • Otaka
    • SC7
    • Vision
    • Tugella
    • LC (Panda)
  • FAW
    • Besturn B30
    • Besturn B50
    • Besturn B70
    • Besturn X80
    • Oley
    • V2
    • V5
    • Vita
    • Cargo VAN 6350
    • 6371
    • 1010
    • 1020
    • 1031
    • 1041
    • Jinn
    • 1051
  • Lifan
    • Breez
    • Cebrium
    • Murman
    • Celliya
    • X50
    • X60
    • X70
    • Smily
    • Myway
    • Solano
    • Solano II
    • Трансмиссия
  • BYD
    • F0
    • F3
    • F3R
    • Flyer
  • Brilliance
    • V3
    • V5
    • M1
    • M2
    • H3
    • H230
    • H530
  • Changan
    • Eado
    • CS35
    • CS55
    • CS75
    • Honor
    • Raeton
    • Chana Star 4600
  • Huanghai
    • Antelope
    • Plutus
    • Aurora
    • DD6480
  • Haima
    • M3
    • Haima 3
    • Haima 7
  • Hafei
    • Brio
    • Princip
    • Simbo
  • Xinkai
    • Pickup X3
    • SUV X3
  • Cummins
    • Запчасти для ТО
    • Система охлаждения
    • Топливная и выхлопная системы
    • Электрооборудование
    • Двигатель — Блок цилиндров, головка, картер
    • Двигатель — Генераторы, стартеры
    • Двигатель — Клапанная крышка
    • Двигатель — Коленвал, маховик
    • Двигатель — Масляный насос, система смазки
    • Двигатель — Поршни, шатуны, кольца
    • Двигатель — Прокладки и ремкомплекты
  • Тагаз
    • С190 (JAC Rein)
    • Road Partner
    • Tager
  • JAC
    • JAC S3
    • JAC S5
    • iEV6E
    • Refine M5
  • ZX
    • Admiral
    • Grand Tiger
    • Landmark
  • ChangFeng
    • Yangzi YZK1021CY
  • Haval
    • H1
    • H2
    • H6
    • H6 Coupe
    • H8
    • H9
    • F7
  • Dong Feng
    • AX 7
    • H30 Cross
    • S30
    • Fengshen A30
    • DFM 580
  • Foton
    • Tunland
    • Sauvana
    • BJ1049
    • BJ1069
    • BJ1089
    • BJ1093
    • BJ1099
  • Zotye
    • T600
    • T600 Coupe
    • T800
    • Z500
  • Hawtai
    • Boliger
    • Laville
  • Yuejin
    • 1080
  • Российские Автомобили
    • АвтоВАЗ
    • АЗЛК Москвич
    • СеАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Derways
    • BAW-RUS
  • Защитные чехлы
  • Выхлопные Системы
  • Иномарки
    • Audi
    • Opel
    • Nissan
    • Subaru
    • Mitsubishi
    • Toyota
    • Mazda
    • Suzuki
    • Lexus
    • Isuzu
    • Hyundai
    • Kia
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Peugeot
    • Citroen
    • Fiat
    • Chevrolet
    • BMW
    • Renault
    • Ford
    • Land Rover
    • Skoda
    • Mercedes-Benz
    • Daewoo
    • Honda
    • MINI
    • Infiniti
    • Jeep
    • Seat
    • Ssang Yong
    • Porsche
    • Dodge
    • Datsun
    • Alfa Romeo
    • Daihatsu
    • Cadillac
    • Iran Khodro
    • Jaguar
    • Электрооборудование
    • Топливные системы
    • Шины, диски и колёса — Диски
    • Chrysler
  • Аксессуары
    • Автосвет
    • Аксессуары Champion
    • Аксессуары Ford
    • Аксессуары View Max
    • Аксессуары Alca
    • Аксессуары Koivunen
    • Аксессуары Valeo
    • Аксессуары LYNXauto
    • Аксессуары Carpoint
    • Аксессуары Flamingo
    • Аксессуары Denso
    • Аксессуары General Motors
    • Аксессуары Kia
    • Аксессуары Airline
    • Аксессуары Autofamily
    • Аксессуары Русская Артель
    • Аксессуары Park
    • Аксессуары Motodor
  • Спецтехника
    • Запчасти для ТО
    • Система охлаждения
    • Стекла
    • Топливная и выхлопная системы
    • Двигатель — Коленвал, маховик
    • Двигатель — Поршни, шатуны, кольца
  • Автолитература
  • Генераторы, инверторы
    • Lifan
    • Для двигателей
  • Воздухоподогреватели

Датчик давления масла Honda Accord VI, Civic VII, Odyssey II

Добавить в избранное

100% гарантия возврата денег или обмен товара в течении 14 дней

Проверяем датчик давления масла несколькими способами

Для нормальной работы двигателя автомобиля, необходима масляная система. Благодаря ей производится подача смазывающих материалов на трущиеся детали силовой установки, что снижает скорость их износа, а также осуществляет охлаждение. Все автовладельцы знают что нужно следить за уровнем смазки и ее качеством, однако некоторые забывают о таком немаловажном показателе как давление. Вспоминают о нем чаще после того как загорелся индикатор на приборной панели.

Проверить исправность масляной системы, а именно датчик масляного давления, несложно – сделать это можно несколькими способами. И, чтобы уметь правильно это делать, следует разобраться в видах датчиков и принципе их действия.

  1. Принцип действия масляного датчика
  2. Принцип действия механических ДДМ
  3. Принцип действия электронных ДДМ
  4. Признаки и причины неисправности датчика давления масла
  5. Проверка датчика давления масла
  6. Диагностика электронного датчика давления масла мультиметром
  7. Проверка при наличии двух датчиков в системе
  8. Проверка исправности датчика лампочкой
  9. Проверка механического датчика
  10. Вывод

Принцип действия масляного датчика

Для полного понимания процесса проверки, вкратце рассмотрим как работают разные датчики давления масла. Для начала следует узнать какого типа установлен датчик. На сегодня используется два вида устройств: механические (чаще установлены на старых автомобилях) и электронные (более новые датчики их устанавливают на все современные автомобили).

Принцип действия механических ДДМ

В своем составе датчик имеет мембрану способную изменять форму под воздействием определенной силы. То есть с ростом давления на ДДМ, она прогибается сильнее, и тем самым оказывает воздействие на размещенный в устройстве стержень, который оказывает давление на жидкость в специальной герметичной емкости. На втором конце емкости расположен еще один стержень, отвечающий за изменение положение стрелки дифманометра (или манометра). При возрастании давления стрелка отклоняется вправо, при падении – влево.

Сегодня можно найти и более современные модели механических датчиков давления масла. Конструкционно они схожи с обычными, только на мембране размещается переменный резистор, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от силы прикладываемой к нему.

То есть чем сильнее прогибается мембрана и давит на резистор, тем больше становится значение электрического сопротивления. В случае отсутствия какого-либо давления, сопротивление находится в пределах нуля. Эти данные считываются электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля и выдаются соответствующие сигналы.

Программное обеспечение блока управления контролирует нахождение сигнала от датчика давления масла в определенном интервале, который соответствует нормальному рабочему давлению масла в системе автомобиля. К таким датчикам чаще подключаются стрелочные (аналоговые) манометры для отображения абсолютного давления.

Хотя по факту они являются вольтметрами, поскольку изменение положения стрелки зависит от показателя сопротивления на резисторе.

Принцип действия электронных ДДМ

Электронный ДДМ состоит из следующих деталей:

  • шток;
  • сигнальная лампочка;
  • контакты;
  • мембрана.

Конструктивно электронный датчик давления изготовлен так, что при отсутствии какой-либо воздействующей силы (мембрана ровная) цепь питания сигнальной лампы на приборной панели замкнута, и соответственно выключается только при наличии определенных условий. То есть в случае появления давления мембрана изгибается и воздействует на шток, который механическим способом размыкает электрическую цепь – лампа тухнет.

Следовательно, проверка датчика масляного давления проходит при помощи замера сопротивления электрической цепи мультиметром.

Однако есть и другие способы диагностики исправности датчика давления масла.

Признаки и причины неисправности датчика давления масла

Определить дефектный датчик довольно просто. На это указывают наличие следующих факторов:

  • Проблемы при пуске мотора.
  • После включения зажигания загорается и мигает индикатор Check Engine, а также значок масла. Тухнет после запуска двигателя.
  • Мотор медленно увеличивает число оборотов, теряется его мощность.
  • Машину дергает во время езды.
  • Затруднен разгон.

Датчик может прийти в негодность в следствии:

  • выхода из строя масляного насоса;
  • засорения контроллера отработанным материалом;
  • недостаточным уровнем смазки в системе;
  • загрязнения масляного фильтра;
  • повреждения мембраны датчика;
  • замыкания проводки в схеме датчика давления масла;
  • износа реостата.

Для увеличения срока службы датчика, а также других агрегатов и узлов автомобиля, необходимо заливать только качественное масло от проверенного производителя.

Проверка датчика давления масла

Как упоминалось выше существуют датчики двух типов, соответственно проверка их будет иметь свои особенности в каждом случае. Хотя отличия незначительные и обусловлены только конструктивными особенностями устройств. Для начала следует удостовериться, что проблема именно в дефекте датчика.

Для этой цели нужно провести диагностику всей масляной системы силовой установки – проверить уровень смазки, состояние фильтра, насоса и т.д. Если все элементы в порядке и осталось подозрение на неисправность ДДМ, тогда следует выкрутить его с места установки при заглушенном двигателе. Чаще датчик располагается вблизи масляного фильтра.

Снимается устройство гаечным ключом подходящего размера в зависимости от модели авто. После демонтаж датчика, отверстие лучше закрыть ветошью или чем-то подобным из мягких материалов (во избежание повреждений резьбы), чтобы предотвратить вытекание масла при работе мотора. Это также убережет систему от попадания в нее пыли, грязи, мелких деталей и другого мусора.

После снятия ДДМ, следует провести проверку давления масла в системе авто. Для этого на место датчика вкручивается манометр и снимается замер показателей на разных оборотах работы двигателя.

Важно, для точности показаний в этот момент, обеспечить надежную герметичность в месте установки прибора. Данные записываются при работе мотора на холостых, средних и высоких оборотах.

После, полученные данные сверяются с указанной информацией в техпаспорте к автомобилю. У разных моделей и марок они могут отличаться. Если проверка показала значения давления в пределах нормы, но при работе с датчиком данные не доходили до ЭБУ, значит он, скорее всего, неисправен и необходима его проверка.

Диагностика электронного датчика давления масла мультиметром

Электронный датчик давления устанавливают на современные автомобили как зарубежного производства, так отечественного, в том числе и ВАЗ-2114 и других новых «Ладах». Проверка их довольно простая. При достижении определенного давления электрическая цепь разрывается, а значит диагностику можно провести при помощи мультиметра.

  1. Мультиметр переводится в режим «проверки цепи» (можно в режим омметра).
  2. Затем подсоединить воздушный насос к отверстию с чувствительным элементом датчика и хорошо загерметизировать стык. Это очень важно, ведь от герметичности зависит точность проводимой диагностики.
  3. Первый щуп от мультиметра присоединяется к выходному контакту датчика, а второй – к его корпусу («на массу»).
  4. После насосом нагнетается давление на ДДМ примерено 1 – 1.5 атмосфер. Резко и сильно качать не следует – можно испортить мембрану, что точно выведет датчик из строя. При полностью исправном датчике давления электрическая цепь размыкается почти сразу. Давление действует на механический стержень посредством мембраны и даже при маленьком давлении разрывает цепь.

Если во время испытаний тестер зафиксировал разрыв цепи, то это говорит об исправном датчике. В случае когда разрыва не было – датчика давления масла подлежит замене. Реже лампочка давления масла горит из-за поврежденной изоляции или перебитой проводки. При исправном датчике, следует «прозвонить» провода от него к ЭБУ.

Помимо этого датчик давления масла проверяется и без приборов, хотя точности показаний не будет, но при отсутствии мультиметра подойдет. Для этого провод питания отсоединяется от датчика и замыкается на массу. При исправном устройстве сигнальная лампа приборной панели не загорится. Если же засветилась – значит датчик пора менять.

Проверка при наличии двух датчиков в системе

У некоторых моделей автомобилей установлено два одинаковых датчика давления. Первым измеряет показатель абсолютного давления в пределах от 0.15 до 0.45 атмосфер. Его предназначение разомкнуть цепь контрольного индикатора на приборной панели после пуска мотора. Проверяется по той же методике, как и описанный выше. То есть при достижении давления в указанных пределах цепь разрывается.

Вторым ДДМ проводит контроль давления на работающем моторе автомобиля. По типу он схож с первым датчиком, но имеет одно отличие. Заключается оно в контроле верхнего предела, чтобы предотвратить его рост до критических показателей.

Значение отличается в зависимости от марок и моделей автомобилей. Однако наиболее часто встречается 1.8 атмосфер. Цепь достигнув уровня такого значения замыкается, и загорается сигнальная лапочка на панели приборов.

Мультиметр и насос подключаются к датчику по той же схеме, как и в предыдущем пункте. Только в этом случае добавляется манометр для контроля нагнетаемого давления. Насосом нагнетается нужное значение. Если датчик давления масла исправен мультиметр зафиксирует замыкание цепи. Если фиксирования не было – датчик непригоден.

Проверка исправности датчика лампочкой

Поверить электронный датчик масляного давления можно также используя вместо тестера лампочку рассчитанную под напряжение в 12 В. Для проведения таких испытаний потребуется зарядное устройство (либо батарея) и компрессор (лучше с манометром). Диагностика проводится в такой последовательности:

  1. На каждый контакт лампочки припаиваются провода достаточной длины (0.5 – 1 будет достаточно).
  2. Один конец провода подсоединяется к выходному контакту ДДМ.
  3. «Минусовая» клемма зарядного устройства (либо батареи) подключается к корпусу датчика.
  4. Второй провод от лампы соединяется с «плюсовой» клеммой зарядного устройства или батареи. При полностью исправном датчике, после подачи напряжения с зарядного устройства (или соединения всех элементов цепи в случае с АКБ) лампочка должна загореться. Если она не засветилась – датчик неисправен. Если засветилась проверяем дальше.
  5. В схему включается насос либо компрессор, для нагнетания давление примерно в 0.5 атмосфер на чувствительную часть датчика давления масла. Значение может отличаться, оно зависит от типа устройства и на какое рабочее давление оно рассчитано. Но чаще это именно пол атмосферы.

По достижению указанного давления лампочка должна выключиться, так как в исправном датчике электрическая цепь разрывается. Если этого не случилось датчик необходимо заменить.

Проверка механического датчика

Для проверки механического датчика масляного давления, его также необходимо демонтировать с посадочного места, а отвесите закрыть ветошью. Способ их проверки немного сложнее, чем электронных. И проводится по следующему алгоритму действий:

  1. Для начала следует определить какой из контактов выдает сигнал на лампу аварийного индикатора приборной панели. И второй контакт сигнала масляного давления. В качестве «массы» при сборке уцепи используется корпус датчика давления масла.
  2. Затем на электронном манометре компрессора нужно найти куда подключить «плюс» и «минус» питания и сигнальные контакты с датчика.
  3. Определившись с контактами собирается электрическая цепь. Шланг компрессора присоединяется и надежно герметизируется на чувствительном элементе датчика.
  4. Создается давление порядка 1 – 2 атмосфер.

При исправном датчике манометр будет показывать соответствующее значение. В противном случае датчик вышел из строя. ДДМ, как правило, не подлежат ремонту, поэтому при выявлении неисправностей их просто заменяют новыми. Тем более стоят недорого и найти их можно в любом автомагазине.

Вывод

Датчики давления масла относятся к очень надежным устройствам и ломаются крайне редко. Если загорелась индикация неисправности, сначала следует проверить другие параметры системы – давление масла, возможные утечки, состояние самой смазки, ее уровень и фильтр и только после этого переходить к проверке датчика.

Замена масла Хонда Аккорд 7

Honda Accord является успешным проектом японской корпорации Honda с 1976 года. Среднеразмерный автомобиль с момента продаж в одних только штатах реализовано более 8 млн седанов, купе, хэтчбэков и универсалов. Линейка имеет девять поколений, но ниже мы будим говорить о обслуживании двигателя именно на седьмой версии.

Обслуживание автомобиля должно выполнятся своевременно и без задержек. Изготовитель рекомендует выполнять полную замену моторного масла каждые 15 000 км. Если вы не помните когда выполнялась последняя замена то просто имейте ввиду одна замена на сезон. Важным нюансом является условия эксплуатации автомобиля. Если автомобиль ежедневно эксплуатируется в городских пробках, при экстремально низких либо наоборот очень высоких температурах окружающей среды, на трассах где отсутствует дорожное плотно – нужно уменьшить рекомендованный отрезок до 10-12 тысяч. Некоторые автолюбители даже в нормальных условиях обслуживают на 8-10 тысячах, таким образом ухаживают за двигателем.

Какое масло лить и сколько?

Владельцы Accord 7 (выпуск 2002 по 2007 год) покупают для двигателей синтетику вязкости 0W-20 или 5W-30. Выбор фирмы не принципиален, можно брать любой нормальный рыночный бренд. Рассмотрим подробней какое масло можно брать.

  • Mitasu 5w-30 Gold;
  • Honda 0W20, 5W30;
  • Idemitsu 0w20, 5W30;

Сколько масла нужно заливать в двигатель написано ниже. Для точного ответа нужно найти “свой” двигатель и тогда можно будит узнать сколько нужно купить масла для замены в двигателе.

  • 2.0 (K20Z2, K20A6) — 4.2 л
  • 2.2 i-CTDi (N22A1) — 5.9 л
  • 2.4 (K24A) — 4,2 л
  • 2.4 (K24) — 4.2 л
  • 3.0 V6 (J30A5, J30A4) — 4,4 л

Рекомендованный нами интервал замены Accord 7 – 8-10 000 км.

Заправочные объемы

Топливный бак вмещает в себя 65 л. Омывающая жидкость – 5,8 л (без омывателя фар 4,5 л). Жидкость АКПП 6,5 л (если будите менять то потребуется 2,8 л). Моторное масло, всего 5,3 л (при замене нужно будит купить 4,2 л). Трансмиссионное – 2,1 л для пятиступки и 1,9 на механику 6 скоростей.

Как поменять масло

  1. Греем двигатель до 50-60 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере останется много старого грязного масла оно смешается ас новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
  2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
  3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
  4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
  5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
  6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
  7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
  8. Меняем фильтр очистки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.
  11. Не забываем сбросить показатели на бортовом компьютере. Слева от руля находиться кнопка RESET, ее нужно нажать и придержать на 10 сек пока табло на компьютере не замигает, после этого отжать и снова зажать на 10 сек. После этих действий показания дистанции должны обнулиться.

Видео материалы

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как установить выключатель габаритных
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector