Выключатель дрели макита 6410

Обзор на Дрель ударная MAKITA HP1640K

Дрель — одна из самых нужных вещей и в доме, и на даче. Универсальная дрель должна быть ударной, чтобы можно было сверлить не только дерево, но и понаделать отверствий под дюбели в бетоне или кирпиче. В паре с аккумуляторным шуруповертом она закрывает практически все непрофессиональные потребности по части просверлить-закрутить. Пришло время менять старую, и выбор пал на Макиту — производителя хорошей, но при этом не слишком дорогой техники.

Модель HP1640K отличается наличием пластикового кейса, о чем говорит буква K в номере. Благодаря кейсу дрель аккуратно хранится и при необходимости перевозится и переносится с удобством. Стоит всего на 400 рублей дороже модели без кейса. Это явилось существенным фактором при выборе. Если брать кейс отдельно, то выйдет он заметно дороже, а подходить к дрели будет очень приблизительно. В кейс можно положить несколько сверел, места хватит.

Кейс в то же время довольно жесткий на ощупь, изготовлен с зазорами, но эти недочеты не критичны. Закрывается кейс на две задвижки, а не на защелки.

Дрель Makita HP1640K изготовлена в Румынии, о чем свидетельствует соответствующая наклейка на правом боку. Там же приведены ее основные характеристики — мощность 680 Ватт, обороты холостого хода 2800, требуемое напряжение в электрической сети, а также допустимый диаметр сверления для дерева и металла.

Помимо кейса, в комплект поставки входит сама дрель, съемный пластиковый упор, ограничитель глубины сверления, инструкция на разных языках и сертификат соответствия.

Другой параметр — тип патрона. У этой дрели он ключевой, в смысле патрон открывается и закрывается ключом. По сравнению с быстрозажимным менять сверло не так удобно и быстро, но есть ощущение, что держать сверло ключевой патрон должен лучше. При том, что смена сверла — не самая частая операция, неудобство только кажущееся. Ключ крепится к резинке на нижней части дрели, для того, чтобы открыть или затянуть патрон, его приходится вынимать. Если бы производитель догадался делать скользящее крепление на шнуре, было бы удобнее, а ключ реже покидал бы свое место.

Патрон позволяет защимать сверла с хвостовиком диаметром от 1,5 до 13 мм. Диапазон вполне достаточный для домашних дел, даже с запасом. Как известно, самое ходовое сверло — шестерка.

Производитель заявляет, что сверлить можно бетон сверлом до 16 мм, металл до 13 мм и дерево до 30 мм. Конечно, реальные цифры отличаются в зависимости от материала. Например, сверлить сосну и дуб, медь и нержавеющую сталь — очень разные вещи, и зачастую требуется пройти сначала сверлом потоньше. Нужно подходить с пониманием, что модель очень хороша для домашнего использования, но тягаться со станками ей, конечно, не по силу.

У дрели есть два режима работы — сверление и сверление с ударом. Переключение между ними осуществляется ползунком, расположенным на верхней части корпуса, слева — просто сверление, справа — ударное сверление, обозначено символом молотка. В ударном режиме дрель делает до 44800 ударов в минуту, для слуха это сливается в сплошной характерный воющий звук. Он не излишне громкий, но при работе в закрытом помещении защита слуха будет не лишней.

MAKITA HP1640K позволяет зафиксировать дрель в работающем состоянии, чтобы при длительной работе рука не уставала сжимать рукоятку. Для этого служит кнопка слева на рукоятке. У дрели есть реверс, помогающий вытащить застрявшее сверло. Функция безусловно полезная. Включается и отключается переключателем сбоку.

Входящий в комплект поставки ограничитель глубины сверления позволяет не переусердстововать с глубиной. Полезная вещь при сверлении большого количества отверстий в сравнительно мягком материале, но ожидать от такого простого инструмента точности, конечно, не стоит. Для более точного соблюдения глубины сверления лучше воспользоваться специальным ограничителем на сверло. Требуется это не очень часто.

В руках дрель лежит хорошо благодаря прорезиненной накладке на рукоятку дрели. Рука мало устает даже при долгой работе в ударном режиме, вибрации поглощаются неплохо. В плане эргономики к дрели вообще сложно придраться, все сделано удобно, достаточно аккуратно и продуманно.

Электрический кабель питания, или просто шнур, заслуживает отдельного упоминания. Он достаточно мягкий и гибкий, но длина его составляет всего два метра. Не понимаю, почему Макита делает кабели питания такими короткими. Фактически это значит, что при каждой работе требуется удлинитель. Если бы шнур был на метр длиннее, то удобство работы было бы заметно выше.

В общем, дрель MAKITA HP1640K мне понравилась практически всем — и качеством изготовления, и характеристиками. Если задумываетесь над производителем и моделью — это хороший выбор, рекомендую для самого разного использования при ремонтах. За время работы ей у меня положительные впечатления.

Ремонт электродрели Makita 6410

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Болгарка заискрила и не включается MAKITA GA9020S , как заменить якорьПодробнее

Замена патрона дрели MAKITA 6408Подробнее

Ремонт дрели : искрит дымит/ замена ротора/Repair drills : sparks smokes/ rotor replacementПодробнее

Макита HS 7600. Стоит ли ремонтировать? Цена ремонта. Замена ротора и статора.Подробнее

Ремонт дрели Makita HP1640 своими руками.Подробнее

Дрель Makita HP1620 ремонт и обслуживание/repair drills MAKITAПодробнее

ремонт makita 1641Подробнее

Как поменять шестерни в обычной дрели Прокручивается патрон Ремонт электроинструментаПодробнее

Замена патрона в ударной дрели Makita HP1621FПодробнее

Makita HR 4001C полная сборка. Рассказываю слабые места.Подробнее

Разборка быстрозажимного патронаПодробнее

УШМ Makita 9558HN разборка, ремонт, сборка, замена редуктораПодробнее

На дрели болтается патрон — ремонт.Подробнее

Makita HS 7601 искрит / Циркулярная пила греется / Пила задымила / Ремонт МакитыПодробнее

Как разобрать патрон дрели. По просьбе зрителей.Подробнее

Как поменять якорь на Makita HP 1640 Ремонт дрели How to fix drill Wie zu beheben BohrerПодробнее

Как снять патрон с дрели или шуруповёрта / Как открутить сверлильный патрон / Как снять самозажимнойПодробнее

Makita HP2051f замена патрона.Подробнее

Ремонт: ударная дрель MAKITA HP2050H, MAKITA HP2051H,MAKITA HP2070H,MAKITA HP2071HПодробнее

Адаптер для аккумулятора шуруповерта: соединяем несовместимые бренды (Makita, Dewalt, Milwaukee)

Наверняка многие сталкивались с тем, что аккумуляторы одного бренда не подходят к электроинструменту другого бренда. Хотя напряжение питания и общие характеристики совпадают, многие производители защищают свою собственность и реализуют защиту в виде несовместимых площадок для подключения, особых салазок и замков, а также из-за различного расположения питающих контактов. Так вот, на примере инструмента Makita я покажу, как можно использовать аккумуляторы от Dewalt и Milwaukee.

Сама идея использовать старые аккумуляторы под новые «тушки» инструмента не новая. Да и самодельные (и восстановленные) аккумуляторы в ходу у энтузиастов. Я не редко вижу случаи покупок электроинструмента по акциям в комплектации «без аккумулятора», т.н. «тушка», для которых потом приходится приобретать дорогостоящие оригинальные аккумуляторы либо искать какой-либо другой выход. Не так давно у меня была статья про доступные адаптеры и конвертеры для батарей электроинструмента, я решил, что будет удобно наглядно продемонстрировать работу подобного адаптера на примере Makita DM18M, внешний вид которого представлен на фотографии ниже.

Подобные конвертеры пользуются популярностью по нескольким причинам. Во-первых, это наличие в доступе старого инструмента для Ni-CD, Ni-Mh моделей. Как правило, подобного инструмента много, он свое уже отработал и взять подобный набор можно за смешные деньги. А вот аккумуляторы, отработавшие по несколько лет, как правило, приходят в совершенную негодность. Восстановление батарей достаточно затратно, обычно прибегают к установке во внутрь корпуса BMS-контроллера и литиевых ячеек типа 18650 или 21700. Подобный ход обычно приветствуется у самодельщиков и диайвайщиков. А во-вторых, появилось большое разнообразие аккумуляторного инструмента от брендов первого эшелона: Makita, Bosch, Ryobi, Dewolt, Milwaukee. И весь этот зоопарк нужно как то состыковывать. А, учитывая, что есть и неоригинальный инструмент под батареи перечисленных брендов, то задача усложняется. Конкретные недорогие варианты совместимого инструмента в статье: «Как выбирать инструмент на Aliexpress: на что нужно обратить внимание в первую очередь ».

Данный адаптер DM18M копирует стыковочную часть батареи Makita 18V и имеет аналогичные салазки и контактную группу. Для извлечения из корпуса инструмента служит большая кнопка, как и у оригинальной батареи.

В комплекте есть простая, но наглядная инструкция по использованию адаптера.

Компоновка напоминает батарею, вернее, верхняя часть под инструмент Макита (или совместимый), а нижняя часть допускает подключение аккумуляторов от Dewalt или Milwaukee.

Присутствует наклейка с маркировкой DM18M (Makita), а также с указанием максимального (20В) и рабочего напряжения (18В). С обратной стороны расположена силовая контактная группа («плюс» и «минус»).

Из особенностей выделю наличие USB-адаптера для питания гаджетов. То есть вы всегда сможете зарядить свой смартфон при необходимости от аккумулятора с установленным адаптером.

Размеры условные — длина 100 мм (примерно), высота 4 см с учетом замка. В сборе этот адаптер чуть увеличивает габарит аккумулятора, но не сильно. Работать с таким адаптером можно.

Адаптер практически не добавляет лишний вес инструменту.

Для оценки «внутренностей» предлагаю разборку этого адаптера.

Внутри небольшая плата с DC-DC преобразователем (маломощным,

0.5А) для USB выхода, а на контактную группу проброшены провода (плюс «красный» и минус «черный»). Клеммы для подключения контактов инструмента сделаны в виде пружинок, аналогично оригинальным батареям.

Кнопка сброса адаптера подпружинена, отстыковывается легко, как и родной аккумулятор Макиты.

Вот так выглядит связка адаптер DM18M плюс аккумулятор вместе. Обратите внимание, незначительно увеличился габаритный размер по высоте (примерно на 2 см).

Подключал в итоге к неплохой ударной дрели, купленной на Али за скромные $40 (подробный обзор дрели).

Адаптер садится на инструмент до щелчка, без замечаний. На аккумуляторе держится сносно (есть небольшой люфт). Масса в сборке практически такая же, как и без адаптера (аккумулятор тяжелый, дрель тяжелая, адаптер легкий, менее 80 г).

Все работает отлично))))

Для примера — аккумулятор Makita 18V (слева) и адаптер DM18M рядом (справа). Как видно, контактная группа батареи организована сходным образом.

Контактная группа УШМ (справа) и адаптер DM18M (слева).

Таким образом, от одного аккумулятора можно запитать и использовать целый «зоопарк» инструментов.

При использовании адаптера необходимо помнить и учитывать два важных момента. Адаптер не позволяет контролировать заряд батареи и не выполняет функций защиты (нет отсечки по току, по перегрузке, по температуре и т.п.). Можно вполне высадить батарею «в ноль». А также не стоит устанавливать этот адаптер на силовую аккумуляторную технику типа больших УШМ, циркулярных пил, которые требуют от аккумулятора повышенной токоотдачи и могут вызывать перегрев контактной группы. Силовой инструмент рассчитан на работу с оригинальными аккумуляторами (типа 9.0Ач, 12.0 Ач). А вот этот адаптер подойдет для использования с шуруповертами и подобными инструментами. В том числе в связке с неоригинальными батареями и неоригинальными инструментами. Вполне себе экономия.

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим

Электроинструмент фирмы Makita давно зарекомендовал себя как профессиональный, надёжный и простой в обслуживании. К тому же он обладает хорошей ремонтопригодностью и относительно невысокой ценой.

Из всех линеек перфораторов хочется остановиться на модели Makita HR 2450. Инструмент очень удобен в эксплуатации, имеет три режима работы и выдерживает очень длительные нагрузки. У автора этих строк перфоратор проработал верой и правдой более шести лет без поломок. Причём использовался он в режиме интенсивных нагрузок. Но в один прекрасный момент…

Пропал удар перфоратора — что делать?

Как известно, ничего вечного не бывает. И надёжная техника ломается. Как-то в самый разгар работы он перестал долбить. В режиме вращения машина работала, а удар вдруг пропал.

Был разобран редуктор и выявлена причина поломки. В корпусе ствола была разбита втулка, в которой ударник (боёк) непосредственно осуществляет ударную работу. Вследствие чего ударник заклинило в осколках развалившейся втулки.

В сервисном центре посоветовали заменить ствол полностью. Оказалось, что втулка запрессовывается в ствол на заводе-изготовителе и отдельно не поставляется. Пришлось покупать целиком новый ствол.

В этой статье мы расскажем, как самому привести перфоратор в рабочее состояние после этой, в общем-то, несложной поломки. Если у вас есть навыки по ремонту электроинструмента и желание не платить кому-то свои, кровно заработанные средства, тогда берём инструмент и начинаем разборку машины.

Инструменты

Понадобятся две обыкновенные плоские отвёртки и одна крестовидная. Одна из плоских отвёрток должна быть тонкой и узкой, не более 4 мм шириной. Ещё понадобится крючок из проволоки, для извлечения стопорного кольца. Его можно сделать из велосипедной спицы, главное, чтобы проволока была жёсткой и легко не разгибалась. Также необходим будет резиновый молоток или деревянная киянка.

Процесс работы

Разборку перфоратора следует начать со снятия защитного резинового колпачка – пыльника. Он легко снимается, достаточно взять его пальцами и стянуть со ствола.

Затем, надавив на пластмассовую крышку и сжав пружину фиксатора механизма SDS +, снимаем отвёрткой стопорное кольцо.

С помощью отвёртки снимаем стопор

Крышка снимается со ствола, а за ним, опять сжав пружину, вытаскиваем шарик-фиксатор вместе с пружиной и фигурной шайбой.

Разборка механизма SDS

После чего разбирается переключатель режимов работы. Под крышкой, удерживающей красную кнопку-фиксатор, есть специальный паз под отвёртку. Вставив в этот паз отвёртку и поддев крышку слегка сначала с одного края, а затем со второго, аккуратно снимаем её. Здесь не следует прилагать значительных усилий, крышка всё же пластмассовая и может сломаться. Красная кнопка вместе с пружиной удаляется из корпуса переключателя, и он переводится влево до упора, чуть дальше режима сверления. Именно из этого положения он и снимается из коробки редуктора. Для этой операции переключатель надо слегка подцепить тонкими отвёртками с обеих сторон и извлечь вместе с резиновым уплотнительным кольцом.

Снимаем переключатель режимов перфоратора

Теперь снимается коробка редуктора. Крестовидной отвёрткой откручиваем четыре болта, соединяющие коробку с корпусом статора. Затем, придерживая её рукой, нужно слегка стукнуть киянкой по торцу ствола для того, чтобы коробка сошла с редуктора.

Снимаем коробку редуктора

Сняв коробку, вынимаем ствол из редуктора. Он снимается легко.

Вытаскиваем ствол из редуктора

Ветошью необходимо удалить старую смазку, а ствол промыть бензином или керосином и насухо вытереть.

Итак, как было сказано выше, потребовалось менять полностью весь ствол. Однако купленный в сервисном центре сей предмет оказался «гол как сокол». То есть на нём не было ровным счётом ничего и пришлось все детали со старого ствола переставлять на новую «болванку».

Самой сложной операцией оказалась извлечения ударника из корпуса ствола. В корпусе ствола есть специальные отверстия, через которые видно стопорное кольцо. Это кольцо удерживает в седле корпуса боёк с кольцами и резиновыми демпферами. Вставив тонкую отвёртку в отверстие, немного отгибаем кольцо. Делаем это сначала с одной стороны, а потом с другой. Стопор должен выйти из паза.

С помощью двух отвёрток сжать стопор

Затем изнутри самодельным крючком из проволоки вытаскиваем стопор на свет божий.

Проволочным крючком достать стопор изнутри

Далее извлекаем боёк с шайбами и резиновыми кольцами. Необходимо для сборки запомнить или зарисовать расположение всех колец и шайб. Если что-то пойдёт не так, помогут фотографии и рисунки из статьи.

Теперь необходимо снять зубчатое колесо с вала. Надавив на шайбу и сжав пружину, тонкой отвёрткой следует вывести стопорное кольцо из канавки. Удалив его, снимаем шайбу, пружину и зубчатое колесо со ствола.

Снимаем зубчатое колесо

Зубчатое колесо надевается на новый ствол и вводится в зацепление со шлицами. Следом на него устанавливается пружина с шайбой и стопор. Нужно вставить стопорное кольцо и зафиксировать механизм в рабочем положении.

Для этого следует взять ствол в обе руки и, уперев его в ладони, пальцами с силой сжать пружину, одновременно сдвигая вниз шайбу и стопор. Сжимать надо до тех пор, пока стопор не зайдёт в канавку.

Затем внутрь ствола устанавливается боёк с шайбами и резиновыми кольцами в том порядке, в каком он разбирался. Но прежде надо обратить внимание на состояние ударника, его внешний вид.

Если боёк имеет выбоины и раковины после долгой работы или потому, что был поцарапан об разбитую втулку, то его следует немного зашлифовать. Для этого он зажимается в патрон дрели и обрабатывается мелкозернистой наждачной шкуркой. Но если неровности слишком большие, то ударник будет проще заменить.

Собрать ударный механизм

Необходимо смазать боёк специальной смазкой перед установкой и в дальнейшем пользоваться смазочным материалом при работе. Вставляя бур в перфоратор, необходимо наносить немного смазки на его хвостовик. Этим самым продлевается срок службы машины.

Установив механизм бойка в ствол, фиксируем его стопорным кольцом. Отвёрткой пробуем подвигать ударник с обеих сторон внутри ствола. Он должен легко ходить в канале и не заедать.

Собираем новый ствол

Собранный ствол устанавливаем в корпус редуктора. Надевая его на цилиндр с поршнем, вводим его в зацепление с ведущей шестернёй и вставляем в корпус. Все детали следует хорошо смазать при сборке.

Устанавливаем ствол в редуктор

После чего устанавливаем коробку редуктора, предварительно смазав игольчатый подшипник. Четырьмя болтами притягиваем коробку к корпусу статора и устанавливаем на место переключатель режимов работы. Для этого устанавливаем его в положение, чуть левее режима сверления.
Вставляем красную кнопку-фиксатор с пружиной и передвигаем переключатель уже на режим сверления. Защёлкиваем пластмассовую крышку и проверяем работу переключателя.

Устанавливаем на место переключатель режимов

Защелкиваем крышку переключателя режимов перфоратора

Затем, завершающим аккордом, собирается механизм SDS +. Установив пружину механизма, надеваем фигурную шайбу и вставляем шарик. После чего пластмассовой крышкой сжимаем пружину механизма и вставляем стопорное кольцо. Надеть резиновый пыльник уже не составит особого труда.

Сжав пружину с шайбой, устанавливаем шарик фиксатор

Устанавливаем механизм SDS

Пробуем перфоратор под нагрузкой. При работе машины не должно быть посторонних шумов в редукторе, переключатель режимов работы должен легко передвигаться не заедая. В общем, всё должно работать, как до поломки.

Автор этой статьи надеется, что она поможет разобраться уважаемым читателям с ремонтом перфоратора. Любая поломка может оказаться несложной, если найти её причину. А дальше всё зависит от вашего умения и усердия.

Комментариев: 9 на “ Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим ”

Благодарю за лучшее представление материала. Остальные ус0ски льют воду из пустого порожня.
Хотя, я и без этого материала владел информацией, но у Вас наглядно, потому что подробно и с качественными фото.

Проверьте шлицы на пьяном подшипнике

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста макита 2450: заменил ствол (брал в сборе), заменил поршень, кольцо на ударнике, а удара практически нет, только на малых оборотах и то через раз…

Автор молодец, все подробно описал, единственное забыл написать, что когда ставишь переключатель режимов, его нужно повернуть против часовой стрелки, чтоб он встал на место.
В целом спасибо, починил свой перф за пол часа, оказывается просто заклинило боёк. В итоге почистил, все смазал, все работает.

Статья добрая,но немогу понять как располагаются резинки ремкомплекта бойка.

Лучшего описания не встречал, спасибо автору.

вместо замены ствола заменил втулку(разбитую), но на BOSH 1610290029 у них она называется скребок. Собрал проверил (пробурил два отверстия под крепеж Ф8 работает) посмотрим как дальше будет. Стоимость 120Р. и смазочные материалы.

Как долго работали с заклиненным в патроне буром? Можно предположить, что произошло расклепывание хвостовика из-за некачественного материала бура. Есть вероятность также проворачивания в патроне. Можно попытаться вытащить застрявший бур, зажав его в тисках и, покачивая, вытянуть перфоратор на себя. Можно при этом использовать какие-либо смазывающие жидкости. Но в случае очень сильной деформации этот способ вряд ли не поможет. Тогда лучше по возможности обратиться в мастерскую. Попытка разобрать перфоратор и выбить бур самостоятельно без соответствующего опыта может привести к выходу из строя самого перфоратора.

Подскажите пожалуйста как вытащить бур с патрона если он оказался бракованым и чтобы не навредить патрону