С какой стороны двери ставить выключатель

Электрика в доме

Высота установки розеток и выключателей

В процессе строительства дома или ремонта квартиры очень часто возникает вопрос — на какой высоте от пола должны быть установлены выключатели и розетки? Этот вопрос не такой пустяковый как кажется. Здесь я хочу поделиться собственным опытом. Раньше розетки устанавливали на высоте 1-1,2 метра, а выключатели 1,5-1,7 метра, но в современном строительстве такое расположение считается не совсем удобным. Стоит сказать, что никаких строгих стандартов по высоте монтажа выключателей и розеток в природе нет (ни в ПУЭ, ни в СНиПах и ГОСТах). Также нет никакого пресловутого Евростандарта. Делается так, как удобно людям. А как удобно? В различных источниках можно встретить совершенно различные данные. В основном эти источники заявляют следующее: высота установки выключателей от уровня чистого пола составляет 85-90 см, а розеток 30 см. Продиктовано это следующими причинами. Человеку удобнее включать свет по ходу движения не поднимая руки. Если сделать ниже, человек будет тянуться, выше — поднимать руку. Следуя этим рекомендациям я сделал выключатели на уровне от 85 до 90 см и понял, что для моего роста 178 см — это низко! Чтобы включить свет я вынужден был выпрямлять руку полностью, а это оказалось не комфортным. Тогда я провел ряд экспериментов с собой и другими домочадцами, в том числе детьми и определил, что оптимальная высота установки выключателей от уровня чистого пола составляет 97-98 см (то есть от 95 до 100 см). Только в таком случае не приходится тянуться и наклонять корпус. Эта высота удобна как для относительно высоких людей, так и для людей среднего роста. Любопытен тот факт, что стандартом высоты для дверных ручек является как раз 95-100 см. И в этом смысле мне не совсем понятно, откуда вообще взялись 90 см для выключателей. Ведь 1 метр — это то, что оптимально для человека.

Важно! Что высота считается от чистого пола, то есть со всеми отделочными покрытиями (стяжка, ламинат, плитка, паркет). Иногда выключатели размечают от уровня плиты перекрытия, а когда делается стяжка, то она может получиться толще и выключатель окажется в результате ниже. В таком случае я рекомендую заложить провода с запасом по высоте, а после того, как будут сделаны грубые отделочные работы (стяжка) просто походить по помещениям и, имитируя включение, рукой прислоняться в том месте у стены, где будет будущий выключатель. Только тогда вы поймете на какой высоте вам удобнее делать выключатель.

Расстояние выключателя до проема двери.

Здесь я также совершил небольшой промах, установив несколько выключателей на расстоянии 20-25 см от проема. Это оказалось неудобным. Заходя в помещение в темное время суток я, как правило, далеко не с первого раза нахожу выключатель. В других комнатах я установил выключатели на расстоянии 15 см (от края проема до края выключателя) и это оказалось намного удобнее. Расстояние до выключателя от проема двери с моей точки зрения должно составлять 10-15 см, не более!

Высота размещения розеток

Сейчас розетки делаются ниже, чем 50 лет назад, на высоте примерно 20-35 см от пола в расчете на то, чтобы они сами и висящие провода не нарушали эстетический вид помещения. Здесь нет таких требований к эргономике, как с выключателями, но есть нюансы. Розетки общего назначения лучше делать действительно пониже — 20-35 см. Однако возле рабочих и письменных столов, на кухнях и в других местах, где вы заведомо знаете как и что вы будете включать в розетки, высоту лучше определять по месту исходя опять же из удобства использования. Если у вас запланирован письменный стол, то для подключения компьютера, зарядного устройства для телефона и другой техники вам, возможно, удобнее расположить розетку выше плоскости стола на высоте 80-90 см, чем потом лазить под стол. Это же касается и расстояния до углов. Необходимо иметь хотя бы ориентировочный план расстановки мебели, иначе может получиться, что все розетку будут за шкафами и кроватями.

Автор: Andrey_B
Любое использование материалов сайта возможно только с разрешения автора и с обязательным указанием источника.

Добавить комментарий:

Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2018-02-12 23:19:53 | Владимир
Померил, мне при росте 176, удобны выключатели на 85. Насчёт близости к дверному проёму — точно, минимальное расстояние оставить нужно между выключателем и облицовкой — сантиметров пять, а дальше не надо.
Насчёт дверной ручки, так там другое движение руки: рука сгибается и сверху кладётся на ручку, поэтому она выше должна быть. Для выключателя руку не надо сгибать.

2013-05-21 12:42:14 | Виктор
Огромное спасибо за практический совет!

2012-11-20 16:49:20 | Alex
Полностью согласен со статьей. Добавлю из опыта: часть розеток над письменным столом сделал за монитором (не видно, но они есть 🙂 — можно втыкать всякие адаптеры и блоки питания длительного применения), две розетки на виду — удобно втыкать зарядники для сотовых, электробритв и т.д. Для подключения компьютерной техники прикручиваю удлинители-пилоты к внутренней боковине стола, а вот сам пилот втыкаю в отдельную розетку, установленную как раз под столом.

В какую сторону должны открываться двери?

Если вы планируете менять дверные конструкции, важно определиться, куда должны открываться двери: учитывайте не только удобство, но и правила пожарной безопасности.

1. С точки зрения фен-шуй
2. В соответствии с пожарной безопасностью
3. С позиции удобства
4. Что насчёт входной двери?

С точки зрения фен-шуй

Тем, кто строит свой интерьер, опираясь на древнее восточное учение, стоит знать о дверных проёмах самое главное : они не должны препятствовать положительным потокам энергии.

По фен-шуй, двери являются важнейшей частью дома. Поэтому, для лучшей циркуляции энергии, они должны открываться исключительно внутрь и по левую сторону от входящего человека . Нельзя, чтобы полотна упирались в мебель или закрывали обзор комнаты, что вполне разумно с точки зрения удобства.

Нежелательно, чтобы створки открывались или закрывались самопроизвольно: для предотвращения этого, снабдите их стопперами.

В соответствии с пожарной безопасностью

Строительные нормы и требования МЧС не диктуют строгих правил по монтажу межкомнатных дверей. Исключение составляют ситуации, когда в помещении единовременно находится более 15 человек. В этом случае СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» регламентирует открывание дверей наружу.

Если говорить о безопасности в быту, то есть два основных правила распахивания дверей :

• В детской комнате, если ребёнок маленький , лучше, чтобы дверь отворялась внутрь. Это позволит вскрыть комнату, если малыш случайно в ней запрётся.
• Дверные полотна, ведущие в тесный туалет или ванную комнату , должны открываться наружу. Если человек окажется без сознания, вход не будет заблокированным, а значит в санузел будет легче проникнуть для оказания помощи.

С позиции удобства

Устанавливать межкомнатные двери стоит так, чтобы их использование не вызывало дискомфорта:

• Если дверной проём находится в центре стены , створка не должна мешать использованию выключателя.
• Если при одновременном открытии полотна задевают друг друга , следует поставить их так, чтобы одна отворялась вовнутрь, а другая – наружу.
• Если вход находится в углу , удобнее ставить полотно с распахиванием к ближайшей стене.
• Двери из маленьких помещений (ванной, маленькой кухни, уборной и гардеробной) должны отворяться наружу, иначе полотно займёт основную часть и без того тесного пространства.
• Рекомендуется устанавливать двери с открыванием в сторону просторной комнаты .

Если каждую дверную конструкцию в многокомнатной квартире поставить с распахиванием наружу, то коридор будет сложно обставить мебелью, а в случае одновременного открытия створок передвижение людей станет затруднённым.

Что насчёт входной двери?

В соответствии со строительными нормами, в жилых домах входная дверь является эвакуационной, а значит должна распахиваться строго по ходу движения, то есть на улицу . В случае пожара это ускорит выход жильцов, а также упростит вынос человека на носилках. При этом открытая створка не должна препятствовать свободному выходу соседей! При установке дверных конструкций этому вопросу уделяется особое внимание, ведь при неправильном монтаже могут пострадать люди.

Для собственников частных домов таких ограничений нет: все полотна можно устанавливать без согласований и в любых направлениях.

Чтобы дверь создавала дополнительные удобства для всех окружающих, важно соблюдать все противопожарные и архитектурные правила.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Отрезаем добор в нужный размер.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

В какую сторону нужно устанавливать межкомнатные двери

Строгие правила, в соответствии с которыми межкомнатные двери в квартире должны открываться в наружную сторону, регламентируются СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Но есть оговорка, эта норма касается только тех помещений, где единовременно находится больше 15 человек. Прочие ситуации не нормируются.

Планировочные решения квартир, особенно в старых многоэтажках, не позволяют смонтировать дверные блоки точно по противропожарным правилам. Если в каждую комнату поставить распашную дверь с открыванием наружу, то прихожку или коридор будет невозможно обставить необходимой мебелью. Одновременно открытые полотна затруднят перемещение людей.

Поэтому устанавливать межкомнатные двери нужно так, чтобы пользоваться ими можно было не только безопасно, но и удобно. К тому же, внутренние двери представляют собой важную деталь интерьера, должны быть одновременно функциональными и красивыми.

Особенности конструкции межкомнатных дверных блоков

Никого не удивляет тот факт, что одинарная или двуполая распашная дверь при открывании и в момент закрытия занимает довольно много места. Процедура может осуществляться четырьмя способами:

• из комнаты наружу вправо;
• в соседнее помещение влево;
• внутрь комнаты направо;
• в помещение налево.

Чтобы правильно выбрать конструкцию и установить ее с максимальным удобством для пользования, необходимо учитывать место расположения дверного проема, расстояние до соседней двери, расстановку меблировки.

Важно! Межкомнатная дверь должна раскрываться таким образом, чтобы полотно не мешало перемещению человека к центру комнаты и не загораживало обзор.

Касательно небольших по площади помещений, таких как ванные и душевые комнаты, туалет, кухня, то здесь действует непреложное правило – межкомнатные двери открываются лишь наружу. Это поможет пользователю быстро покинуть помещение в экстренном случае. А если человек очутится в неосознанном состоянии, то вход не будет заблокированным и сможет обеспечить свободный доступ для оказания помощи.

Некоторые нюансы установки межкомнатных дверей

Когда позволяет планировка, то лучше ставить межкомнатные двери с открыванием в сторону больших по площади помещений. Также при выборе конструктивного решения блока учитываются и другие моменты:

• Вход в детскую комнату лучше оформить с открыванием полотна вовнутрь помещения. Если ребенок случайно или намеренно закроет замок, то взломать такую створку будет намного проще.
• При близком расположении проемов в ванную и туалетную комнаты двери надо устанавливать с открытием в противоположные друг от друга стороны. Так при одновременном распахивании они не будут сталкиваться.
• Если дверной проем расположен близко к перегородке, то открывать межкомнатную дверь удобнее в сторону этой стены. Полотно совершенно не будет мешать обзору комнаты, не займет много места в пространстве. При таком варианте нужно обращать внимание на местоположение электрического выключателя. Он должен быть на виду, а не скрываться за распахнутым полотном.

В сложных случаях, с целью расширить пространство дизайнеры предлагают ставить не распашную дверь, а раздвижную, купе, складную конструкцию, либо обойтись вовсе без дверного блока. К примеру, объединяют два соседних помещения, а проем между ними оформляют декоративной аркой или сдвижной прозрачной перегородкой.

Устанавливая в доме межкомнатную дверь, желательно соблюдать все правила – монтажные, противопожарные, архитектурные. Чтобы при открывании эта деталь интерьера не мешала пользователям, а создавала дополнительные удобства, служила элементом декора.